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隔週、その時のテーマによって、ひとりひとりが本を持ち寄り、 皆に「紹介」し、ゼミ内通貨「ゼミー」を用いて交換する企画である。 ２年半のゼミ生活を終えるころには、 下宿の本棚に「約１００冊」の本が並ぶことになる。 【三戸ゼミ掲示板より】「11月11日 本の交換会 テーマ｢講談社現代新書｣～【新ルール決定】」 【現役生・活動報告用掲示板より】「4月21日 2009年度第1回本の交換会 テーマ「Ａランク以上の本」～今年度一発目～ 」 評価 評価基準 ゼミー A〇 世紀を超えて残る本 2000M's A+ 名著 ロングセラー（５～１０年） 1200M's A 1000M's A- 800M's B+ 良書 その年のロングセラー 600M's B 500M's B- 400M's C+ よかったら読んで 300M's C 200M's C- 100M's
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自分のカード１枚と、相手のカード１枚を同時に戦場外に送ること。 （例） 相手のサプライズカードを自分のサプライズ無効で無効にした。 相手のユニットを自分のユニットで自滅攻撃をして同時に撤退した。 一般のTCGではこの１対１交換が基本となる。 この場合、カードアドバンテージの損得はない。 ２対１交換の場合、相手のカード２枚と自分のカード１枚のロスなので、自分が１枚得をする。 １対２交換の場合、相手のカード１枚と自分のカード２枚のロスなので、自分が１枚損をする。 確実に１対１交換ができるカードは強いとされている。 たとえばサプライズ無効は相手のカードと１対１交換ができ、仮にさらに相手のサプライズ無効を受けたとしても、 相手のサプライズ無効１枚を使わせたことで、やはり１対１交換となっている。 また自滅攻撃はやや損ながら、４チップの火竜で相手の６チップのマージナイトを撤退させれば、２チップ分の得となる。 FERTCGの１対１交換は、単にカードの損得だけでなくチップの損得も考慮する必要がある。 参考コラム １対１交換を考える
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只今編集中
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コインで色々交換できる場所
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わらしべ交換やりかた やり方は、主が最初ポケモンを出して、リスナーさんと交換します ※そのポケモンは次の交換まで見せません。 次に交換してもらったポケモン１体を次のリスナーさんのポケモン１体と交換します それを１０回までやります。 最後主がだしたポケモンはどんなポケモンになるか！という企画です。 さあレッツわらしべ！
https://w.atwiki.jp/takaoka-zemi/pages/9.html
授業内容や進め方など、様々なことについて意見を交換する場所です。 「講師やりたい！」という人がいたら是非書き込んでください。 日程や場所、その他細々としたことに関する意見でもOKです。 てすと - たかおか 2011-04-12 23 01 33 名前
https://w.atwiki.jp/ygo000/pages/677.html
通常魔法 (1)：お互いのプレイヤーは、 それぞれ自分のデッキからカード１枚を選んで裏側表示で除外する。 このターンのエンドフェイズに、 お互いはそれぞれ相手となるプレイヤーが除外したそのカードを自分の手札に加える。 たしかにエクスチェンジやマインドクラッシュなどとコンボができる。 しかし、回収タイミングが遅い問題があり、コンボとして利益の少なさは否めない。 そのエクスチェンジのようにいらないカードを押し付けて手札で腐らせるにしても、わざわざすることではないだろう。 この使い方は相手にも同じことが言え、これではこっちがディスアドを負うだけである。 しかも、デッキから選択できるので利用されやすさはエクスチェンジよりも上だし、ミラーマッチでの効果的な使用も難しい。 個性的な効果と言えばそうだが、相手にかなり依存している上にアドを得にくいので使いにくいカードという評価になるだろう。 