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ミニ四駆で用いられる直径（φ）一覧（単位はミリメートル） 追記、訂正募集！ 0.8 ノーマルモーター内のマグネットを固定する針金の直径。 可変ダウンスラストローラーのスプリングの直径。 細い針金が必要なときに使われる。 1.4 ゼロシャーシ以降のほとんどの片軸シャーシのプロペラシャフトの直径。 1.7 スタビライザーポールの直径。 ネジ穴の下穴として、このサイズのピンバイスが用いられることがある（キツ目）。 1.8 φ1.7に同じく、ネジ穴の下穴としてこのサイズの穴を空けることがある。 ポリカABSは最低でもこれくらいで空けないと割れることがあるとか。 1.9 同じくネジ穴の下穴として（以下略） 2.0 外径 ミニ四駆で用いられるビス類の直径のスタンダード。 とりあえずφ2.0の穴を開ければ、ネジはするすると通り抜ける。 ただし、段付きビスの段はφ3.0。 他にも、六角シャフトの最も太い所がだいたい2.0mmになっている。 厳密には1.95寄りで、ブラック強化シャフトは塗膜のせいか2.0mmを超える場合がある。 また、φ1.4でない古いプロペラシャフトはφ2.0。 2.0mm中空ペラシャは精度が高く加工しやすいφ2.0の円柱として使われることもある。 モーターピンは2.0より若干太く、2.05とも読み取れる。 そのため、プラスチック素材のφ2.0にはがっちりと嵌まり、 金属のφ2.0には圧入する必要がある。 内径 もちろん、520や620の内径でもある。 2.5 ハトメの外径がこの付近である。 つまり、ハトメを受けるキット付属のパーツの内径も2.5。 2.6 スタビライザーポールの根本の真鍮部分。 3.0 外径 真鍮製スペーサー二種の外径がこれ（段部分はφ4.0）。 また、段付きビスの段部分もこれである。 また、モーター内部の白い樹脂にこの太さの部分があり、改造に使われる。 細かいところでは、520ベアリング内蔵ローラーに付属する段付きワッシャーの段の外径も。 内径 真鍮製スペーサーで支えるローラーの内径はこれである。キット付属のローラーや、GUPの低摩擦プラローラーが当てはまる。 また、830ローラーの内径であり、上記のモーター内部パーツと共に使われることがある。 4.0 アルミスペーサーの外径。 また、段付き真鍮スペーサーの太い部分。 また、ノーマルナットの対辺。 5.0 外径 その名の通り、520ベアリングの外径。 その代わりになるMSシャーシやMAシャーシのプラベアの直径でもある。 内径 520ベアリングが入る、アルミベアリングローラーや両軸シャーシのカウンターギヤの軸受け部分。 また、MSシャーシの交換部品であるN-4、T-4の軸受けとして520ベアリングが使えるパーツが選択できる。 6.0 外径 その名の通り、620ベアリングの外径。 その代わりになるキット付属の軸受けの直径でもある。 内径 620ベアリングが入る、ドライブシャフト受けや片軸シャーシのカウンターギヤの軸受け部分。 7.0 7mmベアリングローラーの外径。製品名に「ローラー用」と付いたベアリングでは最も小さい。 第二次・第三次ブームで１回ずつ限定品として出た。（どちらも青シール） 小さすぎるしワイドプレートとの相性も良くなく、何より830で事足りるため、 今となっては忘れられた存在。 8.0 830,850の二種類のベアリングローラーの外径。 9.0 9mmベアリングローラーの外径。 11.0 11mmベアリングローラーの外径。 13.0 13mmベアリングローラー、13mmオールアルミベアリングローラーの外径。 最近のキット付属のプラローラーは大体このサイズ。 14.0 14mmプラローラーの外径。VZシャーシやVSシャーシに付属している。 16.0 GUPや一部のキット付属のプラローラーの外径。 17.0 17mmアルミベアリングローラーの外径。 ワイドスライドダンパー付属のテーパーローラーの外径。 17.5 小径ホイールのリブを除いた部分の外径がこのへん。 個体差や素材の差がある模様。 19.0 19mmアルミベアリングローラーの外径。19mmオールアルミベアリングローラーの外径。 20.0 ローハイトホイールのリブを除いた部分の外径がこのへん。 21.0 スライドダンパー付属の超大経プラローラーの外径。 22.0 ミニ四駆公式レギュレーションで用いることが出来る、タイヤの最小径。 小径ホイール＋スーパーローハイトスポンジタイヤがこれに近いらしい。 23.5 大径ホイールのリブを除いた部分の外径がこのへん。 24.0 小径ホイール＋タイヤがこのへん。 24.5 大径ローハイトホイールのリブを除いた部分の外径がこのへん。 26.0 ローハイトホイール+ローハイトタイヤがこのへん。 28.0 大径ホイール＋ローハイトタイヤがこのへん。 31.0 大径ホイール＋大径タイヤ及び 大径ローハイトホイール＋大径ローハイトタイヤがこのへん。 35.0 ミニ四駆公式レギュレーションで用いることが出来る、タイヤの最大径。 大径ホイール＋スーパーハイトスポンジタイヤの直径がこれに近い。
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ZERO(ゼロ) chassis(シャーシ) [基本データ] ホイールべース：80mm 地上高：5mm 使用ドライブシャフト：60mm 対応ギヤ比：3.5 1、4 1、4.2 1、5 1 使用カウンターギヤシャフト：ストレート ターミナル：ZERO型(専用の新規設計) 重量(シャーシのみ)：11g 重量(ボディ、ボディキャッチ、電池を除いたノーマルの全重量) 60g TYPE-5、スーパー1シャーシの前に発売されたシャーシ。 ホライゾンで初採用され、その他アバンテ2001JrやプロトエンペラーZXなどで採用された。 ZEROと言う名前は、『ダッシュ四駆郎』のホライゾンがキット化されるにあたり、DASH軍団の車両の先祖のシャーシということでタイプ系シャーシの先祖→タイプ1より以前→ゼロ→ZEROという説などがあるが詳細は不明。 事実、この後開発されたシャーシはTYPE-5を除きスーパー1やスーパーTZなど、新世代のシャーシに移る事となる。 このシャーシに投入された新技術やパーツは、後々のシャーシに大きく影響を与え、直系のS1以外にもTYPE-5、その流れを汲んだTZ系シャーシや、二次ブーム最終型のVSシャーシ、最新のシャフトドライブシャーシであるARやVZにもこのシャーシの影が見て取れる。 いくつかの新機軸が設けられていて、特に駆動伝達部のピンク色ヘリカルクラウンギヤと直径1.4mmのプロペラシャフトはそれまで用いられてきたオレンジ色クラウンギヤや、2mmプロペラシャフトよりも駆動効率が向上。 オレンジ色クラウンギヤ+2mmプロペラシャフトと比べて強度では劣っているものの(コースアウトや下り坂からの着地であっさり破損する)、それを加味してもその速度向上は魅力的で、このシャーシの改良型であるS1以降に開発されたリヤモーターシャーシではX系シャーシを除き、全てこれらの組み合わせが採用されている(Xシャーシもぺラシャの直径は1.4mm)。 また、カウンターギヤマウントとモーターマウントが一体型ユニット構造となった方式もこのシャーシが初である。 この構造はメンテナンスが比較的楽であり、特にモーター交換の際に一々カウンターギヤとカウンターギヤシャフトを外す必要がなかったため、それらを無くす心配も少なかった。 具体的には、TYPE-2式がモーターを外すのにカウンターギヤカバー→カウンターギヤ→モーターと言う手順を踏まなければならないのに対し、ZERO式ならモーターマウントとカウンターギヤマウントが一体化されているので一つの手順でモーターが外せるので、メンテナンス性と言う点では優れた方式であり、以降TZ系シャーシまでこの構造が引き継がれることになる。 しかし、突き詰めていくとこれ以前のTYPE-2型構造の方が精度などの機械的性能面で有利だったためか、XではTYPE-2を元にした改良型構造が、2次ブーム最終型シャーシといえるVSにいたっては完全にTYPE-2方式に戻っている(ただしカウンターギヤシャフトはツバつきのものに変更されている) また、このシャーシの発展型であるS1のさらに改良型のS2でもTYPE-2構造である(カウンターシャフトやカウンターギヤケースの固定方法などは改良されている)。最新型シャフトドライブシャーシのARも、TYPE-2式の改良型である。 金具(ターミナル)も独自のものが採用されたが、フロント側スイッチ金具の強度が弱く、接触不良が多かったためか、このシャーシの改良型であるS1以降では採用例がなく、S2でもやはり前がB(C)型、後ろがX型ターミナルに変更された。 さらに、本体後方底面部に1点固定リヤローラーステー装着用のマウントがある。 このマウントは、S1やTZ、X系などに受け継がれている。 ちなみに3.5：1の超速ギヤが使えるようになったのもこのシャーシ(と直後に出たTYPE-5)が初めて。(*1)色々と革新的だったのである。 このシャーシのコンセプトは｢軽量･コンパクト｣で、そのためかサイドガードはスーパーアスチュートJr.ADVANCEを除きオプションになっている(初期はサイドガードの装着がまったくといっていいほど考慮されてなく、販売されていなかった) しかし｢軽量｣の部分を突き詰めすぎたのか、当時も強度不足と指摘された。現在の立体レースシーンでは完全に強度不足である。 そのことが問題になったのか、後々専用のFRP補強パーツ(後述)がでている。 S1の原型となった(と言うよりS1はこのシャーシの設計流用)ため基本的には同じ構造、サイズだが、駆動に関しては流石にS1にわずかに劣る。しかし2次ブーム時にある程度改良が加えられたためか、そこそこ優秀らしく使っているユーザーも珍しくない。 フロントバンパーは同時期に出ていたTYPE系シャーシに準じているため、S1以上に貧弱。 左右に伸びる部分に肉抜きガイドの薄い部分があり、特に剛性が低い(ただし、しなるのでS1のように何かの拍子に折れ飛ぶということは少ない)ため、その形状と相まってローラーが上を向きやすい。ここの強化は必須。 そして、バッテリーホルダー側面もサイドガードがないことに加えて肉抜き穴が空いているため、捻じれ剛性が不足する。ここも、補強したほうが良い。 また、コースアウトなどの衝撃でフロントギヤカバーが浮いてターミナルとスイッチが脱落、最悪の場合は破損や紛失することもある(構造がほぼ同じS1にも言えること)。 この場合、シャフトからなるべく離れた位置にピンバイスで穴をあけて貫通させ、長めのネジとナットを使って固定すると良い。ただし締めすぎると歪んで駆動抵抗になるので、ロックナットでほどほどに締めるように。 現在金型番号が9番まで確認されていて、大きく分けて前期型と後期型(というより末期型？)が有る。初期のものには、モーター下部スリット付近にキットごとに車名が刻印されていた(HORIZON、ASTUTE Jr.など)。 2次ブーム中期か後期ごろまで生産されていた前期型(6番もしくは7番まで)は、フロントバンパーのネジ穴がTYPE-3と同様の形で、片方しか貫通しておらず(貫通していない方はネジ穴が浅く、ふさがってる方が半球状になっている)、スラスト角も0か逆にアップスラスト気味。 