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カメラ屋 草案 コメント カメラを販売する店。 草案 ムシャーナ：どりーむ ホウオウ：カメラのキタムラ デオキシス：アストロショップAU コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る 草案 デオキシス：アストロショップAU -- (ユリス) 2012-12-29 09 43 34 ↓追加しました。 -- (フック金田) 2012-12-27 16 37 41 草案 ホウオウ：カメラのキタムラ -- (ユリス) 2012-12-27 16 33 50
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カメラ制御 2011年8月22日に拡張編集 version0.89dが公開され、大幅にカメラの使いやすさが向上した。 カメラ制御をタイムライン上に置くとAviUtl本体の右下に 「カメラ」「エディット」「前」「左」「上」「後」「右」「下」 と言った風にアイコンが追加される。 「カメラ」はカメラからの視点。 「エディット」は別カメラからの視点で、実際に使うカメラの位置などを確認、変更することが出来る。 「前」「左」「上」「後」「右」「下」はカメラの目標点をそれぞれの方向から見た状態。 当然カメラ制御より上のレイヤー、カメラ制御のマークがついていないオブジェクトは影響を受けないので、 背景をわざとカメラ制御より上のレイヤーにおいておくことで、背景だけ動かさないなどという事も可能。 名前 コメント すべてのコメントを見る .
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スペック 起動時間 保存時間 画質 autolink スペック カールツァイス製レンズを採用した320万画素のCMOSカメラ 赤目防止機能付きの撮影補助用ライトも装備 レンズカバーを開くとカメラが起動する． オートフォーカスを搭載するが、光学ズームは搭載しない。 起動時間 レンズカバーを開いてから3秒程で起動するが，AFによるピント合わせがあるので，合計7秒程度は必要となる。 人にも寄るが，ストレスを感じるほど遅くは無いと思う 保存時間 カメラは保存先が内蔵とmini SDでは体感速度が全然違う． なので，カメラの保存先メモリは内蔵にしといて，満杯になったらファイルアプリでSDに移すという方法で使った方がよいと思う． （補足：高速タイプのminiSDを使用すると、体感速度に差が出ないようになります） 画質 http //www.flickr.com/cameras/nokia/n73/ 最大画質 (3.2M) で撮影し、四分の一 (0.8M) ほどに縮小するとそこそこ見れるようになります。JPEG 圧縮率が高く、ノイズが多い、よくあるケータイ画質です。 (画質を売りにしていますが、言うほど良くありません。ただ悪くもないと思います) 極端に明るい所や、暗いところは特にいまいち。それとコントラストが強いものをとるとエッジが塗り絵化しやすいです。 オートホワイトバランスの精度はイマイチのようです。あるいは青空が綺麗にうつるようにわざとやっているのかもしれません (青みがかりやすい)。
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この出っ張りに体を付ける レティクルの位置に合わせてジャンプ投げ 当たる時は大体マルチキルｗ
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目次 カメラの原理と構造 撮影モードあれこれ ｢望遠と広角｣といわれても… 内蔵フラッシュについて マクロモード カメラの原理と構造 いまでは誰でも気軽に撮影できるカメラ。 フイルムカメラの時代から、使い捨てカメラ、デジカメ、携帯のカメラなど、 いろいろな種類のカメラがあって、一度は触ったことがあるはずですよね。 でも、カメラって、なぜ写真が撮れるか、 考えた事ありませんか？ 今日は簡単な原理と構造のご説明をします。 カメラの原理は、実はとっても簡単です。 図を見て下さい。 女の子の姿は、カメラのレンズ部分を通して、カメラ内部に入っていきます。 ここで、フイルムカメラならフイルムに、デジカメならCCDとかCMOSセンサーと呼ばれる 光を感じるセンサーにその光があたり、光を感じ取ります。 簡単な原理はこれだけです。 後は、レンズが何枚もあって、レンズ同士の組み合わせや兼ね合いで、 望遠や広角になったりしますし、 一眼レフカメラなら、レンズから入ってきた光を ファインダーで確認するための仕組みが加わってきます。 