まあ、ジャンフェスのプロモだししょうがない…… なに遊戯ボーイ？ プレゼント交換が使いにくいと言うのデスカー？ 遊戯ボーイ、それは無理矢理「自分の利益ばかり考えている」からデース。 逆に考えるのデース。「相手に利益を与えちゃってもいいさ」と考えるのデース。 アニメの闇遊戯VSラフェール戦をちょっと思いだしてほしい。 ラフェールは闇遊戯を追い込んだ状況でエクスチェンジを使い、オレイカルコスの結界を渡している。 敵に塩を送られた闇遊戯は調子に乗るが、それを上回るラフェールの戦術に敗北… 相棒の魂をオレイカルコスの神に奪われて動揺し、直後の羽蛾戦ではまともなプレイングができていなかった。 そう、相手の有用なカードを使って負ければ、精神的ダメージは計り知れない。 これをエクスチェンジではなくプレゼント交換でやってみよう。 まずは自力で優勢な状況に持ち込み、このカードを使う。 そして、以下のように使用するのだ。 ・ブラックホールなどのパワーカードを渡し、カウンターしてボルテニスやヴァンダルギオン。 ・強力なモンスターを渡し、奈落だったり魔法の筒使ったり。 ・マドルチェティーブレイクやデストーイ・マーチなどで、相手に渡したカードを無効にした上でさらにアドを得る。 などなど、可能性は無限大だ。 そううまくいくか？と思うかもしれない。 そもそもこんなカードを使い、相手が押し付けられたカードを見た時点で、こちらが何を狙っているかなど丸わかりだろう。 だが、相手が劣勢な状況にあれば話は違う。 1番上の場合など、「ブラホを使ってカウンターで敗北するか」「ブラホを使わず、そのまま負けてしまうか」の究極の二択を選ばされる。 「どちらを選んでも敗北は確定……しかし、逆転の手がある以上……いや……」と思わせることで相手は葛藤し、精神がズタボロになっていく。 押しつけ性能では明らかにエクスチェンジより勝っているのも見逃せない。 まず、エクスチェンジで狙い通りのカードを押し付けるのは手札の都合などで難しいが、これならデッキから速達できる。 また、エクスチェンジを使うと「もしかして、こっちのカードを狙ってる？」と思われてしまうだろうが、 このカードで相手に押し付けられるカードはその相手が選ぶので、そこまで警戒してこないだろう。 押し付けられたカードも処理手段を用意しておけばなんら問題はない。 総じて、このカードは相手の手札を腐らすとかコンボにするとかそんな申し訳のアドを得るカードではない。 苦渋の選択など生易しい、これこそ地獄のプレゼントを渡すことに特化しているカードなのだ。 近年、OCGでは「テンプレ的にモンスターいっぱい出して一斉攻撃わーい勝ったー」という傾向にある。 こんな勝利を受け取っても自分はつまらないし、こんな敗北を受け取った相手もまたつまらない。 そんな中、相手に致命的な精神ダメージを与えられるこのカードは自分に「勝利のその先の勝利」を、相手に「敗北の中の敗北」というプレゼントをもたらしてくれる。 単なる勝利ではつまらない。普通のデュエルに飽きてしまったプレイヤーには欠かせないカードだ。 12スレ目 747名も無き決闘者@無断転載禁止2016/07/08(金) 22 16 13.08ID vN1CL++R0 プレゼント交換は別にカスカードじゃないだろと突っ込もうとしたが説明で妙に納得してしまった 遊戯もオレイカルコス使うしか打開策無かったから説得力があると自分の中では思う Tag：屈辱アド 決闘を楽しむ 精神アド
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最終更新日：2021.6.6 ●交換時期の目安(パナレーサー解説) 2021.4.18 ●タイヤが経年劣化でひび割れ 2020.10.4 ◆単に溝が減ってきたら交換すればいいというわけでもない理由 2019.7.21 ●接地面のひびわれ 1.20 ●自重と風化でタイヤサイドのひび割れ 2018.12.9 ●下地が見えている要交換状態のタイヤ 11.25 ★タイヤ解説より単独ページとして重複掲載 2018.7.29 ●「まだ使える」は「もう使えない」 ─────────────────────────────────────────── ●交換時期の目安(パナレーサー解説) twitter.com/PanaracerJ/status/1400005460128763908 Q.