また、インジェクション整形のゲートがシャーシ裏側中央付近(金型番号の真裏)に設けられている。 2次ブーム後期から末期、そして現在まで生産されている後期型(7番もしくは8番から)はフロントバンパーのネジ穴が両方貫通され(初期のSXシャーシの形状に近い)、さらに僅かながらダウンスラストが設けられている。 バンパー自体も、裏側にパイプ上のリブが設けられ、多少ながら剛性を上げている(本当に微妙だけど)が、その所為で逆に専用のFRPパーツの接着が難しくなってしまっている。 そして、ゲートの位置がシャーシ中央からスパーギヤ後方部に変更され、電池の+-を刻印した凸も、前期型はシャーシ裏から見ると1段下がっていたが、後期型では段差がなくなり面一になっている。 上記の通りサイドガードがないが、GUPで専用のものが出ている(現在は生産停止。スーパーアスチュートJr.ADVANCEには標準装備) また、接着が必要だがS1やS2のものが使用可能である。 ギヤカバーの規格が同じ(というか殆ど同一のもの)なのでS1用強化バッテリーホルダーも使用可能。 逆に、S2は大幅な改良が加えられたため、バッテリーホルダーとボディキャッチ以外は互換性がない。 シャーシ底の肉抜き面積も大きく（当時のタイプ2,4とほぼ同じ穴の大きさと数なのだが）、上記までの側面の肉抜きやサイドガードレスの構造もあり剛性がかなり低い(ねじれに弱くそこでロスが出る)ことなどから、本気で使用するにはシャーシの根本的な強化(井桁や下記の専用FRPなど)が必要になってくる。 フロントバンパー･シャーシサイドの強度不足に関してはタミヤも対策品として限定GUPながら専用のFRP強化パーツを販売したほど。 これを貼り付けると強度が見違えるようになる。特にポリカABS製のシャーシなら、素材の強度も相まってかなりの効果を発揮する。 簡単に言うと、スーパー系シャーシのプロトタイプ故劣る部分は多く、苦労は絶えない。 ただし、駆動を丁寧に仕上げ、シャーシの剛性を標準レベルまで上げてやるとS1以降のシャーシと同等かそれ以上のスピードで走ってくれるシャーシである。要は愛情。 2008年9月に発売された ダッシュ0号・地平（ホライゾン） スペシャルキット ダッシュ001号・大帝（グレートエンペラー）スペシャルキット この二つのキットに入っているZEROシャーシは、ポリカーボネイト混合ABS樹脂製。 ●カラーバリエーション グレー(ダークグレー) 標準的な色。ギヤカバーもほぼ同色。 実を言うと、ギヤケース・シャーシ本体共に若干ラメが入っていて、マックスブレイカーCX09のガンメタカラーのギヤケースに近い色。 ブラック 一部限定車に採用。 ホライゾンスペシャルキット及びグレートエンペラースペシャルキットに採用されているものはシャーシ本体がポリカABS製。 ギヤケースの素材はABS製だが、色がシャーシ本体と同じブラックに変更されている。
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登録日：2012/07/04 (水) 16 21 39 更新日：2023/07/02 Sun 15 55 13NEW! 所要時間：約 7 分で読めます ▽タグ一覧 おっさん歓喜 オヤジマシン再び プロジェクトX ミニ四駆 歴史 熱い項目 (株)タミヤ(旧田宮模型)から発売されているホビーミニ四駆。 1982年に生まれたミニ四駆は、これまで2度の国民的大ブームを巻き起こした。 徳田ザウルス氏の漫画ダッシュ！四駆郎とレーサーミニ四駆による第一次ミニ四駆ブーム。 こしたてつひろ氏の漫画爆走兄弟レッツ＆ゴー！！とフルカウルミニ四駆による第二次ミニ四駆ブーム。 「小学校の頃マグナム持ってた」「アバンテに憧れた」「ワンウェイホイールの理屈が未だにわからん」というおっさ……諸兄も多いだろう。 それぞれの直撃世代でなくても、ミニ四駆が社会現象レベルの大ヒットを記録したことを耳にしたことはあるはずだ。 しかし、第三次ミニ四駆ブームというものは知っているだろうか？ 今は当時のようにコロコロコミックで漫画が人気を博しているわけでもなく、テレビアニメもやっていない。 多くの人は『いつ流行ったんだ？』と首を傾げても仕方ないだろう。 だが、第三次ブームは確実に存在している。 第二次ブーム終焉以降の歴史を紐解きながら、それを確かめてみよう。 1999年 この年、爆走兄弟レッツ＆ゴーMAXの連載が終了。 同時に全国大会ジャパンカップ、田宮の情報番組RCカーグランプリも終了する。 第二次ミニ四駆ブームは終わり、タミヤの主力商品はダンガンレーサーとラジ四駆という名の黒歴史に移行する。 ダンガンレーサーはミニ四駆の遺産を活かしそれなりにヒットするも、ゾイド、ベイブレード、そしてMagic the Gathering及び遊戯王OCGを筆頭とするTCGブームの前に苦戦していた。 またしばらく経つと、かのバンダイがミニ四駆にソックリなバクシードを唐突に展開する。 それなりに人気を得たものの、往年の本家のような爆発的ブームには至らず、数年で終了した。 その裏で往年の名車アバンテJr.等がコレクターアイテムとして、かつてのレーサーにオークション等で取引されていた。 密かな人気を受けてタミヤはドラゴン、四駆郎、レッツ＆ゴーから選りすぐったマシンを2005年にメモリアルボックスとして販売したところ、意外なヒットを飛ばす。 ――ミニ四駆はまだ死んでいない。そう判断したタミヤは同年、誰もが驚く新商品をリリースしたのだった。 ミニ四駆PRO それまでのミニ四駆はマブチの片軸モーターをシャーシの後(FMシャーシは前)に搭載し、前のタイヤにはプロペラシャフトで動力を伝達して、四輪駆動をさせていた。 (このタイプのシャーシをシャフトドライブシャーシと呼ぶ) だが2005年にリリースされたMS(MidShip)シャーシは、その名の通り異形の両軸モーターをマシン中央に配置し、前後輪にモーターのパワーをダイレクトに伝達するという全くの新発想で作られたシャーシであった。 (ちなみにワイルドミニ四駆が割と似た構造) 第2次末期頃からの研究で、速いマシンとはシャーシにゆがみがなく、モーターのパワーを無駄なく発揮できるマシンだと結論付けられていた。 空力？100km/hくらい出さないとちょっと意味無いです。 実はミニ四駆は、四輪駆動で走るためのプロペラシャフトに、最も駆動のロスが生じる。 つまりミニ"四駆"であるためのパーツが、最大のウィークポイントであったのだ。 そこで、MSシャーシは誕生から一度も変わることなかった片軸モーターを廃止し、新型モーターを採用。 そしてプロペラシャフトを廃止し駆動系を改善したために、大幅なスピードアップを果たす。 かつてフルチューンのタイプ1シャーシをドノーマルのタイプ2がブッちぎったように、第二次ブーム時のマシンがMSシャーシに手も足も出ないというレベル。 さらにあのバクシードのシャーシカスタマイズ要素をパク……参考にしたことで、シャーシ設計の寿命という欠点も解消。 このような新要素を詰め込んだ画期的なニューシャーシとともに発売されたのが、その名もミニ四駆PROだった。 しかし、突然のミニ四駆の新展開が異形のMSシャーシであることを受け付けられないファンも多く、加えて初期のマシンデザインがアリイあたりのパチ四駆っぽいのもあり、売り上げはパッとしないままだった。 それでもタミヤはPROを打ち切るようなこともせず、皇帝等の旧マシンのPROリメイクや、新たなるマグナム ソニック『バイソンマグナム』『ロデオソニック』の発売など、改良を続けながら地道に販売を続ける。 旧来ファン向けだけでなく、アニメエヴァンゲリオンとのコラボレートマシンや、漫画鉄のラインバレル作者のデザインマシンライジングエッジ/スラッシュリーパー等新規ファンの獲得にも精力的に取り組み、PROは少しずつシェアを伸ばしてゆく。 だからってねんどろいど乗っけるのは危ないと思うぞ！MSじゃなくスーパー2だけど。 そしてPRO展開の裏で、もう一つのラインが成長を遂げていた。 新生シャフトドライブ MSシャーシは速く画期的なシャーシだった。しかしそれまでのシャーシと違いすぎたことで、旧来のユーザーを惹き付けられるものではなかったのも確か。 MSに勝つために、慣れ親しまれたシャーシの研究がユーザー間で進められていく中で、タミヤも高性能の新シャフトドライブシャーシを投入する。 ただでさえ硬いと評判のXをさらに堅牢にしたスーパーXXシャーシ。 第2次ブームの華・スーパー1を進化させたスーパー2。 新ブランドミニ四駆REVのフラグシップ、完全新作ARシャーシ。 これらの新マシン本体に加え、グレードアップパーツも机上の理論の産物ではなく、実戦を通して研鑽されたものが主流を占めるように。 ユーザーが本気で研究を重ねれば重ねるほど、ミニ四駆は結果をもって応えてゆく。 そうしてマシンが進化し続ける傍ら、ある1つの課題も見直されることとなる。それは…… 子供の玩具から、全ての世代のホビーへ 第一次・第二次ともに終焉の原因は年齢制限のために中学生までしか大会に出られないことだった。 どんなに人気になったとしても時が来れば卒業してしまう……。 そこでPROの発売に合わせ、イベントの見直しも図られる。 公式大会に高校生以上の大人も参加可能なエキスパートクラス(後にオープンクラスと改名)が新設。 卒業という概念を無くしたことで、門戸を大幅に広げたのだ。 他にも初心者のための最高速度制限クラスや、宣伝のために各種メディアが参加するプレスカップを開催したことも大きく、新生ミニ四駆をアピールすることに成功する。 そしていつしか、かつてミニ四駆と共に少年時代を過ごしたレーサー達が、新たにミニ四駆に興味を持ったレーサー達とともに、再び模型店のコースに集うようになっていった。 ミニ四駆は子供だけのための玩具から、いい年こいたおっさん達が手に汗握らせながら楽しむ趣味に、全ての世代が楽しめるホビーへと生まれ変わってゆく。 そして2012年。 13年の時を超えて、ミニ四駆の頂上決戦ジャパンカップが開催された。 第三次ミニ四駆ブーム コロコロコミックが牽引した第一次・第二次ミニ四駆ブーム。 それは他の玩具と同じく、流行が終われば消えてしまうものだった。 だがミニ四駆で育った世代は、今度は自らミニ四駆を牽引し始めた。 もっと速く、もっと楽しく。研究を重ね、アイデアを出し合い、そしてタミヤもその声に応えていく。 それは奇しくも、かつてミニ四駆が生まれたころのユーザーとメーカーの関係と同じ。 全ての世代のホビーとして蘇ったミニ四駆。ミニ四駆ファンはこの新たな時代をこう呼ぶ。 第三次ミニ四駆ブーム、と。 追記・修正はジャパンカップの頂点を目指しながらおねがいします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……＼ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 熱い。ひたすら熱い記事。書き手の熱意が伝わってきた。両軸モーターは初めて買った時、心底ビックリしたよ。 -- 名無しさん (2013-11-19 15 37 24) ベースに何選んでも可動式バランスウェイト（通称提灯）付けないと高タイム出ないので 「提灯を付けぬものはミニ四駆に非ず」 とアセンや改造が画一化してる…ま、競技系ホビーとはそんなものかもしれんが -- 名無しさん (2013-11-20 11 34 35) 実際マスダンパーの効果が絶大だから仕方ない。もはやレーサー時代に「ローラーは画一的」と付けずに走らせるようなもん -- 名無しさん (2014-03-08 14 12 33) ちょっとしたプロジェクトXっていうか実際に番組で見てみたい。 -- 名無しさん (2014-03-08 14 41 03) バクシードは踏み台にされたのだ… -- 名無しさん (2014-03-23 09 40 25) でも提灯ってカッコ悪いんだよな。烈や豪のマシンが提灯付だったら二次ブームは起きてないと思う（時代が違うけど） -- 名無しさん (2014-03-23 09 44 43) この記事見てるとどんなおもちゃでも輝けるって思えるな -- 名無しさん (2014-06-30 17 41 57) ボディ提灯とかもあるから一概にかっこ悪いとも言えない -- 名無しさん (2014-07-02 18 31 31) ヒクオの開発者は偉大だよな。提灯では電池の抜き差しが面倒くさかったのを解消してくれた。ギロチンも提灯よりは使い勝手いい。 -- 名無しさん (2015-01-10 06 16 12) 熱い記事なんだけど、スーパーミニ四駆を仲間外れにするなよ。ブーメランシリーズとかさ！エアロは…まぁ、その…うん -- 名無しさん (2015-02-19 16 44 14) あえてマスダンを付けない勇気！！ -- 名無しさん (2015-04-01 04 25 24) こち亀でこの辺りのミニ四駆の話があったけど提灯が衝撃的だったな。第二次ブームしか知らん人があれみたら皆ビックリするよ -- 名無しさん (2015-08-29 10 22 47) そろそろブームが去る頃かと思ったら公式レースの0次予選は厳しくなる一方なんですがそれは…… -- 名無しさん (2015-10-03 20 52 32) ちょいちょい再販されるのに省かれるスーパーアバンテJr. エアロアバンテとかRSとかあるけど第二次ブーム世代はスーパーアバンテJr.の方が思い入れあるのに。 -- 名無しさん (2015-12-05 12 00 27) ↑RSっていう事実上のプレミアム仕様があるからまだいいだろ…今タイプ５再販してもよっぽどコアなユーザー以外からは見向きもされなさそうだし -- 名無しさん (2015-12-05 12 31 11) そもそもスーパーアバンテはJrつかないんだがなんかと間違えてない？ -- 名無しさん (2015-12-15 17 01 30) バクシードもアレだけど、ゲキドライヴはどうなんだろうな？ -- 名無しさん (2017-01-10 19 33 37) アツイぜ。遊戯王カードなんかもそうだけど、ブームが文化として定着したら強いよな。 -- 名無しさん (2017-01-18 18 17 17) 今一つ地味なのは第一次ブームの時の「ダッシュ！四駆郎」や第二次ブームの時の「爆走兄弟レッツ ゴー!!」みたいなブームをけん引する漫画がないせいもあるかも -- 名無しさん (2018-04-21 03 47 03) 名前 コメント
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SuperTZ-X(スーパーティーゼットエックス) chassis(シャーシ) [基本データ] ホイールべース：82mm 地上高：5mm 使用ドライブシャフト：60mm 対応ギヤ比：3.5 1、3.7 1、4 1、4.2 1、5 1(※) 使用カウンターギヤシャフト：ストレート 使用プロペラシャフト：1.4mmZERO用 ターミナル：B型 重量(シャーシ骨格のみ他未装着)：?g 重量(ボディ、ボディキャッチ、電池を除いたノーマルの全重量) 61g ※詳しくはミニ四駆グレードアップパーツマッチングリスト（ギヤ比）を参照 2次ブーム末期に登場した、TZシャーシの発展型シャーシ。 TZシャーシとの違いは、 2点止めリヤステーの取付穴を追加 リヤステー取付穴追加に伴い、カウンターギヤカバーの形状を変更 フロントバンパーの穴を埋め、ネジ穴を2つ追加 （スーパーXシャーシ・FRPマルチ強化プレートの取付穴に対応） リヤステーの形状をVSシャーシ付属品と同じものに変更 といったところ。 重量・スラスト角・ホイールベース等については、TZシャーシと同一。 カウンターギヤカバー以外のAパーツについても同様であるため、TZシャーシ用の強化バッテリーホルダーも使用可能。 TZシャーシと比べて、無加工で2点止めリヤステーの取付けに対応しているのは大きなメリット。 駆動面に関しても、TZシャーシと同様にピンククラウン+1.4mmプロペラシャフトの組み合わせを採用、 かつ水色カウンター+黄色スパーの超速ギヤが使用可能であるため、TZシャーシと同様にそこそこ良好である。 一方で、リヤステー取付穴の強度は高くない。 ちょっとしたクラッシュで破損してしまうこともあるため、この部分の補強は重要。 カーボン強化リヤダブルローラーステー(3点固定タイプ)のアタッチメント部分を3点固定で取り付ければ、強度はかなり改善される。 フロントバンパーについても、現在のレースシーンにおいては強度に不安が残るため、こちらもFRP等でしっかり補強しておきたい。 2次ブーム末期で新規マシンの投入が下火になっていた頃に登場したこともあってか、2次ブーム時の採用車種はバニシングゲイザー1種のみ。 2000年代に入り、干支ミニ四駆(*1)やGPAシリーズ、レーサーミニ四駆2種等で採用されたケースはあるものの、基本的には既存車種のマイナーチェンジ(*2)ないしシャーシ替え(*3)というケースが殆ど。 完全新規設計なものはバハキングJr.くらい。 採用車種の状況については、かつてのTYPE-2に対するTYPE-4の関係を彷彿とさせる。 加えて、2000年代に入って以降は続々と後発のシャーシが登場。 それらのシャーシが主流となったことも相まって、どうにも陰に埋もれがちである。 2次ブーム時に登場した他のシャーシ（X以前のシャーシ）と同様に、拡張性（ネジ穴等）の面でも、後発のシャーシに劣ってしまうのは否めない。 総じて、かなりマイナーな立ち位置のシャーシといえる。 一方で、このシャーシを愛用しているレーサーも一定数存在している。 強度・拡張性等の面から、初心者向けシャーシとは言い難いものの、バンパーの補強＋駆動面の調整を図ってやれば、速度を出しつつ現行のレースシーンにも十分対応できるシャーシである。 以下、カラーバリエーションについて。 ブラウングレー 一番最初のバニシングゲイザーで採用された色。 今のところバニシングゲイザー一車種でしか採用されていない。 シャーシ本体とギヤケースで若干色が違う。 ブラック レーサー二車種、およびビートマグナムGPAなどで採用された色。 また、フルカウルミニ四駆25周年記念仕様のポリカABS仕様(TZ-X強化シャーシ ブラック ITEM 95127)も登場。 シャーシ本体だけポリカABS、AランナーとVS型リヤステーはABS製。 また、シャーシ裏にビートマグナム初期ロット版のように、「FULLY COWLED MINI4WD 25th ANNIVERSARY」の刻印が入る。 ホワイト 干支ミニ四駆(2001年・バニシングゲイザー)、ブーメラン・10 GPA、ハリケーンソニック21st、サイクロンマグナム メモリアルで採用された色。 干支ミニ四駆のものはホイール及びフロントローラーが白、タイヤがクリアーという白ずくめになっている。 ハリケーンソニック21stには珍しいピンク（蛍光ではない）のギヤカバーが付属した。 サイクロンマグナム メモリアル付属のものはシャーシ裏に「FULLY COWLED MINI4WD 25th ANNIVERSARY」の刻印が入る。 シャーシ単体がGUPとして限定発売された(ITEM 94606)他、強化レッドとセットでポリカABS強化版(ITEM 94828)も発売された。 上記のブラックと同様、ギヤケース等はABS製。 レッド GUPとして限定販売された。上記の通り、強化版ホワイトとセットになっている。 ブラック・ホワイトの強化版と同じく、シャーシ本体がポリカABSで、ギヤケース等はABS製。
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[基本データ] ホイールべース：83mm 使用ドライブシャフト：60mm 対応ギヤ比：5 1、4.2 1、4 1、3.7 1、3.5 1(※) 使用カウンターギヤシャフト：ツバ付 ターミナル：X型 重量（シャーシ骨格のみ他未装着）：? ※詳しくは ミニ四駆グレードアップパーツマッチングリスト（ギヤ比） を参照 [概要] みんなが待っていた新型フロントミッドシップシャーシがついに登場だ！ SFM以来21年ぶりとなる。第1弾はラウディーブル。 名前は「Front Midship Aero」の略称。 初代がTYPE-4、SFMがTYPE-5を反転させたようなデザインだったのに対し、FM-AシャーシはARを反転させたような外見。つまり空力()を意識した形状だ！ ただしシャーシ各部はARだけでなく、S2やX系の要素も織り込んだ、現在のシャーシの集大成といった構成。 モーターはFM系シャーシとしては初めて裏面からのアクセスとなっている。 なお、モーター上部にはS2のようなモーターカバーを取り付けるが、S2のモノが完全な飾りだったのに対し、こちらはクラウンギヤの支えの一部となっている。そのため、外しても駆動できるがクラウンギヤが不安定なため音鳴りが大きくなる。 このモーターカバーを外してしまいたいときは、「抵抗抜き」のように別の形でクラウンギヤの背もたれを作ってやる必用がある。 ってか後述するボディーの中にはこれを外さないと装着しにくかったり、出来ないものもある。 御覧の通りモーター周りはガチガチに固められているため、クーリングシールドの類やアルミモーターサポートは装着できない。冷却に関しては下面は風の通り道がどのシャーシより整えられていて、上面はモーターカバーを外せばフルカウルシリーズやストラトベクターならむき出しにできるので問題ない。バックラッシュ調整などはポリカボディの切れ端を挟むなどして対応すると良い。 カウンターギヤケースはS2とARを折半したような構造。 説明書には記載されていないが、 この部分の穴がネジ穴となっていて、カウンターギヤカバーにも穴が開いているため、 このようにS2のようなネジでの固定強化が可能となっている。 キットにはちょうどトラスビスが5本入っているため、固定に不安を感じる人はやっておくと良いだろう。 なお、2021年ごろに金型改修が入り、シャーシ本体側のスパーギヤの受けに衝立が追加されている。 クラウンギヤは初代やSFMと同じオレンジ、プロペラシャフト1.4mm(長さはX用のもの)に変更。 プロペラシャフトの取り付けは独特なものとなっていて、フロントのシャーシ側ペラシャ受け部はペラシャ上部で受けるようになっている。 そのため、着け外しにはAR同様制限があり、モーターを外さないと着脱が出来なくなっている。