他にも、ピントを合わせる仕組みなど、いろんな便利な機能がついていますが、 景色や人物を取り込む原理は、たったそれだけなんです。 カメラって、思っていた以上に簡単なんです。 ただ、ちょっとややこしく感じるのは、 きっと次に説明する、基本的な構造のお話しだと思います。 原理的には光を取り込む装置にすぎないカメラですが、 「絞り」と「シャッタースピード」によって、光を取り込む量を調整しています。 （図で「絞り」「シャッター幕」と書いてあるのがそれです。） 絞りというのは、光を取り込むための穴の大きさの事です。 シャッタースピードというのは、光を取り込む時間の事で、 シャッター幕によって、その後ろの光を感じる部分に光が当たる時間を調整します。 本格的なカメラ（一眼レフなど）の場合、 この穴の大きさや、光を取り込む時間は、手動で調整できます。 調整したらどう変わるかは、絞り、シャッタースピードで説明していますので、 是非一度ご覧ください。 こんなカメラの原理は、実は「写真」そのものよりも古いんです。 もっとも古い記述は1200年代にまでさかのぼります。 下の図のように16世紀ごろには、もうこの原理は一般に知られており、 ある一点を通して光を取り込み、スクリーンに投影する機械の事を 「カメラ・オブスクラ」と呼ばれていました。 カメラ・オブスクラ（ラテン語で「暗い部屋」の意味）。図は、1772年の百科事典『百科全書』より。今でいう「カメラ」という言葉の語源。 その後、1800年代中ごろには写真として 取り込んだ光を記録することができるようになりました。 カメラは800年、写真は200年以上の歴史がある…と考えると、 感慨深いものがありますね。 目次へ 撮影モードあれこれ 今お使いのデジタルカメラオートモードしか使ってない… そんな方結構多いのでは？ そんな方にご提案！？ たまに勇気をだして？こんな使い方いかがですか？ 実はデジタルカメラには被写体に合わせて最適な状態で撮影できる 様々な機能がついているのです！！ そのひとつが撮影モード！！ メーカーや機種により表示の仕方は様々ですが お手持ちのカメラにこんなマークやダイヤル、ボタンなど見たことはないですか？ モードダイヤルの写真 上記写真にあるマーク それぞれにこんな意味があるんですよ！ AUTOPICT（オートピクチャー）モード 標準、人物、風景、マクロ、動体モードから最適な撮影モードを自動で選択します。 標準モード 一般的な撮影に適しています。 人物モード 人物撮影に適しています。 風景モード ピントが合って見える範囲を前後に深くし、木々の緑や青空などの輪郭.彩度を強調して鮮やかな色の画像に仕上げます。 マクロモード 近くにある花などを鮮やかに撮影できます 。 動体モード スポーツなど動きのある被写体に適しています。 夜景人物モード 夕暮れや夜景などを背景とした人物撮影に適しています。 ただ…これでは何のことやら？？結局オートモードで撮影なんて方多いはず。 今回は人物モード、風景モード、マクロモード、夜景人物モード について、なにがどう違うのか少し詳しく説明していきましょう。 まず人物モードですが、これはポートレートモードともいいます。 被写体を浮かび上がらせるように撮影するため、 絞りをなるべく開放し通常オートモードでは撮りずらい、 背景のぼけた写真、更にカメラによっては人肌がより明るく ナチュラルに撮影できるよう設定されたものもあります。 写真2 次に風景モードですが下の2枚の写真を比べてみてください 写真3 写真4 写真3のほうは、手前のさくらも後ろのフェンスも、 写真4にくらべややはっきりと撮影されています。 つまり風景モードでは先ほどのポートレートモードとは逆に 絞りをやや閉まり気味に設定、いろいろな被写体にピントが合うようになっているのです。 しかし、ここで注意しなければならないのが、 適正な露出を得るためシャッタースピードが遅くなる点です。 そこで風景モードで撮影する場合は、三脚を利用したり、 カメラを安定した状態に保つ工夫が必要です。 マクロモードについて マクロモードは通常どの機種、最近は携帯電話などでも見かけますが お花のマークがお馴染みです。 これは何もお花をとるためのモードというわけではありません。 写したいものをより大きく近くで撮影するときに有効なモードで、 通常カメラは被写体との距離が近すぎると構造的にピントがあいにくく、 通常のモードではピンボケ写真になってしまうことがあります。 そこでレンズの位置を微妙に調整することでこれを解消し 被写体をピントの合った大きなものとしてとらえることが可能になるわけです。 写真5 夜景人物モード 年末になるとクリスマスなどの雰囲気を盛り上げるためにいたるところで、 色とりどりのイルミネーション楽しむ事ができますよね。 