距離や年数以外でタイヤ交換時期の見極め方法はありますか？ A.トレッドが平滑になった、ケーシングが一部露出したなどの場合は 走行に危険を及ぼすおそれがあるため交換推奨です。 外傷、耐パンク性能や走行性能の低下を感じたときも総合的に判断ください。 ハブに問題がなく、段差でもないのにタイヤがガタガタするような違和感を覚えたら、 外側から見て問題がなさそうに見えても、実際にパンクする前に交換しておけばトラブル防止になる。 ●タイヤが経年劣化でひび割れ twitter.com/CM1TD9fPYEf1rJH/status/1381838460491755521 ゴム製品は、紫外線や熱、油の付着などで経年劣化していきます。 タイヤにおいても表面のトレッドは減っていなくても画像のようにヒビが入ってしまったり、 ゴム自体が硬化している場合には交換が必要です。 ひび割れていても乗れるから問題ないという人もいるかもしれないが、 「砂消しに近いようなカチカチ消しゴム」と「通常の新しい消しゴム」を同じノートに使ってみると どちらが滑りにくいか考えれば分かる。 別の表現で言えば、特に冬季の手肌が「荒れ放題であれば、触れるだけで痛い」 「しっかり保湿されていると何ともない」の差で考えてもらえば、 実感されやすいだろうか。 しかし「油分のないガサガサタイヤはそのぶんダメージも受けやすい」としても、 自転車のタイヤに自動車タイヤの艶出し剤や、テキトーなオイル等を付着させるような 付け焼刃な対策は厳禁。 チェーンが錆びている場合と同様で【素直に交換しましょう】。 （チェーンの場合は状態が酷ければ前後のギア歯自体の交換も必要な場合あり) ◆単に溝が減ってきたら交換すればいいというわけでもない理由 star.ap.teacup.com/flatout/2696.html こうしたスリックタイヤ状態になる前に交換しておきたいが・・・、 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「(標準300kpaで)毎月1回以上空気を充填」 「米式(チューブやACA-2)化などで「適正な空気圧を維持していること」が 出来ていなければ無意味なので、まずこの2点をクリアしていることが条件の上での話。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 懸念としては、 （１）「安物タイヤ」または「滞留在庫品」の場合 「早期にひび割れや剥がれ」などが起こるリスクが考えられる。 （２）減りが早い後ろタイヤ1本だけ早めに交換するのもありだが [1](一般車の)良タイヤは比較的2本セットで販売していることがあるという問題 [2]前輪タイヤの溝が減ってなくてもタイヤのゴム質自体が紫外線や熱や摩耗によって「硬化や劣化」が 進んでいるため、特に操舵の要である前輪が制御できないと問題になることから 「結局、後ろが減ってきたら、ケチらずに前後とも交換したほうがいいのでは？」ということになる。 つまり「安全性重視」の観点では、 「前輪だけ交換を遅らせるようなことはせず、 前後とも各メーカー中級品以上のタイヤに交換してください」と言う。 但し、注意点としては、（一般車の日常的な走行距離は往復でも10km前後くらいを想定するため） 毎日何十kmも走り、更には体重80kg超えで、重い荷物も乗せるような"特殊な用途"では異なる。 この場合は「前タイヤの自然劣化が進む前に」前後とも中級品以上に交換するとなると、 コスト的に微妙な気もするため、 「安物タイヤを含む"1本単位"」で交換するほうが理にかなっているとも言える。 （自分でタイヤ交換できるなら尚更） そして、摩耗限界までの距離は「タイヤ径が大きいほど減りにくい」ので、その反対に位置する小径車では確実に損をする。 （※子供乗せ車種のような小径であることに必然性があれば話は別だが、 その場合でも子供を乗せて毎日何十kmも走行することは現実的に考えにくい。） 基本は身長がクリアできるなら、630(27インチ)や種類の多さでは622(700C)を選択しておきたい。 やはり自転車の購入時の車種や装備選択と同じで、 タイヤも「用途(保管・路面状態・使用環境も含む)によって最適な選択をする」必要がある。 交換時期の目安になる具体例 ●接地面のひびわれ star.ap.teacup.com/flatout/2387.html パッと見、まだ溝もしっかりあってよさげなんですけどね。 