まぁARみたいに毎回リヤドライブシャフトを外さねばならず、ホイールのゆるみをその都度気にしなければならないよりずっとマシだw また対応ギヤ比に3.7 1、3.5 1とあるが、3.7 1が使えるということはFM系シャーシで初めて水色超速ギヤが使用可能と言うこととなる。素晴らしい！ ホイールベースとトレッド(使用ドライブシャフト)は旧FM系と同様となっている。 電池は上部からのアクセスとなっていて、ホルダーはX系シャーシのような大型のものとなっている(固定方法はARシャーシと同じようなスライド式)。 実は、標準のバッテリーホルダー以外にも この部分にツメが成型されていて、TYPE-4や初代FMシャーシのバッテリーホルダーが使える。 (レッドが初代FM、スモークがTYPE-4) 但し若干緩く、サイドフレームの関係で着け外しもし辛いため、後々この部分に合わせたGUPが出るかもしれない･･･と当初思われていたが、登場から3年たった2020年現在もそういったパーツは登場していない。 これらのバッテリーホルダーを使いたい人はこちらを参照。 (なお、一応ZERO系のバッテリーホルダーも装着できるが、結構キツ目でシャーシがかなり締め付けられるのでｵﾇﾇﾒできない) また、モーターを後方に3度傾けるという強引な裏技により、従来のFM系シャーシよりも大幅に電池の位置を下げて低重心化を実現している。 ターミナルはVSやARと同様にXシャーシ用のモノを使用。 スイッチは旧FM系の独特なスイッチから、ARとXシャーシを折半したような形状のものに改められた。 これにより、金具の変形を招いて接触不良が多発していた旧FM系シャーシのスイッチより信頼性が増している。 また、スイッチはON状態の位置になるとデフューザーと一体化するデザインとなっている。 フロントバンパーは初代やSFMから大幅に強化され、さらにネジ穴も多数配置され拡張性も高い。 更にフロント用の取り外し可能なアンダーガードが付属する。 リヤステーはX規格の2点止めに変更された。ステー本体は新規設計。 ARやMAの一体型リヤステーは改造の際に切り落とされることが少なくなかったため、より自由度の高い構造となったと言える。 裏はデフューザーを想起させる形状となっていて、ここでも空力()を意識しているw スイッチの構造を変更した都合上仕方のないことだが、FM系シャーシとして唯一1点止めステーの装着部位がなくなっている。 付属のリヤ用ローラーは新形状のハイトタイプに。 シャーシサイドはAR譲りのサブフレーム構造で、サイドステーは新形状のクリップドデルタ型に。 サブフレーム・サイドステー共に多くのネジ穴が追加され高い拡張性を誇る。 フレームの剛性はARほどではないが、ARが固すぎると言われていたので丁度良くなったといえる。 然しサイドステーはフレームとネジ穴以外が肉抜きされている為に、剛性はあまり高くない。 シャーシの裏には多くのインテークやスリットがあり、空力的性能には疑問符だが電気系統の冷却性能は全体的に高い構造となっている。 特にシャーシ底面部分は正面から除くと反対側の光が透けるほどであり、空気流路が今までのどのシャーシより考えられている。 Aランナーにはローラーも成型されている。 フロント用には S2とほぼ同形状のものが、リヤ用には 新型の分厚いローラーが付属する。 Aランナーなので当然低摩擦のPOM樹脂だが、正直どちらも精度が悪く性能は低い。 リヤローラーは↑のように520ベアリングがすっぽりハマるのだが、そのままではガタガタで全く固定されていない。なのでマトモに機能させようと思えば接着するなどしてしっかり固定してやる必要があるのだが、困ったことに接着剤が利きにくいPOMである･･･ まぁ、そもそもこのローラーをそこまでして使う必要があるか疑問符だ。正直他の精度のいいベアリングローラーがいくらでもあるのだから、そちらを使うのが吉。 このパーツはローラーとして使うより、径の大きい湯呑スタビとして使う方が有効活用できる。 [カラーバリエーション] 本体 ブラック メタリックグレイ ガンブラスター XTO プレミアムにて初採用。 以降複数のキットで採用される。 レッド 限定GUP(ITEM 95411)で登場。 ライトブルー ガンブラスター XTO ライトブルースペシャルにて採用。 蛍光グリーン 限定GUP(ITEM 95476)で登場。 オリーブグレー ジオグライダーで初採用。 蛍光イエロー 限定GUP(ITEM 95494)で登場。 蛍光オレンジ 限定GUP(ITEM 95509)で登場。 Aランナー ブラック ブルー ガンブラスター XTO プレミアムにて初採用。 ライトグレー ミニ四駆スターターパック FM-A バランスタイプにて初採用。 レッド ブロッケンGプレミアムにて初採用。 ライトブルー ガンブラスター XTO ライトブルースペシャルにて採用。 蛍光グリーン レイザーバックで初採用。 限定GUP(ITEM 95476)にも付属。 蛍光イエロー 限定GUP(ITEM 95494)に付属。 蛍光オレンジ 限定GUP(ITEM 95509)に付属。 [その他] イベント展示の様子など 対応ボディなど 〇→無加工かそれに近いごく簡単な加工で搭載可 △→比較的簡単な加工で搭載可 ×→それなりの改造が必要 〇クリムゾンG レーサー系では唯一無加工で搭載できるボディ。 但しサイドのメカパーツを外す必要がある。 〇ブロッケンG 無加工で搭載可能。 そのため早くもプレミアム化される。しかしなぜか第2弾に回される･･･ 但し、シャーシ側のモーターカバーを外しておかないと載せにくい。 また、フロントカウルとバンパーのクリアランスがキチキチなので、装着する時はフロントカウルを跳ね上げた状態で差し込まないとフックが入らない。 〇ブロッケン黒SP 純粋なカラーバリエーションでノーマルと形状が全く同じなので、ノーマル同様。 〇ガンブラスター XTO 今のところ一番乗せやすい。 但しやっぱりモーターカバーを外しておかないと載せにくい(ケツが若干浮く)。 1mmほどだが浮いている。 外すとまだ右側がわずかに浮いているが、こちらの方が収まりがいい。 無加工で乗るためプレミアム化が期待されていたが、なんとSFM第一弾のブロッケンを押しのけFM-A初のプレミアム化となったw ちなみに映画では、ガンブラスターのカウンターギヤケースはSFMのような角ばった形状の描写は殆どされず、大抵のシーンでは丸い形で描かれていたので、この部分に限って言えば劇中っぽい雰囲気となるw(色も黒っぽかったし) 〇ガンブラスター クスコSP XTOと同じ。 〇スピンバイパー（VSシャーシ）、スピンバイパー パールブルースペシャル、スピンバイパー ブラックスペシャル フルカウル系では唯一モーターカバーを付けたままでもすんなり搭載できるボディ(まぁ外しておいた方がボディの着け外ししやすいけど)。 もちろんフロントのメカパーツを外したFMモードにする必要はある。 また、VS版以降のサイド部分に形状変更が行われたタイプでないとサイドガードが干渉する。 〇ナイトレージJr. なんと唯一両軸ボディから参戦w ナイトレージはリヤのボディキャッチ裏にあるピンを2本切り取ればSFMに搭載できることは一部で有名だが、同じくFM-Aにもそれだけで載せられる。 〇Gブラストソニック なんと唯一リヤミッドシップボディｋ(ry フロントフックの裏側を斜めに少し削るだけ(↓の画像の赤く塗ったところ)で、カウルに穴を開けずにあっさり搭載できる。 △スピンバイパー VSシャーシ版以降のキットは金型改修が入っているが、オリジナルのリアルキットはサイドのメカパーツ(F5とF6)が干渉してしまうので一部を切り取る必要がある。 オリジナルでは赤丸で囲った丸モールドが出っ張っているので、この部分がサイドフレームやサイドガードに干渉する。 △ネオバーニングサン フロントフック周辺が干渉する。 △エアロソリチュード フロントのモーターケース部分が若干干渉し、 どうしてもケツが若干浮く(無理やり固定できることはできる) ただ、フロントのフック受けの この部分の形状はどう考えてもエアロソリチュードのフロントカウルを装着するためのモノなので、 いずれ金型改修を施してプレミアム化されるものと思われる。 △ストラトベクター フロントのフックの幅が広すぎて、受けの方に先っぽしか入らない。 なので、赤く塗った部分を削る必要がある。 これで一応、載ることは載るのだが、よくよく見るとカウンターギヤケースの一部が干渉してボディが歪んでいる。 真上から撮った写真をよく見ると、左右でボディとタイヤのクリアランスが違う。 ボディに負担がかかって歪んでいるという事なので、気になる人はここも削ろう。 △サニーシャトル ジョリージョーカー バッテリーホルダー上にARと同じ規格のネジ穴があるため、干渉部分を少し削ることで サイドボディキャッチアタッチメント が固定できるため、ボディは無加工で搭載可能。 ただしバッテリーホルダー上に固定するので強度に不安がある。 バッテリーホルダーを加工する際は赤く塗った部分を切り取る。 半円の部分を全部切り取ってしまうとバッテリーホルダーがすごく外しにくくなるので注意が必要。 なお、サニーシャトルは標準のホールではフロント側ホイールアーチがタイヤに干渉する。 他のワイルド系ボディでも前後どちらかのホイールアーチが干渉する場合があるので、トレッドには注意。 ×スピンコブラ プレミアム SFM用の肉抜きガイドラインを基準にすればか～んたん･･･ とは問屋が卸さなかった。 元々SFMに載せる場合でもかなり余裕を持たせてあるガイドラインのため、FM-Aではスカスカになってしまう。 ↑の画像のようにぴったりフィットさせるにはかなり慎重なすり合わせが必要。 また、ボディの括れている部分がバッテリーホルダーと干渉してしまう。 詳しくはこちらを参照。 ×ゴッド バーニングサン ボリュームのあるデザインの為、頑張って慎重にすり合わせればボディの表面には小さな穴が開く程度で載せられる。 但し、現物合わせでのかなり慎重なすり合わせを要求されるので、それなりの技術が必要。 詳しくは こちらを参照 。