そうなるとやはり撮りたくなるのが記念撮影。 キレイに飾られたイルミネーションや美しい夜景をバックに人の顔もとりたい！ しかしこれはカメラにとっては至難の業 手前のワンちゃんに露出を合わせれば、後ろの夜景はまったく写らないし、 オートモードでの撮影で強いフラッシュの光でワンちゃんは上手く写らない 写真6 写真7 こんな失敗皆さんも経験おありかもしれません。 そこで夜景人物モードの登場です。 どちらも最適に撮影するために弱いフラッシュの光とシャッタースピードを遅くして やや長めの露出状態で夜景も同時に写しこむというものです。 これで相反する二つのものを同時に撮影できるのです。 写真8 ただしここでも撮影には工夫が必要で 出来るだけカメラを安定させるため三脚などを使う事をオススメします。 いかがですか？ お手持ちのデジタルカメラいつもと違う使い方一度試してみませんか？ 意外なカメラの能力や、思わぬ芸術写真が撮れるかも？ 目次へ ｢望遠と広角｣といわれても… 望遠という言葉は「望遠鏡｣など今までに何となく馴染みのある言葉で その名の通り遠くのものを近くに望むということですが… 広角という言葉についてはあまり聞いた事のない 実感として捉えにくい言葉かもしれませんね？ 簡単に言ってしまうと望遠の逆！ つまりは、近くをより幅広くという捉え方でいいのではないかと思います。 下の二つの写真を見比べて下さい 右側が望遠、左側が広角で撮影された写真です 同じ場所から同じカメラを使い撮影しましたので違いは歴然です 一般のコンパクトデジタルカメラではどうでしょう？ この場合４倍ズームです。 数字が高くなれば高くなる程遠くのものを近くに撮影することが可能ですし、 逆に数字が低くなれば、より広い範囲が撮影できることになります。 望遠での撮影に当たりメリットとしては、 遠くの被写体を近くで見ているかのごとく大きく撮影できるということですが、 デメリットとしては、少しのブレがより大きなものとなって 被写体に影響してしまうということです。 小さくて軽いカメラを使用して撮影する場合など シャッターを押しただけで手ブレしてしまう場合がありますので、 三脚や一脚を利用してカメラをしっかり固定していただくとよいでしょう。 どうしてもそういったものが利用できない場合は、 しっかり脇をしめ肘を固定するようつとめるだけでも違いますよ！ 是非皆さんも試してみて下さいね。 今までとはまた違った写真が期待できるかも…？ また、ズーム、ズームとはいってもデジタルカメラには 光学ズームとデジタルズームの２種類のズームが存在します。 デジタルズームはフィルムカメラの時代にはなかった便利な機能ですが、 光学ズームがレンズを動かすことによりＣＣＤとの焦点距離を変化させるのに対し、 デジタルズームは被写体を部分的に拡大させるものである為、 使い方を間違えると写真の画質を劣化させる事になるので注意した方がいいでしょう。 では、今度はデジタル一眼レフカメラについて見てみましょう。 デジタル一眼では主に××㎜レンズなどという言い方で 望遠や広角が表現されています。 数字が高くなれば高くなる程望遠で、 低くなれば広角ということになります。 18mm 55mm 300mm こんな数字で示されても…なかなか分かりずらいというのが正直なところですが では一体コンパクトカメラのようにどれくらいのズームになるのか？ ひとつの判断の指標を示しておきましょう。 例えば使用レンズに18－55㎜と表記されている場合 高い数字を低い数字で割り算してやります。 すると55/18≂3.05…となり約３という数字が表されます。 つまりこれがズームの倍率になります。 この場合18㎜で撮影した場合にくらべ55㎜側で撮影したものは 約３倍のズームである。ということになります。 レンズを付け変えて例えば300㎜で撮影したとすると 18㎜で撮影した時に比べ約16倍ズームになるということができます。 一眼レフカメラの場合は使用するレンズにより基準値が変わりますので、 なかなかコンパクトカメラと同じに比較するわけにはいきませんが、 だいたいの指標として判断して頂くといいと思います。 ここで大事な押さえておきたいポイントがあります… ここでは一眼レフカメラのレンズに示された数字について説明してきましたが …実は一眼レフカメラ本体がフィルムカメラであるかデジタルであるかによって この数字は大きく変わってしまいます。 簡単に説明しますと、フィルムカメラに比べ、デジタルカメラの場合 約1.5倍拡大した画像になってしまうという事です。 これはフィルムという言い方は必ずしも当てはまりませんが、 デジタルカメラにおける画像を処理する部分ＣＣＤの大きさと深くかかわってきます。 