でもサイドウォールを押してみると 全周にわたってもう亀裂が入っています。 こうなるとリムとの接触部分、ビード周辺も亀裂が入ってきます。放っておくと裂けてしまいますね。取替時のサインです。 乗っていなくても劣化は進みますよ。 ●自重と風化でタイヤサイドのひび割れ star.ap.teacup.com/flatout/2238.html 表面の部分はまだまだ溝もあり綺麗なもんです。 でも外に放っておいてしまうとこんな風にゴムは劣化してしまいます。 空気が入っていないと、自重でつぶれて余計に割れてしまいます。 タイヤを保管する場合はゴムに重さがかからないように、吊るして保管するといいでしょう。 「直射日光を避ける」「高音多湿を避ける」ことでも 劣化速度を減少させることができると思われる。 ●下地が見えている要交換状態のタイヤ prestigebike.hamazo.tv/e8272284.html カラータイヤかどうかではなく、 「このままではこのタイヤ状態が原因でパンクして立ち往生するリスクがある」と どれだけ説明しても絶対に今ケチりたい人は放置するかもしれないが、 このような下地が見えている状態になっていれば「即時交換」が妥当。 ●タイヤ内部まで亀裂が達している場合、その亀裂もチューブを削る yama105011.exblog.jp/13168961/ 空気圧不足のまま走り続け、タイヤ内部に亀裂が入るまで破壊してしまった例。 一度タイヤがこういう状態になってしまうと チューブを交換したところでタイヤ内部の壁によって再び削られてやがてまたパンクすることになる。 結局のところ空気圧を確認・判断するという「習慣づけ」が身に付くかどうかが一番のパンク対策。 ●チューブがはみ出ている star.ap.teacup.com/flatout/1572.html 逆によくこの状態でパンクしなかったと思えるある意味奇跡的な状態。 スーパーチューブやストロングチューブや同等のダウンヒルチューブといった厚みのあるチューブであれば こういった芸当も再現不可能ではないのかもしれないが、 そもそもタイヤがとっくに限界なので、こうなる前に交換するのが常識。 ●「溝が薄い、”接地面の”ひび割れ」がタイヤの交換時期 star.ap.teacup.com/flatout/1474.html 一般車のような溝ありタイヤであれば溝が薄くなった段階で交換。 完全溝なしのスリックタイヤであればひび割れで交換。 カーカスと呼ばれる繊維質が見えた段階でも交換。 たまに製造不良で早期にカーカスが表面に出てくることもあるようなので その場合は店で買っていれば店を通じ、通販等で買っていれば店や自己交渉で対応してもらう。 「製造ロットの問題でもなく仕様」という場合は少なくとも数年は同じタイヤは購入しないほうが賢明か。 ●分かりやすいタイヤ限界（サイド割け） prestigebike.hamazo.tv/e6911065.html これでも中には「まだ乗れるから大丈夫」と言ってしまう人もいるかもしれないが、 数千円のお金が本当に払えないような人が多いとは思えない。 そんなに自転車にお金を使うという感覚に拒絶感があるのだろうか。 「意味がない、効果が低い、違いが分からない」と思い込んでいるといった理由もその裏にあるとして、 余程毎日の生活の刺激の無さにうんざりしていてしょうがない人なんだろうかと思える。 安全で快適に乗れるということよりも、パンクするかもしれない危機感を常に持ちたいという感覚？ ●タイヤの状態チェック ameblo.jp/cycle-plus/entry-12153879511.html 溝が残っていれば必ず使えるというものでもない。 ▼タイヤの交換時期 溝がなくなり繊維質が見えてきた頃、タイヤに穴が開いている、黒とカラーサイドのつなぎ目が割れているなどの状態。 また、異常がない場合でも経年劣化でゴムが硬化傾向にあると不具合がおきやすくなるので 基本的には走行距離が短く屋内ガレージ保管でも3年くらいで交換を推奨。 ※走行距離で見ればタイヤのJIS K6302規定では(26,27インチ)×1-3/8タイヤで5000kmが目安。 20インチ（406,451）では3000kが目安なのでタイヤを長持ちさせたいのであれば小径は避ける。 ●交換時期を過ぎたタイヤ ameblo.jp/cycle-plus/entry-12147418577.html star.ap.teacup.com/flatout/1314.html 走行面から繊維質が多く見えているというのは限界を超えすぎているタイヤ。 使用方法として空気圧管理ができていて、溝がなくなってきた時点で交換すべきもの。 または走行距離が少なくてもグリップ力の低下を防ぐために2年程度で交換。 下手にケチって店がない場所で立ち往生してしまっても構わないのであれば放っておいても良いだろう。 ●タイヤ寿命の目安 star.ap.teacup.com/flatout/1182.html 走行面のゴムが硬化し「ひび割れ」が出来て小石などを挟みやすくなってしまっている状態。 （問題がない使える状態のタイヤであれば溝に小石が挟まってもタイヤ内部にまで入り込まない） ■タイヤの寿命 zitensyaya.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/post-1e24.html 下地が見えた頃。 ●タイヤの限界 star.ap.teacup.com/flatout/1692.html star.ap.teacup.com/flatout/1693.html ・摩耗＝「タイヤがすり減ってゴムの厚さがなくなったもの」 ・劣化＝「直射日光など自然な経年劣化、元々のゴムの質が低い、556のようなものがタイヤに付着した」 （英式(虫ゴム)で適正空気圧が判断できず、常に過剰空気圧で早期にひびわれるという可能性も） ・破損＝「刺さりもので大穴が開いた」など タイヤが限界に来ていても交換するもしないも自由。 パンク修理を繰り返し、遂には短期間の修理を繰り返し、タイヤを交換するよりも高い修理費用になったとしても、 どうしてもそのタイヤに愛着があるという稀有な人が全く居ないこともないのだろう。 一方で、道交法的にも無視させるわけにはいかない安全性に直結する 「ブレーキ周り」や「ライト」等に問題があれば(程度にもよるが)基本的には後で構わないとは思わない。 それに比べると、走行時に当然チューブが破裂することで転倒などが全く起きないというわけでもないが、 タイヤの優先度は低くなるのも分からなくもない。 （溝なしタイヤで雨天時滑りやすいというのは誤認。 速度の速いロードバイクでスリックタイヤが珍しいものでもなく、自転車の速度でハイドロプレーニング現象は考慮しない） 多い歩道でも無闇にスピードを出しすぎるような性格であれば、 慎重であればむしろ速度を出し辛くなるぶん安全かもしれない。 （さすがに居るとは思わないが、完全にタイヤが破れてリムまで覆ってブレーキまで効かないような状態や、 車輪に巻き付くほどの状態であればさすがに交換か買い替えるしかないはずだが・・・） ●タイヤ交換の目安「走行面の溝のひび割れ」 star.ap.teacup.com/flatout/1798.html パンクしたときに限らず、 (壁で覆われていない状態のガレージを含む)屋外保管であれば半年おき、 屋内保管でも1年おきくらいに空気を抜いてひび割れの有無を確認するとパンクリスクを減らすことができる。 ●タイヤの溝が残っていても内部損傷していれば交換推奨 star.ap.teacup.com/flatout/1870.html この状態で使い続ければチューブがダメージを受けやすい。 「パンクが頻発しても構わない」という考え方であれば放置する人もいるかもしれない。 ●「まだ使える」は「もう使えない」 使うのは自由でも、走行途中にパンクして、 そこから店まで押して歩かなければならなくなったときに ちょうど店まで近い位置でパンクするとも限らない。 贔屓にしている店は定休日かもしれない。 量販店は近くにあったとしても、その店で適正な整備がされるという保証もない。 (バック拡げを使われたり、ネジ締めが不十分か過剰、パーツの欠落や順番間違いなどの可能性) 換えられるときには換えておいたほうが結局後々のトラブルを予防することができると考えて欲しい。 「損して得とれ」という言葉を贈りたい。 タイヤ・チューブ・リムテープ、ブレーキシュー、ブレーキワイヤーは 特に消耗品として早め早めの交換が快適な自転車走行の肝。 ●接地面のひびわれはタイヤの限界 star.ap.teacup.com/flatout/2125.html 接地面が擦り切れて布地が見えていなくても、 接地面がひび割れていれば「パンクしたくないなら」交換が必要。 「まだ使えるから」とケチれば後で立ち往生して困ることになる。 ───────────────────────────────────────────