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[基本データ] ホイールべース：84mm 使用ドライブシャフト：72mm 対応ギヤ比：3.5 1、4.1、4.2 1、5 1(※) 使用カウンターギヤシャフト：ツバつき ターミナル：X型(新規設計) 重量(シャーシ骨格のみ他未装着)：15g ※詳しくは ミニ四駆グレードアップパーツマッチングリスト（ギヤ比） を参照 [概要] エアロミニ四駆 マックスブレイカーにて初登場。 以前のシャーシには見られなかった様々な試みが施されている。 トレッド・ホイールベースがそれまでの競技用シャーシでは最大であり、大型のシャーシになっていてそれを生かして各部にそれまでのシャーシになかった補強や新構造が採用されている。 フロントバンパーの強度は2次ブーム時のシャーシ中最上位であり、またシャーシサイドもサブフレーム構造により捩れ剛性も非常に高い。 このため井桁(バンパーをFRPで作る方法)にする必要性がほとんどないシャーシである。 リヤステーは新型のネジ2点(＋従来の1点)支持方式になり、ステーの保持力が増した。 この2点支持方式はこのシャーシ以降に登場した全てのシャーシ(一部のリヤステーが一体型のシャーシでも2点支持部は残っている為)で採用されている非常に優れた規格となっている。(1点支持部は構造上の都合で一部のシャーシにおいてはなくなっているものもある。) ただし、付属のものは強度・拡張性が低く(特に強度は致命的)、前後ローラーベースも広くなるのでGUPのものに交換したほうが無難。 駆動系はTYPE2系シャーシを改良したもので、ワイドな設計を生かしてプロペラシャフトを左側に配置、コの字形に動力を伝達するという独特の構造になっている。 駆動系精度においてはVSシャーシと同等か若干劣るものの、かなりデキが良く、素のままでもけっこう速い。 1.4mmのプロペラシャフトを使うミニ四駆シャーシの中では、発展型のXXを除けば唯一オレンジクラウンを使っている。 これは従来のシャーシがレイアウトの関係で、ピニオンギヤを避けてプロペラシャフトを車軸(ドライブシャフト)より下方に設置しなくてはならなかったのに対し、SXではピニオンギヤとは一切干渉しない正反対側にペラシャが配置されていて(ZERO系シャーシやTZ系シャーシを見てみるとわかるが、ピニオンギヤとペラシャのクリアランスはかなりギリギリ)、ピンク色のヘリカルクラウンギヤを採用する必要がなかった為であると思われる。 ワイドに設計された分、バッテリーやモーターの位置を低く設置され、さらに低重心となった(その所為か、他のシャーシのボディを乗せると浮いたような印象になるが)。 上記の通りホイールベースとトレッドが必然的に他のシャーシよりも長くなっている。 そのため、2次ブーム以前のミニ四駆シャーシとしては唯一72mmドライブシャフトを標準装備し、ペラシャも専用のものが用意されている。 これは直進性と安定性において有利であるが、コーナーで大きく減速する要因となる。 その所為か、次代のVSでは真逆のコンセプトが取られている(但し後部ギヤボックスがTYPE-2式になっていたり、開閉式のバッテリーホルダーや2点止め方式のリヤステーなどの利点はフィードバックされた) また、このシャーシはモーターを底部から取り外せるようになっている。ボディを外さなくていいのでモーター交換が楽。 底部からモーターユニットを着脱するシャーシとしては始祖であるが、2012年登場のARシャーシもX系によく似た構造を持っている。 この構造は単純に便利というだけではなく、TYPE-2式ギヤケースの欠点を解消していると言える。つまり通常のTYPE-2式に比べ、一々カウンターギヤ(カウンターギヤシャフト)を外さなくて良いので、メンテナンスの手間がかなり省けるのである。 更にバッテリーホルダーもヒンジを使った開閉式の大きなものに変更され、電池交換の際に無くす心配が大幅に減少した。 しかも、他のシャフトドライブシャーシのものと違い4点で支えるので、保持性能が最も高いといえる。 また、この部分を「X」の形にして渋さを演出するこだわりようで、ファンを魅了している(その他の部分にもXを模ったと思しき意匠がある) お子さんにも安心して取り扱える親切設計と言えよう。 このシャーシを端的に表すと「重厚長大」であるといえ、従来のシャーシとは540°コンセプトの異なるシャーシである。 発展・改良型としてスーパーXXがある。 余談だが、金型番号3・4番(たぶんナックルブレイカー先行販売版辺り)からはフロントバンパー(のローラー取付穴近辺)の形状が現在のものになり、以降の金型ではこの形になっていて、これ以前の1･2番金型にもフィードバックされている。 同時にモーターマウント付近の形状も3･4番から若干変更されたが、こちらは1･2番へのフィードバックがない。 ちなみに8番金型まで確認されている。 このシャーシは特に強度面と安定性から、テーブルトップなどのジャンプ要素があるレース用のマシンとしてオススメ。 マシンのジャンプ中に駆動系のカウンタートルクが本体重量と相殺され、空中で車体が安定する。 ただし、左右非対称のセッティングを行っている場合はこの限りではない。 無加工のGUP取り付けなどで速くすると、すぐに速度の限界が見えてくる。 これは前述の通り、コーナーで大きく減速することが大きな要因である。 足回りや重量の見直しなどで、コーナリング速度の限界突破は可能。 他のバリエーションとして、ブラウングレー、ブラック、スモークブラック、ホワイト、レッド、蛍光オレンジ、ブルーなどのカラバリがある。 以下、カラーバリエーションについて。 ブラウングレー 最初に発売された色。エアロミニ四駆に採用されているものは大抵これである。 ブラックに比べて多少材質が柔らかいような印象を受ける。 良いか悪いかは別として。 ブラック ナックルブレイカー(ノーマル)先行販売版とマイティミニ四駆シリーズ、及びマックスブレイカーTRFに採用されている。 ブラウングレーよりも硬いが、そのせいか若干割れやすい感がある。前輪の軸受部分が特に割れやすい。 尚、マイティシリーズに入っているギヤカバー他のランナーはエアロシリーズと同じグレー系であるが、マックスブレイカーTRFに付属しているものは、シャーシもギヤカバーも共にブラック。 ナックルブレイカー(ノーマル)先行販売版はライトスモークになっていた。 2011年9月にGUPとして、ポリカ仕様のものが赤とセットで販売された。 スモークブラック ナックルブレイカー ブラックスペシャルにて標準装備されたほか、限定GUPとしても販売されている。 クリア系素材の御多分に漏れず脆弱であり、実用に耐えられる感じではなさそう。 それでもクリア素材特有の割れやすさはある程度改善されているようで、材質の柔軟性がかなり向上している･･･が、柔らかすぎな気もする。 具体的には、ダメージを受けた部分が白濁する。もう、泣くしか。 ちなみに、GUPのものはナックルブレイカー(ノーマル)先行販売版と同じ、ライトスモークカラーのAランナーが付属する。 ライトスモーク レイザーギル クリスタルバージョンにのみ採用された色。 キット自体が懸賞企画用だったため、このシャーシも非常に希少なものとなっている。 上記のスモークとよく似ているが、こちらの方が色が薄く、上記のライトスモークカラーのAランナーとほぼ同じ色となっている。 付属のAランナーも同色。 ホワイト 限定グレードアップパーツとして存在する他、マックスブレイカー、シャドウブレイカー、マックスブレイカーTRFの各クリアスペシャルに付属していたらしい。 スポット生産だったようで、出回った数はあまり多くはないようだ(ただ何時ぞやの福袋に入ってたり･･･) 直射日光(主に紫外線が原因)や経年劣化により黄ばんでくる為、それを避けたい場合は保管方法には細心の注意を払おう。 なお、ギヤケース類もホワイトで、シャーシ本体より純白に近い。 シャーシ本体と同じく、やっぱり黄ばむので注意。 カーボン強化 みんな大好き 通称炭SX。頑丈さや駆動効率の高さはもはや説明の必要もないだろう。 黒っぽいが、材質変更の所為か純黒ではなく、ダークグレーに近い。 過去に、限定生産としてカーボン入り強化シャーシがグレードアップパーツとして販売された。 堅牢でプロペラシャフトの滑りが良いうえ、金型も後期の5･6番で優秀等と高く評価されている。 ギヤカバーの色が豊富で、GUPではパープル、オレンジ、グレーといった片軸チューン系モーターのような3色がラインナップされ、これも人気の一端を担ったといえる。 GUP単体としてはYahoo！オークションなどで取り引きされている。 なお、グレーのギヤカバーのみ2010年3月に通常版、さらに2014年7月にカーボンホイール・ハードスリックタイヤ付きの形で再版されている(但しシャーシ本体の型番はCX09と同じもの)。 こちらはCX09のものと違いオリジナルのものに近い色をしている(ただし金型はCX09と同じ1、2番金型)。 2009年7月18日に限定キットとして「マックスブレイカー CX09 ブラックスペシャル」が販売された。 付属のシャーシ、および専用ホイールはカーボン入り強化タイプとなっているうえ、ハードスリックタイヤも装備していて、シャフトドライブシャーシのキットでは最高クラスの基礎ポテンシャルを秘めているといえる。 但し、シャーシはGUPのものに比べて炭素含有量が減ったのか、はたまたマトリクスが何らかの変更を受けたのか、見た目が少し変化していて使われている金型番号もGUPのものより若い(CX09は1･2番の後期型、旧GUPは4･5･6番)。 一部情報では、カーボン含有量は昔のものと同じという事らしい。 と、言う事は見た目のわずかな違いは使われている金型の関係だろうか･･･真実は神のみぞ知るといったところか。 CX09に付属しているギヤカバーはダークなメタリックグレー。 レッド 2009年に赤のテストショット版(?)が抽選会などで配られた(これ以前にも存在していたようだが･･･) このときのテストショットは少数であった模様。 その後、大量に出回り、各地の抽選会やレースの景品として配布された(公式大会以外でも学際レースの景品として赤レーザーギルなどと一緒に出回った模様) だが、ギヤカバーはなくシャーシだけ生産した模様である。 色味は赤の強化リヤステーより少し薄いぐらい。多少透けがある。 2011年9月にGUPとして、ポリカ仕様のものが黒とセットで販売された。 こちらにはギヤケースが付属する。 蛍光オレンジ 海外の代理店企画商品。 東南アジア限定ライジングトリガーキットに付属。 シャーシ、ギヤケースとも蛍光オレンジで、フロント用ゴムリングローラーも同じ色のものが同梱される(ノーマルのブラウングレーのものも付属する)。 その他、ボディは濃い目のクリヤーブルーでホイールはホワイト、タイヤはクリヤーとなっているなど、出来うる限りのすべての部品がスペシャルカラーになっている。 実に羨ましい、日本でも販売してほしいものである。 ブルー 昔抽選会にて配られた。
https://w.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/50929.html
登録日：2022/4/22 (木曜日) 0 29 30 更新日：2024/04/05 Fri 18 07 18NEW! 所要時間：約 10 分で読めます ▽タグ一覧 FRP GUP ためにならない!! キミだけのオリジナルマシンを作ろう ギア シャーシ タイヤ タミヤ ホイール ミニ四駆 モーター 初心者から上級者まで 工具を使う際は保護具を着用するように 改造 田宮模型 肉抜き ミニ四駆の楽しんでるレーサーにとって、改造とは楽しさを何倍にも上げ、さらにより自分のマシンの速さを上げるためのものである。 しかし、ただ公式から出ているパーツを購入してつけるだけ(俗に言うポン付け)だけでは狙った速さに到達しないことが多々ある。 そこで、この項目では公式ガイドブックでも取り上げることのある改造をいくつか紹介していこうと思う。 注意！！この項目は決して「必勝法」ではなく、紹介するのはあくまでも「アプローチの方法」であり「ごく一例」。 マニュアル通りに真似したからといって、お手軽に常勝マシンが作れるという訳ではない。 大事なのは自分のマシンにどれだけ向き合い、最適なセッティングを常に意識しているかということである。 そして改造をする前には必ずレギュレーションを読んで理解してから行おう。 強度を犠牲にしたり後戻りできない作業も多い為、闇雲に行って時間も手間もパーツも無駄になったという事態だけは避けるように。 あと、できれば保護具を着用して行うこと。最低限マスクと手袋、ゴーグルやエプロンがあればさらに望ましい。 あと念のために言っておくがプロペラとモーターを搭載してダウンフォース発生を図ったり、アクリル板で巨大ローラーを作ったり、アイス棒でシャーシを作ったり、プラズマダッシュにタイヤ直挿しといったレギュレーション違反上等の改造は項目を読んだアニヲタ諸兄の「ためにならない」ので取り扱わないものとする。そんな改造をする輩なんて世界に一人しかいないが 軽量化、肉抜き 改造対象：シャーシ、ボディ、各FRP(*1)補強プレート等 ボディやシャーシ、果ては補強プレートまで。どんなパーツも削ったり大部分をカットしたりして軽くする。 ミニ四駆のパワーは想像以上に低いため、軽くする＝その分運動エネルギーに変換しやすくなるということなので昔は必須とまで言われていた。 しかし近年はそれだけでは勝てないのが多い。立体セクションが増え、軽すぎるとそこでコースアウトしたり、コース壁や路面に跳ね返されることがある。 どの重さでどの速度を出すか。適正を探っていくのが今のミニ四駆である。 実はこれ以外にも金属ローラーにボール盤で穴を開けて軽量化をする猛者もいたりする。資金や設備が整っているものは強い。 シャーシ、ボディへの適合化 改造対象：シャーシ、各FRP補強プレート、ホイール、タイヤなど 軽量化とは逆に、それらを目的とはせず、旧シャーシのを現代シャーシと同じように拡張性のあるプレートを取り付けるため、もしくはフルカウルミニ四駆などの面積の多いボディを最新パーツが取り付けやすいようするために行う。 互いに干渉している部分をヤスリやデザインナイフなどで削り、ボディキャッチで無理なく装着できるように加工する。 無理やりにでも付けることはできなくはないが、その場合は大抵シャーシがねじれたままになる等、確実に走行に支障が出る。 それを避けるためにもやっていたほうがいいだろう。 削った部分がかっこ悪いと思ったならば塗装やステッカーなどで装飾してもいい。 タイヤ、ホイール加工 改造対象：タイヤ、ホイール ミニ四駆で唯一常に接地する箇所であるタイヤも、目的によって実に様々である。 幅を狭めて設置面積を減らして旋回性能を上げたり(*2)、大径タイヤをパーツクリーナーに漬けて内部の油脂を抜き、縮めて中径ないし小径タイヤとして使ったり。 ホイールとタイヤが走行中に外れないように両面テープや接着剤で固定するのもスピードロスやパワーロスを軽減させる効果が期待できる。 後は表面を削ってタイヤの径をそろえて走行中のガタを抑えるなどもある。(*3) またホイールもシャフト穴を貫通させて走行中に外れにくくするなど、手を加えていることが多い。シャフトの先端もヤスリで削ってからペンで塗ってホイールに食いつかせるようにするなどもある。 軸受けとして使うベアリングとの接地部分も削ったり、小ワッシャーを挟むなどして徹底的に抵抗を減らし、スピードアップを図る。 ブレークイン 改造対象：モーター、シャーシ、ギア モーターはもちろんシャーシやギアはそのままだと微妙にガタがあったり性能差があったりする。それを無くすためにブレークイン、いわゆる慣らしをする。 手っ取り早いのはキットを買って全部組み立てた状態から電池を入れて空運転をさせるのが一番。全てのパーツを満遍なく慣らすことができる。特にモーターやギアは駆動面で直結するパーツなのでほぼ必須といえるだろう。 しかし、このブレークインはやりようによってはいろいろある。 たとえば、タミヤから販売されている電池ボックスを繋ぐなどして高出力の電圧でブレークインをすることで高回転で回るようになり、より最高速を伸ばすことができたり、低電圧でゆっくり慣らすことでモーターのピークを探りやすくなり、ポテンシャルを最大限に発揮できるなど。 ちなみにこれも専用の電圧が調整できる慣らしツールがあったりする。すさまじい需要である。 ベアリングの脱脂、研磨剤慣らし 改造対象：各種ベアリング、ベアリング搭載のローラー 高価なベアリングには性能維持のために内部にグリスがたっぷりと塗られており、パワーの小さいミニ四駆にとっては大きな抵抗になってしまう。 そこで、オイルを利用してそのグリスを溶かしてしまおうというのがこの改造である。 塗料瓶やジャムの瓶、何でもいいので液漏れの心配がないガラス製の容器にライターオイルを満たし、その中にベアリングを入れ、よく混ぜる。目安としては新品で10~20分くらい。 オイルから取り出した後はよくふき取るように。 するとベアリングが見違えるほど回転するようになる。これでベアリング本来の性能を発揮してくれるだろう。 ベアリングを圧入したローラーからも外して脱脂をしておくとよりよい。 ただし、グリスがなくなったことで今度はさびやすくなる点には注意。こまめにベアリング用のオイルなどを一滴垂らして良く馴染ませるだけでいいので、しっかりメンテナンスしてあげよう。(*4) また、模型用のコンパウンドなどの研磨剤を内部に注入し、回転させて内部を強制的に慣らす方法も取られる。やりすぎには注意が必要だが、こちらはより効果が現れやすい。 もちろん行った後はしっかりと洗浄とオイル注入をすること。 ギアの抵抗抜き、位置出し 改造対象：シャーシ、ギア、各種シャフト、ワンウェイホイールのギア 先ほどのブレークインでも話したとおり、駆動系のロスはスピードアップを目指すうえでなるべく避けたいものである。 そのためにギアも噛み合わせを調整すべくブレークインの段階でギアを削ったり、ゆがんでいるギアを交換したりする。 それ以上となると、モーターの回転を伝えるためのギアであるカウンターギアの改造になる。 カウンターギアのギアシャフトを抵抗の少ないフッ素コートタイプにするのはもちろん、片軸ギア用のカウンターギアのシャフトとギアの接地部分をばっさりカットし、穴をヤスリで削ってそもそもの抵抗を排除してしまうことがある。(*5) さらに内部にベアリングを搭載して回転ロスを抑え、よりパワーを伝えやすくすることで、駆動ロスを抑える役割がある(*6)。 また、モーター側のドライブシャフトにもギアが一番効率よく回転する位置に持っていくために、ワッシャーやスペーサー、さらにはベアリングを使用してギアの位置出しをする。 その場合はシャーシを少し加工する場合があるが、正直シャーシ側のギアの位置出しは上級者でもかなり難しい部類に入る。 かなりデリケートな部分なうえ、今のミニ四駆だと立体セクションで十中八九飛ぶことがあるため、駆動系のダメージは想像以上に高い。頻繁にチェックしなければならず、そのためにまたマシンをばらばらにする必要があるため、下手に初心者は手を出してはいけない。 ...と、ここまで書いてきたが、これはまだ序の口である。 真の改造はこれらを自在にこなせる上で、公式の定めるレギュレーションに違反しない範囲で自分でパーツを作ることにある。 自作パーツの製作 改造対象：各種FRP補強プレート等 上記の改造は、いわゆる速さに関係するものばかりであり、公式の大会などで一番効果を発揮するのは、その速さをいかに維持しつつ、公式が用意した難関セクションをクリアして一位を取るかである。 速いだけならぶっちゃけモーターを交換するだけでもいい。ギアなどはそのモーターでより性能を発揮しやすくするためである。 しかし、ただ単純に速くしただけでは勝つことができないのが現代のミニ四駆。公式の3レーンや5レーンコースの通常レーンチェンジでも速過ぎると簡単にオーバースピードでコースアウトする。 さらに、テーブルトップ(以下TT)、ドラゴンバック(以下DB)、バンクといった公式でも販売されているコースセクションはもちろん、その年のジャパンカップならではの特別セクションがあり、その対策に毎度ミニ四レーサーは悩まされる。 特に有名な改造をあげるとともに、何を目的としてこの改造を作ったかをあげていく。 提灯ダンパー、ボディ提灯、ヒクオ 改造対象：FRP、ボディ、マスダンパーなど 提灯というのはマスダンパー(*7)を通常のようにビスに通して底面を叩くように取り付けるのではなく、吊り下げるように取り付けたものであり、リア、もしくはフロントバンパーのビス穴からFRPを伸ばし、ボディを叩くようにしてジャンプ後の着地での衝撃を抑えるギミック。ここからさらに進化を遂げたのがボディ提灯とヒクオである。 提灯ギミックをボディにビスや接着剤などで固定し、ボディ自体も切ったり加工してマスダンパーにしたのが一般的なボディ提灯。通常の提灯よりも制震効果を大幅に上げたもの。 ヒクオというのはレーサーの間でより派生したものであり、提灯やボディ提灯よりもさらに低重心になるよう改造したものである。 大きな違いはないが、基本フロントタイヤの後ろにマスダンパーが来るように配置(*8)し、立体セクションでの対策として流行(*9)。自作パーツの中でも難易度が低いこともあり、現在でも取り入れているレーサーは多数存在する。 特にグレードアップパーツ(以下GUP)のブレーキだけでは対応しきれないような短いTTやDBでは効果が大きく、それに伴い現在では公式大会に参加するマシンにとっては必須級の改造とまで言われている。 もちろん提灯がなくても戦えないことはないが。 これらのギミックは後にサイドマスダンパーをGUPとして販売されるなどの影響を与え、その改造の重要さが高いことを証明した。 スライドダンパー、ピボットダンパー 改造対象：FRPなど デジタルカーブ(*10)、ロッキングストレート(*11)といったマシンの耐久性を著しく奪うセクションに対抗すべく開発されたギミック。 実は公式からすでに販売されている「スライドダンパー」「アルミ可変ダウンスラストローラー」を参考に作られたものである。 スライドダンパーはスプリングによって稼動し横方向の衝撃を逃すのに大きく貢献し、ピボットダンパーは一本の軸を起点として稼動、衝撃を後方に受け流すことで上述したセクションをすばやくクリアするのが目的である。 もちろん公式のもので十分対策としてはいいのだが、だいぶ昔のパーツのためそこまで想定されておらず、プラ製のためパーツの強度があまり高くなく、長時間走らせているといつの間にか歪んでいたりする。 さらにダウンスラストローラーもいかんせんダウンスラストがきつすぎて大きく減速してしまう(*12)ため、FRPなどで自分で作ってしまおうとしたのがこの自作パーツになる。 当然FRP製のためプラ製のシャーシバンパーよりも強度は高くなり、さらに角度も自由に作れるため、コースにあわせたものが用意できる。 ピボットダンパーは縦にスプリングを内蔵したスプリング型と、AOパーツのローラー用ゴムリングを利用したゴムリング型の2種類が存在するが、耐久性はあるが加工の難しく、メンテナンスが大変なスプリング型よりも、加工難易度が低くメンテナンスも容易なため、初心者などではゴムリング型が主流となっている。 スライドダンパーに関しては後に公式から金属製のより強度の高いものがGUPとして販売され、精度の高さから使う人もいるが、ピボットダンパーはいまだに自作するしかない。 高難易度改造の練習としてやってみるのはどうだろうか？ AT（オートトラック）ダンパー 改造対象：シャーシ、FRPなど ミニ四レーサーの技術や知識の豊潤に伴い、公式が考案したより複雑化したセクションに対抗すべく、通常時は働かないが、コースアウトするような強い衝撃を受け流して走行を安定させることを狙ったのがこのATダンパーである。 先ほどのデジタルカーブやロッキングストレートに加え、ジャンプ、バンク、スロープといった複合セクションに全て対応するのは例えパーツ無制限だとしてもマシン重量がかさばる上に、全てのパーツがうまく機能するとは限らない。ならばいっそ一個のパーツにまとめて請け負ってしまおうというのが狙いである。 1~2本のビスを軸に、取り付けたFRPが縦、斜めに稼動するなど、あらゆるギミックに対して一定の効果を発揮し、完走率を高めてくれる。上級者だと上記のスライドダンパーやピボットダンパーも併用してくる。 加工難易度はやや低めだが、それでも一部専用工具(*13)が必要になってくるなど、初心者には難しいかもしれない。それでもその難易度に見合う効果はあるので、もし興味が出たなら一度チャレンジしてみてはどうだろうか。 フレキシブルマシン 改造対象：シャーシ、ギア、ボディなど アニメ爆走兄弟レッツ&ゴー!!に登場した劇中のビートマグナムやバックブレーダーなどは、サスペンションシステム(*14)を搭載しており、着地時の衝撃を和らげたり、走行を安定させる構造となっていた。さすがにマグナムダイナマイトみたいなとんでもないことはできないが。 それを現実のミニ四駆に何とか採用できないかと考案されたのがフレキシブルマシン、通称フレキである。 シャーシを分割して稼動できるようにし、内部にスライドダンパー用のスプリングを仕込み、その力によって衝撃を吸収、着地時の挙動を安定させるのが狙い。 二分割までならMAシャーシのスターターパックで全てパーツが揃った状態から作成可能なので、自信がないならこちらから試してみるのもあり。 本格的な改造でやりやすいのが三分割構造のMSシャーシで、比較的加工工程も少なく初心者でも作れる。工具をそろえればちょっとの立体コースならマスダンパー要らずの衝撃吸収マシンが作れる。 精度を出すとなると熟練した技術が求められるが、それを差し引いてもやるメリットは大きい。 反面、駆動関係の負担は大きく、しっかりとメンテナンスしなければ突然ギア(*15)が壊れてストップするなんてことがあるので、走り終わったらギア周りは必ずチェックするように。もしモーターが回ったままだったら即停止させるように。止めなければモーターが過熱し、シャーシが溶けてマシンがお釈迦になってしまう。 後は稼動させすぎも地味に危険。稼動域が広すぎるとコーナーでギアのトルクが抜け、思った以上に減速してしまうことも。スペーサーをかますなどしてサスペンションの稼動域を調整し、どのぐらいが最適かを見極めよう。 リアモーターシャーシのFM化 改造対象：シャーシ FM-Aシャーシの登場により、FMシャーシ愛好家や昨今の立体コースでの重心の位置の観点からこのシャーシを軸にマシンを組み立てるレーサーも多くなった。 しかし、世の中にはそれ以前からあるFMシャーシやスーパーFMシャーシを使用する古のFM愛好家がいる。ただ、 ホイールベースも短く、駆動効率もなかなかだがバンパー強度が貧弱な上にギアが最高で4：1までしか対応せず、そもそも古すぎて対応パーツが少ないFMシャーシ。 そこまで古くないため対応パーツが多くまだ手の施しようがあるが、駆動効率が最悪な上にプロペラシャフトが2mmとロスが大きく、ホイールベースが全シャーシ中最長の84mmとテクニカルセクションの多い昨今のサーキットとは相性が悪すぎるスーパーFMシャーシ と、今を戦うには少々…いや、かなりハンデが多かった。 そんなFM愛好家がFM-Aシャーシが出るまで主流となって行った改造が最新シャーシをいじってFMシャーシ化することだ。 当時猛威を振るっていた軽くて拡張性も高いVSシャーシ、強度もありバランスのいいARシャーシ、そして比較的駆動系統やホイールベースが近いスーパーXシャーシ、その改良型のスーパーXXシャーシを基にして、 電池ボックスの出っ張りを切り取って電流を逆向きに流してタイヤを逆回転させる。 バンパーセッティングも反転し、人によってはスイッチなども改良する。 スーパーXやスーパーXXに至っては前後のバンパーをカッターのこで切り落として反転して接着する完全逆転型も存在した。(*16) といったことをしていた。 もちろん最新シャーシのVZシャーシでもFM化するものは存在し、完成度が高いとFM-Aをぶっちぎることもありえる。 というよりはFM化をずっとしてきたレーサーにとってはある意味FM-Aシャーシよりも信頼性が高いのかもしれない。 デメリットとしては加工工程が少々多いことと精度が高いことが求められる。 特にスーパーXやスーパーXXではそれが顕著に現れるので(*17)、これをするくらいならホイールベースも駆動系も同一なFM-Aを使うことをお勧めする。 お勧めはAR。フロント、リアバンパーともに一体成型のため強度もあり、ホイールベースや駆動系の違いからFM化の効果が高い。 あと、当たり前だがそのままリアバンパーをフロントとして扱おうとすると、スラスト角が±0のためコーナーで暴走してしまうのでダウンスラストを付けることをお忘れなく。(*18) 逆に言えば、自由に角度を付けられるのでお好みの角度で試してみよう。 ペラタイヤ 改造対象：タイヤ え？上でもうタイヤを取り上げてるのにまたタイヤ？と思ったそこの君。 甘い。上級者はもっと上の改造を行っているのだ。 それがこのペラタイヤ。削るとかそんなものじゃない。完全にタイヤをぺらっぺらの状態になるまで加工する。 やり方は簡単。ワークマシン(*19)にタイヤをセットし、やすりで回転させながら表面を削ったり、デザインナイフで切り込みを入れてタイヤの表面を削ぎ落とす。 当然回転させながらの作業になるため、タイヤカスやたまに工具が弾かれて怪我をする、といった危険を伴うので、この改造ではゴーグル、手袋やエプロンといった保護具の着用を強く推奨する。 この改造のメリットとしては タイヤ径が小さくなることで加速力が上がり、コーナーでの立ち上がりに有利に働く 上記のタイヤ、ホイール加工で触れた通り、コースにしっかりタイヤが接地してくれるようになる タイヤのゴム自体の体積が小さくなるのでジャンプ後の着地で跳ねにくくなる。特にスーパーハードタイヤでこれができると本当に跳ねない。 全体的に車高を下げられるので、図らずとも低重心化できる と、非常に大きい。特に昨今のジャパンカップではテクニカル、かつジャンプセクションの多い傾向が強いため、この改造を行っていると非常に頼もしい。 もちろんデメリットも存在し、 ノギスなどの測量を行ってないと、タイヤ径がバラバラという事態が発生しやすく、その場合はまるで意味がなくなる タイヤ自体を削る関係上、ストレートが多いセクションでは最高速が伸びず速度負けの可能性が高くなる 慣れないうちは失敗しやすく、削りカスなどの後掃除が大変 タイヤのゴムの体積が減る分、衝撃がダイレクトに駆動系に直撃する。ギアもそうだが、一番割りを食うのがドライブシャフト。ペラタイヤの場合は中空シャフトはあまり推奨せず、ノーマルを使った方が無難 削る時間を継続的に長くしすぎるとタイヤが熱を帯びて溶けだし、加工が上手くいかなくなる。また、モーターやバッテリーも熱を帯びるので、こまめに休ませる、もしくは予備を用意して交換するなどして対処しよう。(*20)また、ヤスリ等も目詰まりを起こしやすくなるため、可能なら適宜水を差すと作業がやりやすい。 もあるため、コースレイアウトやマシンの方向性をしっかりと決めてから行おう。これとギア比をしっかり理解できれば君も晴れて中級者の仲間入りだ。 用意できる数が多いに越したことはないが ほかにも色々あるが、全て紹介するとなると情報がパンクしかねない。 興味が出たのならネットや公式ガイドブックを呼んでみることをお勧めする。 特に公式ガイドブックに書いてあることは外れないため、ミニ四駆初心者には特にお勧めする。 追記、修正は自力でフレキ・ATダンパー、ボディ提灯を搭載したマシンをくみ上げてからお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……＼ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 1時ブームの頃はギアの改造禁止だったんだけど、今はベアリング仕込むとかやっていいんだ… -- 名無しさん (2022-04-21 00 56 36) 全部じゃなくていいからどこまで改造していいのかみたいなの欲しいな。 -- 名無しさん (2022-04-21 01 41 33) 肉抜きってよっぽど上手くやらないと意味がないって研究か出てたよな -- 名無しさん (2022-04-21 09 12 41) 八木に電流が走りそうな項目やな -- 名無しさん (2022-04-21 09 24 37) へぇい 皆さんはこちらのサイト「アニヲタwiki」をご存知でしょうか -- 名無しさん (2022-04-21 09 37 35) ↑5そもそも2次ブームのころに発売された新型ギアのセットにはベアリングも付属されてるからね -- 名無しさん (2022-04-21 09 43 14) 電池そのもののブレークインなんてのもね。いかんせん放電機能も兼ねた(できれば放電→充電をやってくれる)充電器が必須ではあるが。これもなかなか高額 -- 名無しさん (2022-04-21 12 06 14) 例の改造おじさんはホバーミニ四駆(?)とかみたいに時々まともなのも作るから侮れない -- 名無しさん (2022-04-21 20 36 14) 空気抵抗あり！ -- 名無しさん (2022-04-21 20 56 55) そろそろ塩はタミヤの店に並んだのかな？(すっとぼけ) -- 名無しさん (2022-04-21 21 25 10) ？？「すまんかった」 -- 名無しさん (2022-04-22 00 49 57) タミヤ製品ならOKのレギュレーションだからケースを切ってパーツに使ってるの面白いんだよね -- 名無しさん (2022-04-22 21 09 00) ↑あと本来ならゴールしたあとのマシンを取りやすくするためのキャッチャーなんかもね -- 名無しさん (2022-04-23 12 45 13) ↑7とはいえあの付属の丸穴ボールベアリングだとガッタガタだから、今だと620かフッ素コート、HG丸穴推奨。フローティングやるならこれくらいないと意味ない -- 名無しさん (2022-04-23 13 28 10) 某マン氏も似たような魔改造してるので1人ではないですね -- 名無しさん (2022-04-23 16 13 03) ケースを切って？ ケースが田宮製品ならプラ板取るのにニッパーとかで切った貼ったしてもOKってことかい -- 名無しさん (2022-04-23 16 39 20) 冒頭のレギュ違反改造って、ほぼ確実に謝罪するやつじゃねぇか -- 名無しさん (2022-04-23 16 44 42) ↑2ケースもキャッチャーも車検時に「これ素材は？」って聞かれることあるから「元々はあれです」ってしっかりミニ四駆のラインナップに有るものを答えればいい。まぁ、大抵キャッチャーダンパーかアンダーガードとして使われる位だからそこまでヤバい改造は今のところない。 -- 名無しさん (2022-04-23 22 22 17) ↑ 先週行ったJC東京大会で車検行ったときは東北ダンパーやボディ提灯が上がりすぎないようにストッパーでポリカの端材使ってたけど特に言われることはなかったなあ -- 名無しさん (2022-04-23 23 38 38) アルミやアクリル製で物が硬いので下手に切ると危険だからか、セッティングボードの切り出しはアウトに -- 名無しさん (2023-12-22 18 38 24) 名前 コメント
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改造一覧 パーツ1 パーツ2 改造後 F-Rセット2 スピードエアロ2 F-ウイングZ1（F-ウイング）【C 5 3 7 0】 F-Rセット3 コーナーエアロ2 F-ウイングZ2（F-ウイング）【C 3 5 7 0】 F-Rセット4 スピードエアロ3 F-ウイングZ3（F-ウイング）【B 7 4 10 0】 F-Rセット5 コーナーエアロ3 F-ウイングZ4（F-ウイング）【B 4 7 10 0】 F-SPセット SPエアロ F-ウイングZ4（F-ウイング）【A 8 10 13 0】 R-Rセット2 スピードエアロ2 R-ウイングZ1（R-ウイング）【C 5 3 7 0】 R-Rセット3 コーナーエアロ2 R-ウイングZ2（R-ウイング）【C 3 5 7 0】 R-Rセット4 スピードエアロ3 R-ウイングZ3（R-ウイング）【B 7 4 10 0】 R-Rセット5 コーナーエアロ3 R-ウイングZ4（R-ウイング）【B 4 7 10 0】 R-SPセット SPエアロ R-ウイングZ5（R-ウイング）【A 8 10 13 0】 ウイングパーツは、それぞれのローラーパーツ及びエアロパーツとは共有できない。 79～70位まで 基本的にはSPパーツを優先して買いたい。ストレートコースではSPパーツでないと厳しいのに対し、テクニカルコースではCNパーツが無くても勝てるからだ。 ご褒美は以下のパーツ。A：Nスタビ（スタビライザー）【D 0 0 2 0】140円 B F-Rセット1（Fローラーセット）【D 0 4 4 0】180円 C S-Rセット1（Sローラーセット）【D 3 0 3 0】180円 69～60まで F、R、Sのローラー三種はコストパフォーマンスが良いので購入したい。 ご褒美は以下のパーツ。A H-Rセット1（HMローラー）【C 0 4 3 0】180円 B R-Rセット3（Rローラーセット）【C 0 6 6 0】次の章では非売品。 C スピードエアロ2（エアロパーツ）【C 5 0 4 0】250円 59～50まで 新しいパーツが多く増える。エアロパーツ、ホイールの能力向上が目立つ。 ここから、改造でF-ウイング、R-ウイングが入手できる。それぞれのローラーセットとは共有できないので注意。（F-ウイングならFローラーと共有できない） ご褒美は以下のパーツ。A LIBリング（シャフトうけ）【C 4 0 0 7】320円 B H-Rセット2（HMローラー）【C 0 5 3 0】250円 C Pシャフト2（プロペラシャフト）【C 3 0 0 4】280円 49～40まで このあたりからSP一辺倒のマシンでは勝てなくなる。ややSPを尖らせながら他の3つの数字も伸ばすようにセッティングする。 48位は強敵。自マシンの合計能力が44 33 33 45で勝つことができる。 40位は強敵。自マシンの合計能力が51 29 33 39で勝つことができる。 ご褒美は以下のパーツA Fシャーシ（シャーシ）【D 1 1 1 4】230円 B ニカド電池（でんち）【B 4 0 0 5】450円 C コーナーエアロ3（エアロパーツ）【B 2 7 5 0】330円 39～30まで 純粋に性能のいいパーツでほぼ攻略できる。攻略できない場合はコースに合わせて能力を上げればOK。 ご褒美は以下のパーツA SPBリング（シャフトうけ）【B 5 0 0 9】400円 B SPPシャフト（プロペラシャフト）【B 4 0 0 6】350円 C SP電池（でんち）【B 5 0 0 7】650円 29～20まで 純粋に性能のいいパーツでほぼ攻略できる。攻略できない場合はコースに合わせて能力を上げればOK。 ご褒美は以下のパーツA Xシャーシ（シャーシ）【D 4 1 1 1】230円 B SPモーター（モーター）【A 8 0 0 12】500円 C SPスタビ（スタビライザー）【B 0 0 6 0】400円 19～10まで 純粋に性能のいいパーツでほぼ攻略できる。 ご褒美は以下のパーツA ULT電池（でんち）【A 5 0 0 10】非売品SP電池との差【0 0 0 3】 B ULTモーター（モーター）【A 11 0 0 8】非売品SPモーターとの差【3 0 0 -4】 C ULTギヤー（ギヤー）【A 8 3 0 4】非売品SPギヤーとの差【3 -3 0 -2】 9～チャンピオンまで 純粋に性能のいいパーツでほぼ攻略できる。 ULTパーツを使わなくても勝てるので、支障は出ない。 クリアすると2台目のマシンを入手し、対戦相手を指名できる。
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スレ８ 219 リオ・カラシャフト キャラ設定内容 名前 リオ・カラシャフト 性別/年齢 女/18 性格 少し天然の入った根っからのポジティブシンキング。よく食べよく眠る。 容姿 半開きでややたれ目がちの眼。大きなリボンでくくったポニーテールはうなじより少し下ぐらいの長さ。猫口。胸は大きめ。 服装 すそを切り詰めてタイトミニスカート状に加工した振り袖。下はスパッツ。履き物はわらじでもスニーカーでもブーツでもバランス取れてれば何でもいいです。 絵柄 特に指定ないです。 差分 お任せします。 備考 投げナイフで戦います。たもとの中に大量に入っています。ただし一振りだけククリナイフがあり、それが主な武器です。 自由アピール 中二時代の妄想ストーリーのヒロイン・改ですな。まあ今でもまだ続いてて終わりが見えn(ry 他に依頼したキャラ 仲間が少々。 線画 ?id=87.jpg 立ち絵 ?id=135.jpg 透過png http //loda.jp/vip_tatie/?id=136.png PSD http //loda.jp/vip_tatie/?id=137 最新レス 13 ：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします：2009/11/23(月) 22 52 59.25 ID OWiv2WsI0 スレ8の 219 リオ・カラシャフト 描てみた 要望とかあったら是非 http //momizi.xrea.jp/src/vip121089.jpg 42 ：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします：2009/11/24(火) 07 14 08.89 ID 0fuXOoIgO 13 ちょ…… 予想以上ってレベルじゃねーぞ……ッッッ！ 特にこれ以上要望はないっす というか逆にこれ以上何を望めばいいのかわからねぇぐらいストライクです 43 ：42：2009/11/24(火) 07 16 16.73 ID 0fuXOoIgO あっ、すんません 一応宣言いるのかな？ 線画確認しました 99 13 2009/11/24(火) 22 17 40.38 ID C6gFTR780 確認どもです 遅くなるかもだけど塗り入る 102 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2009/11/24(火) 22 58 49.64 ID 0fuXOoIgO 99 気長に待つんで大丈夫ですよ保守 (スレ13より) 91 ：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします：2009/11/30(月) 22 56 55.01 ID t623mqnx0 スレ8 219 リオ・カラシャフト 完成したよー 独断で配色したんで、変更点あったら言ってください http //loda.jp/vip_tatie/?id=135.jpg http //loda.jp/vip_tatie/?id=136.png (透過png http //loda.jp/vip_tatie/?id=137 (psd 96 ：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします：2009/11/30(月) 23 35 20.79 ID 8v03ZkAEO 91 ｷﾀ━━(ﾟ∀ﾟ)━━!! う～む、変更してほしい所が見つからないです…… 配色に関しましても振り袖はピンク系かなぐらいの構想しか無かったものですから、 ドンピシャすぎて言葉もない 変更点何でも来いと身構えてたら、肩透かしでスイマセンです いやしかし、こんなに可愛いのが来るなんて 想像以上と言うか妄想以上と言うか…… 本当にありがとうございました！ お疲れさまです！ 164 ：91：2009/12/01(火) 22 15 06.26 ID Ryrl5qBO0 96 こちらこそ練習になりました 喜んでもらったみたいで良かったです！ 名前 コメント
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クルマを選ぶ ただ乗るだけなら本当に好きなクルマを選んで大丈夫だと思います。 目標とするクラスがある場合（例えばAクラス）は同じクラスのクルマを選んでしまうとパーツに使えるPIに自由が効かないので １つか２つ下のクラスから選ぶと好みの挙動に仕上げやすいです。ただしあまり下から選ぶと剛性不足など別の問題も出てくるので注意です。 換装するか選ぶ クルマによっては駆動形式が換装できたり、ターボの種類を選べたりします。（もちろん選べない車も存在します。買うまでわからないのが難点；) 駆動形式が変わるとクルマの挙動が大きく変わります。 一般的に前輪駆動はアンダー気味、後輪駆動はオーバー気味、四輪駆動はトルク分配を変化させることでどちらにも変化できます。 二輪駆動から四輪駆動にする時などはプロペラシャフトの分重くなります。消費するPIもFFからFRとFFからAWDでは後者の方が多く消費するようです。 ターボチャージャー(排気タービン式)は手軽にパワーを上げることが出来ますが、排気によりプロペラを回し過給するシステム上、アクセルONからパワーが上がるまで若干のタイムラグがあります。 大きいタービンを積めばそれだけ回すのに力が要るのでより強いパワーが得られる分レスポンスは悪くなります。 これを避けるために小さいタービンを２つ使うのがツインターボです。 排気ではなくシャフトから動力を得て過給するシステムがスーパーチャージャーです。 Forzaでは遠心式とツインスクリュー式の2種類が選べます。 足回りから固める場合 書きかけですよ。-