このＣＣＤと35㎜フィルムの大きさの差により焦点距離に一定のズレが生じます。 例えば、フィルムカメラで300㎜の望遠レンズで撮影した場合、 デジタルカメラで同じように被写体を撮影しようとすると 400㎜の望遠レンズが必要ということになります。 デジタル一眼レフカメラ購入の際は（35㎜換算）という言葉をとどめておいて下さい。 更にデジタル一眼レフカメラの面白い特徴について述べさせていただきます。 デジタル一眼レフカメラでは使用するレンズで望遠や広角の違いを出すことができますが、 さらに、ピントの合う範囲が広角側と望遠側で差がある為、 被写体以外のもののボケ具合を変えて写真にすることが可能です。 これは同じ被写体を場所を変えて一方は広角側で、一方は望遠側で撮影したものです。 被写体の大きさはあまり変わりませんがまわりのボケ具合に差があります。 つまり、背景をよりぼかして撮影したい場合は望遠レンズ、 または望遠側で撮影すればよいということになります。 このようにデジタルカメラや一眼レフカメラは一見複雑そうなものに見えますが… 実際そうなんですが、仕組みや、コツを押さえることにより 簡単にこれまでとは違う写真が撮影できるのです。 どうかカメラに頼りきらず、たまにはめをはずして違う使い方してみませんか？ 何か面白い発見があるかも！？ 次回はフラッシュ（ストロボ）についてのお話しです。 どうぞお楽しみに 目次へ 内蔵フラッシュについて 内蔵フラッシュ？その名の通りカメラに内蔵されたフラッシュの事ですが… 今ではほとんどのカメラ（デジタル、フィルム）に搭載され、 ついてないものを探す方が困難なくらい、 使い捨てのレンズ付きフィルムにもついてるくらいですから お馴染みといえばそうかもしれませんね しかし、その機能や、使い方はどうでしょう？ 十分に使いこなせている方というのは意外に少ないのでは…？ そこで今回はこの内蔵フラッシュについて少し一緒に勉強していきたいと思います。 デジタルカメラをお使いの方の場合、 多くの方はオートモードもしくはごく稀に 何かのコンサートや演劇などフラッシュ撮影が禁止されている場所がありますが そんな場合は駐車禁止のようなマークで フラッシュを使わないモードでカメラを使用することができます。 こんな経験ないですか？ 大切な友人の結婚披露宴、 二人の決定的瞬間をカメラに収めたつもりが… 肝心の新郎、新婦二人の顔が真っ黒なんて事 これ実はフラッシュの光が二人のもとまで届いてないんです… そんな事と嘆く前に、今お手持ちのカメラ、 一体どれくらいの距離だったら光が届くのか調べてみませんか？ 実は取扱説明書やパンフレット、各メーカーのサイトでそれを知ることができます。 表記のされ方は様々ですが 内蔵ストロボ調光範囲 広角側…0.5～5.0ｍ 望遠側…0.5～2.0ｍ という具合 オリンパスのコンパクトデジタルカメラで実際に撮影してみました。 被写体からの距離 約3ｍ 約5ｍ 約7ｍ 約10ｍ これらの写真をみていただくと明らかですが、 3ｍ、5ｍはなれたものについてはオレンジの遊具がなんとか写っていますが、 7ｍを超えるともはや光の外に遊具が追いやられ、 正確な状況をとらえるのは難しいことが分かります。 撮影の際は被写体との距離を考えておきましょう。 内臓フラッシュを使った撮影は何も周りが暗いときばかりではありません。 日中の比較的明るい場所で撮影した写真です。 内臓フラッシュのモードはオートでしたが実際に発光することはありませんでした。 逆光の時もそうですがたとえば上の写真のように 被写体が暗く写ってしまう場合強制発光という手もあります。 同じ場所からフラッシュを使用して撮影したものです。 ずいぶん先の写真とは印象が違うことがわかります。 こんな場合はどうでしょう 室内フラッシュをつけて人物を撮影すると どうしてもフラッシュの光が強く 被写体が目をつむってしまったり、顔のいろが白くとんでしまったり こんな時のひと工夫 レジ袋！！ これをフラッシュにかぶせます すると光量がおさえられ被写体にも優しい光となってよりよい表情が引き出せます このように いつもオートだけではなくちょっとした工夫で写真が劇的にかわります。 どうか皆さんも自分なりのアイデアでいろいろな撮影ためしてみてくださいね。 目次へ マクロモード マクロモードと言われても…？という方いらっしゃいますよね ではこのマークに見覚えは？ ご存知お花のマーク どこかで見た事ありますよね？ これがすなわちマクロモードです。 このモードでは通常撮影だとどうしてもピントが合わないものの撮影や マーク通りお花などにより近づいて大きく撮影することが可能になります。 通常モードで撮影 マクロモードで撮影 では一体どれくらいまで近づいて撮影できるのでしょうか？ カメラによってその距離は変わってきますが ここで使用しているカメラについては約５センチ程度まで近づくことが可能です。 かなり臨場感が増してなんとなく手で触れてみたくなりませんか？ まさにマクロモードの持つ面白さを実感させられます。 カメラの種類やメーカーさんなどにより様々に異なりますが、皆さんも是非お手持ちの カメラがどれくらい近くに寄って撮影できるか調べてみて下さい。 詳しくは説明書やパンフレットの撮影距離、レンズの焦点距離の欄を参考にして頂くと 分かりやすいですよ。 では次に一体どうしていちいちボタンを押したり、ダイヤルを回したりしてお花のマークに合わせる必要があるのでしょうか？ 次の写真を見て下さい。 これは通常モードで撮影したものですが、あまりにもお花に近づきすぎた為、なんとなくボケた写真になってしまいました。 一方こちらはどうでしょう 同じ距離から今度はマクロモードに切り替えて撮影したものです。 今度はちゃんとピント合ってますよね？？ つまりマクロモードに切り替えるということは、近くのものにピントを合いやすくすることとも言えるんです。 次の図を見て下さい。ピントを合わせる仕組みを簡単な図で表してみました。 近くのものにピントをあわせているものは、遠くのものに比べ焦点距離が長いことが分かります。 人間の目はレンズの厚みを変えることにより瞬時に焦点距離を調節し見たいものにピント を合わせることが可能ですが、レンズの厚みなど調整出来ないデジタルカメラなどでは そのレンズの位置を変えることにより焦点距離を調整させる必要があるのです。 それはつまりお花のマークのボタンを押したり、ダイヤルを回したりすることにより可能となるわけですね。 かなり大まかな説明ですので、、厳密には各メーカーさんや、機種により仕組みも構造も 違いはありますので、あくまで参考ということになります。ご注意ください。 いづれにしてもマクロモード恐るべし機能といえますね 皆さんも是非試して下さい。 いろいろなお花を近くで撮影していると何だか蝶にでもなったような気分になります。 どうかお試しあれ！？ あとマクロモードには様々な便利な使い方もあります。 携帯電話などのバーコードリーダーもそのうちの一つだと思われますが、 手元の資料や書類など、とても短い時間で写し取ることができない場合 デジカメのマクロモードを使い書類など撮影すると、字までちゃんとピントがあった 写真が撮影が撮影できるのです。 ただ撮影の際は細かなものをより大きく撮影することですので、どうしても手ブレしやすくなります。 三脚など利用するか、きちんとカメラを固定する必要がありますので十分 ご注意してください。 もちろん、撮影後はモード切り替えお忘れなく！！！ 目次へ Last update 2011-08-06 18 05 31 (Sat); 本ホームページの記載内容及び画像、映像などの無断転載を禁じます。 Copyright Since 2011 MORICAMERA CO.lnc. 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更新日：2013-05-04, r58 カメラのnear、farなどをいじったら camera.updateProjectionMatrix(); しないと反映されない。
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カメラ 撮影技術 ･株式会社ニコン くもん先生のカメラ遊遊塾：撮影の基礎． ･株式会社ニコン ステップアップ写真塾：基礎と航空機の撮影． ･連載中 ITmedia ライフスタイル 今日から始めるデジカメ撮影術：撮影シーン別にテクニックを紹介． ･CCNカメラWiki：カメラ・写真に関する用語事典． ･2006/07/06 デジタルARENA プロが教えるデジカメ撮影術：入門． ･2006/07/04 デジタルARENA プロも顔負け！ コンパクトデジカメで人物写真を美しく撮ってみよう ･2006/12/28 デジタルARENA 簡単操作できれいな写真！デジタル一眼レフで「感動の一枚」を ･2007/05/05 デジタルARENA 特集 使って覚える！デジタルカメラ：入門． ･2007/08/15-17 IT PLUS：特集・コラム お手軽に学ぶ動画講座：撮影，編集，共有サイトへのアップロードの3編． ･日本の花火 花火撮影テクニック Canon製デジカメの RAW 撮影 ･CHDKFAQ：Canon のコンパクトデジカメ向けファームのまとめサイト．RAW 撮影の他，ライブヒストグラム表示，ハイライト部分のブリンク，DOF計算機，バッテリー残表示等の機能拡張． ･CANON PowerShot DIGIC II搭載機でRAWで撮るページ：2chスレのまとめ． ･2007/04/10-05/31 価格.com PowerShot S3 IS クチコミ：ファーム読込による RAW 撮影． 関連ニュース 好評発売中の雑誌「オーディオアクセサリー大全」、「プレミアムヘッドホンガイドマガジン」。両誌スタッフが「2021年注目ニュース」を語ります！：時事ドットコム - 時事通信 ビデオカメラ、デジカメなどの2台の映像を同時に配信できるHDMIキャプチャーを発売 - PR TIMES ビックカメラ.comの福袋「2022年新春福箱」の抽選申込受付が本日8日(水)開始! 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はじめに カメラコントロールllSetCameraEyeOffset(vector offset); llSetCameraAtOffset(vector offset); 定点カメラスクリプト 今回のポイント はじめに 最後に衝突について説明して初級スクリプト講座を終えようと思っていたのですが、最近、カメラのコントロールが意外に面白い効果を出せることに気づいたので、今回はカメラの制御について書きたいと思います。 SLで言うところのカメラとは、「視点」のことです。 通常、SLの視点はユーザーが自由に動かすことができます。 ALTを押しながらアバターを左クリックすると、そのアバターに注目したりもできますね。 結構自由なカメラコントロールが許されていて、私のように趣味でムービーを作る者にとっては重宝しています。 スクリプトからカメラをコントロールする方法も用意されており、これがまたムービー作成には非常に便利です。 どういうことかと言うと、撮影用の椅子を用意しておき、そこに座ると必ず特定の位置に視点が定まるようにできるのです。 例えば建物の建設の様子などを定期的に定点撮影したい、などという場合にも使えます。 カメラコントロール カメラのコントロールは凝りだすと結構細かいところまで制御可能なのですが、今回扱うのはごく簡単なものだけにしておきます。 作成するものは「座ると特定の位置に視点が固定される椅子」です。 私はこれを使って映画館の椅子を作りました。 座ると視点が勝手にムービーのスクリーンに固定されるものです。 応用としては、座ると遠景が見える望遠鏡とか、乗り物に乗ったときに運転席からの視点にするなどが考えられます。 使う関数は二つです。 一つは、カメラの位置を決める関数llSetCameraEyeOffsetです。 もう一つは、カメラの向き（どこを見るか）を決める関数llSetCameraAtOffsetです。 これらの関数は「アバターがオブジェクトに座ったとき」の視点をコントロールします。 llSitTarget?関数と同様、あらかじめ設定しておかなければ動作しません。 現在座っているアバターの視点を変えられるわけではありませんので注意して下さい。 それぞれの関数について見てみましょう。 llSetCameraEyeOffset(vector offset); この関数はアバターがオブジェクトに座ったときのカメラの位置を設定します。 引数offsetはオブジェクトからの相対位置です。 例えば、offsetに 0.5, 0.0, 1.0 という値を設定すると、カメラはオブジェクトからX方向に0.5m、Z方向に1m移動した場所にセットされます。 llSetCameraAtOffset(vector offset); こちらの関数はアバターがオブジェクトに座ったときのカメラの向きを設定します。 引数offsetはカメラが向く方向（相対位置）です。 例えば 0.0, 0.0, 2.0 という値を設定すると、カメラはオブジェクトのZ方向2mの位置を向きます。 少々わかりにくいので図にしてみました。 camera.jpg この図では、カメラはオブジェクトからX方向2m・Z方向4.5mの位置から、Xマイナスの方向を見ることになります。 クライアントの視界となる位置に、見せたいものを配置しておけば、このオブジェクトに座った人は皆同じ景色を見ることができます。 定点カメラスクリプト カメラの位置が相対指定というのは少々わかりにくいので、絶対座標で指定できるようなスクリプトを組んでみます。 ただし、回転を考慮しませんので、座るためのオブジェクトの回転はゼロである必要があります。 vector sit_pos = 0.0, 0.0, 0.5 ; vector sit_rot = 0.0, 0.0, 0.0 ; vector c_pos = 102.0, 70.0 ,24.5 ; vector c_vec = 97.5, 70.0 ,24.5 ; set_view(){ vector object_pos=llGetPos(); llSetCameraEyeOffset(c_pos - object_pos); llSetCameraAtOffset(c_vec - object_pos); } default { state_entry(){ llSitTarget(sit_pos, llEuler2Rot(sit_rot * DEG_TO_RAD)); set_view(); } moving_end(){ set_view(); } } 変数sit_posとsit_rotはオブジェクトに座る位置を指定するための値です。 state_entryの中でllSitTarget?関数に使っているだけです。 c_posはカメラの位置を指定します。 相対座標ではなく絶対座標です。 同じく、c_vecはカメラの見る点（視線の方向）を絶対座標で指定するものです。 ユーザー関数set_view()の中で、c_posとc_vecの値を使ってカメラ位置を設定しています。 まずllGetPos()関数でオブジェクトの位置を取得し、c_pos及びc_vecから減算することで、相対座標に変換します。 こうして求めた相対座標をllSetCameraEyeOffset関数とllSetCameraAtOffset関数に渡しています。 このようにすると、オブジェクトの位置がどうであろうと、特定の位置に視点が固定されます。 とは言っても、llSetCameraEyeOffset関数やllSetCameraAtOffset関数で指定できる値には限界値があると思いますので（未確認です。多分10メートル程度ならば問題ないでしょう）遠く離れた場所までは見れないかもしれませんが（＾＾； 一つだけ見慣れないイベントがありますね。 moving_end(){ // 移動し終わったときの処理 } moving_endイベントはオブジェクトが「移動し終わったとき」に発生するイベントです。 ここではオブジェクトが移動したときに、カメラの相対位置を設定し直す為に使っています。 なお、「移動し始めたとき」のイベントは、 moving_start(){ // 移動し始めたときの処理 } ご想像通りかと思います。 試したことはないですが、乗り物などで「走り始めたとき」に音を鳴らしたいとかいう場合に使えるのではないでしょうか。 今回のポイント 座ったときのカメラ位置の設定： llSetCameraEyeOffset(vector offset); 座ったときのカメラの向く方向の設定： llSetCameraAtOffset(vector offset); 移動系イベント： moving_start(){ // 移動し始めたときの処理 } moving_end(){ // 移動し終わったときの処理 } なお、より高度なカメラ制御については、スクリプト小技の記事「高度なカメラ制御」を参照して下さい。 短めですが、今回はこれにて。 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/n905imyu/pages/25.html
オートフォーカス対応CMOSカメラ 有効画素数約200万画素（記録画素数約190万画素） カメラにこだわるならオススメしません。 ドコモ905iシリーズの動画機能・画質を徹底テスト！ http //trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20071219/1005528/?P=1 色再現性や階調表現はそこそこだが フレームレートは低めの「N905iμ」 ワンセグ機能を省き、12.9mmという薄さを実現した「N905iμ」。 質量も約106gと軽く、胸ポケットにスマートに収納できそうだ。 カメラの有効画素数は約200万画素とほかの905iシリーズに比べてややパワーダウンしている感もあるが、 このボディーサイズにして必要十分な機能と言えよう。 液晶ディスプレイは回転などの機構は一切なく、「開く」と「閉じる」しかできない。 そのためVGAサイズの撮影もボディーは縦位置のままだ。ただでさえ安定しない携帯電話のホールドだが、 ボディーが軽いことでさらに安定感がなくなる。しっかりと撮るなら注意したいところだ。 色再現性は悪くない。決して派手ではないがしっかりと色がのっている感じだ。 階調表現はそこそこだが、解像感はいまひとつ。 圧縮のせいか、2秒に1回ほどの感覚で画面の大部分が激しくぼけるのが気になる。 フレームレートは平均で約15fps前後。 ファイルサイズはやや大きいので、もっとよい画質や高いフレームレートでも良さそうなのだが、ちょっと惜しい。
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