https://w.atwiki.jp/c100/pages/155.html
スプロケット交換 ・リアから異音が。点検後、スプロケットベアリング、スプロケット自体が破損・そして 04スポーツスター日本仕向けのスプロケットは生産中止になっている ・motorstage の軽量プーリーをつけました・ゴムダンパーのついた日本仕様と比べてダイレクト感が UP。 マネー 2013/08/04 1,450円 ボルト 290円×5本 290円 ワッシャー 33,000円 スプロケット 25,200円 工賃
https://w.atwiki.jp/daihage/pages/16.html
index パーツのグレードアップをするならブレーキ系ブレーキ本体の交換 ￥5,000～(sana) ブレーキシュー交換 ￥751～(あさひ) ペダル＆シューズビンディングペダル ￥3,000～ (CRC) ビンディングシューズ ￥6,800～ (wiggle) タイヤ周りタイヤ ￥6,000～ ホイール サドル パーツのグレードアップをするなら Shimano製品を買うならBICINET SANAが格安でおすすめです。日本国内ショップです。商品を見るためには会員登録が必要です。タイトル横の値段は括弧内のショップでの価格です。CRC=Chain Reaction Cycles。 ブレーキ系 ブレーキ本体の交換 ￥5,000～(sana) もし最初に付属のブレーキがよく分からないメーカーのものだった（テクトロ含む）場合、安全性の面でShimano製に変えた方が良い。おすすめは105（前後で5700円）。 ブレーキシュー交換 ￥751～(あさひ) カートリッジ式の場合はシューのみ、一体型の場合はカートリッジとシューがセットのモノ(\1,785～(あさひ))を選んでください。シューの変更は比較的安い割に、ブレーキがかなりよくきくようになるのでおすすめです。 ↓シューのみ↓ ↓カートリッジとシューのセット↓ ペダル＆シューズ ビンディングペダル ￥3,000～ (CRC) スポーツバイクに乗り慣れてきたら、まず導入したいのがビンディングペダル。引き脚の力を使えるだけでなく、きれいなペダリングがしやすくなる。次項のシューズと合わせて購入してね。MTB用は踏み心地ではロード用にかなわないものの、クリートが小さく歩きやすい。 ↓ロード用 SPD-SL↓ ↓MTB用 SPD↓ ビンディングシューズ ￥6,800～ (wiggle) 購入予定のペダルに対応しているかどうか注意！ 両方対応しているのもあれば、片方のみのものもある。 タイヤ周り タイヤ ￥6,000～ 各社ペアで￥6,000くらいのモデルが主力モデル。命を預ける接地面であるだけに、ケチりたくない箇所。最初についてきたタイヤを履きつぶしたらこの価格帯を買おう！ 4000SとCorsa Evo-Cxはオールラウンダーで評判が良く、pro3はグリップ重視のタイヤ。pro3はかなりグリップが良くて、乗り心地も良いが、（4000SとCorsaに比べて1.5～2倍くらい）減りが早い。pro3の寿命は3000kmくらいか？ ↓Continental - Grand Prix 4000S↓ ↓Vittoria Open Corsa Evo-CX↓ ↓Michelin Pro 3 Race↓ ホイール 各社￥30,000～のモデルは重量が1,700g前後で、初期ホイールとの違いが実感できる。もちろん軽ければ軽いほど高価。 サドル サドルは値段はあまり関係なく、自分にあったものを探すしかない。ただし、ロードバイクに乗り始めの頃は誰でもお尻が痛くなるので、ある程度乗り慣れても、なお痛い場合に交換する方が良い。 有名メーカーはFizik、Selle Italia、Selle San Marcoあたり。 幅が広いタイプの方が痛くならないのではないか？ と考えがちだが、実はあまり関係がない。真ん中に穴やくぼみがあるタイプは尿道を圧迫しない男性用モデル。そこが痛い人はこのタイプを買おう。（←尿道らへんが痛いまま乗ってると精子が少なくなるという研究結果も？！ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ）