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https://w.atwiki.jp/fc-supply/pages/22.html
LED等とは fc-supplyへようこそ LEDは、その電気消費量の少なさから注目され、いまや信号機などは総入れ替え中です。 特に照度があげられ、そのコストがさげられ、大手家電メーカーも発熱が多く照度より電気を大量に消費するものを排除 する方向に動いているといいます。 国内でＬＥＤは活用の場を広げています。 FC-サプライでは、新型ＬＥＤを導入してみようとお考えの企業にご提案できるシステムを準備しています。 2009年より照度がＵＰし、製造コストをＤＯＷＮさせた担当企業とのコラボをFC-サプライも実施予定にしています。 ＬＥＤは照明効果が大きいですが、熱を発しない光源は今だ発明されておらず放熱が必要です。 その技術も担当企業が開発をされています。 お問い合わせは下記までお願い致します。 メールの場合は、こちらから御願い致します！
https://w.atwiki.jp/sikoku/pages/360.html
#blognavi 発光ダイオード（ＬＥＤ）製造最大手の日亜化学工業（徳島県阿南市、小川英治社長）は、既存のどの光源よりも発光効率が高い白色ＬＥＤを開発した。将来、照明部門でＬＥＤ需要が拡大するのを見据えた技術開発の一環。具体的な製品化の時期は未定だが、最先端技術の分野で他社に先駆けることで長期にわたる競争力確保を図る狙いもある。 http //www.nikkei.co.jp/news/retto/20061219c6b1901p19.html カテゴリ [企業] - trackback- 2006年12月21日 18 49 11 名前 コメント #blognavi
https://w.atwiki.jp/mitchy/pages/25.html
ライトを点けよう ライトを点けなくても走れる、というのは、 ウィンカーを点けなくても曲がれる、と言っているのと同じ。 非常に身勝手で悪質です。 ライトを点けるのは誰のため？ ライトを点けるのは、前を照らすためという目的もありますが、 それ以上に重要な役割があります。 それは、自転車が走行していることを、他の人にわかってもらうということです。 あなたの眼が周囲を認識できていたとしても、他の人があなたのことを認識できなければ 事故の原因になります。 点けるタイミングは、自動車がスモールランプ(車幅灯)をつける頃というのが適当だと思います。 繰り返しますが、ライトは自分が前を見るために点けるのではなく、他者に認識してもらうために点けるのです。 自分は見えるから関係無いなどという屁理屈は言わずに、真っ暗になる前に絶対にライトを点けてください。 ライトの色 白または黄色のライトは前に、赤いライト(もしくは反射板)は後ろに付けるというルールがあります。 逆に付けてしまうと、他の人は戸惑ってしまいます。 ルールを守って正しくライトを付けましょう。 市販車に取り付けられているライトをそのまま使っているなら、問題は無いと思いますが、 自分でライトを購入して取り付けるというシチュエーションでは、気をつけてください。
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/51.html
ＬＥＤで食器棚に水色の照明を施す（水色ＬＥＤもどき） 食器棚の照明の色はトム・クルーズのカクテルという映画で出てくるバーの食器棚の色にしたいのだ。それは水色でなければならない。おそらくあの映画では、青色の冷陰極管か蛍光灯を用いたのであろう。 僕はそれをＬＥＤでやろうとした。４年ほど前だと思うが、秋月で青色のＬＥＤと青緑色のＬＥＤをたくさん仕入れて直列に４０個ほどつなぎ、ＡＣ１００Ｖで点灯した。青色は青すぎて暗い感じになった。青緑色は悪くないがカクテルの映画のイメージとは程遠い。 それ以降、今日までずっとＬＥＤで水色を出すことをずっと考えてきた。水色のＬＥＤというのは意外と売ってない。ピンクはあるけど。 後で述べるが、マルツで売っている水色ＬＥＤを買ったが、僕の主観ではこれは青緑。却下。オーディオＱは特注でメーカーに水色ＬＥＤを作らせて販売している。これには興味があったが形状がFLUXなのがネックとなり却下。Yahoo！オークションでクリスマスイルミネーションとして出品されているものの中に水色があったが５００球で３０００円で安いのだが安すぎて逆に不安になり、結局入札せず。最終的にはＲＧＢのＬＥＤで水色を作り出すしかないかと思っていたが、もっと安易な方法があることに気付いた。 白色のＬＥＤに青のセロファンや拡散キャップや何かをかぶせたりすれば？そういうことを考えているときにケーヨーＤ２というホームセンターでガラスをステンドグラス風にすることができる塗料を発見して「これいいじゃん！？」と思って買って帰った。 商品名「ステンドマーカー」メーカーはＨｉｋａｒｉ。ネットで調べたら、６色セットしか売っていないようだが、Ｄ２では単色で売っていた。青色を買った。２００円ぐらいだったと思う。これでうまくいけば、拡散キャップを買うより安い。試しにちょっとだけ塗ってどんな色になるか見てみよう。 おーー！これはいいぞ。まさに青と白の混合で水色ではないか。 少し塗ってみたがこれは手間がかかるし、ムラになる。透明感がないのは乾燥していないため。乾燥すると透明な青色になる。 これは、水性のニスみたいなものに染料系のインクを混ぜているのではないか。油性の溶剤の匂いがしない。ということで、茶さじに少しとって水で薄めた。少しずつ水を加えて適当な硬さにする。これでＬＥＤをどぼ漬けできるのだ。 これは簡単だ。ムラも少ない。 さかさまにして干せば、先のレンズのところに塗料が十分載るのでいい具合になる。 棚の照明は４段なので大量のＬＥＤに着色せねばならない。やはりドボ漬けしかない。両面テープを張ったところに干していく。 １日乾かせばこのように透明の青になる。これは、マルツの水色ＬＥＤそっくりじゃないか。 というわけで、見比べてみるとほんと、同じだ。右がマルツ。左がドボ漬け。 さて、棚板に直接回路を配線するぞ。ＡＣ１００Ｖをブリッジ整流して0.15μＦをパラにする。これは平滑というよりパルス的な高圧からの保護と、あるいは、定電流回路のトランジスタのスイッチングノイズが外部に出ないように除去する？よくわからんが、 とにかく、100Ｖで点灯の回路を信頼している。全然問題ない。ＬＥＤは壊れない。ＡＣ１００ＶでＬＥＤを点ける回路を確立したと僕は勝手に思っている。 カレントミラーでやることも考えた。しかし、それは却下。どっちみち２ＳＣ４７９３は使わないといけないし、それならＣ１８１５と抵抗１本ぐらいそれぞれの回路に付けても手間もコストもさして変わらない。カレントミラーにすることで何か不気味なリスクが出てくるような気がするのでこれについてはいつかまたやることとして、愚直に同じ回路を何個も組んだ。 とりあえず、リキュールなどの上の棚に３０個程度のＬＥＤを２回路２列で組んだ。いい感じだ。これでいける。これより上の棚は、まだ従来の青緑ＬＥＤ。全然違う。 残りの棚も全部同じ回路で水色にする。１日仕事になった。 これは限りなく求めているものに近い。まさに水色だ。照明としての明るさもある程度ある。１７０球ぐらい使っている。１００Ｖの２０ｍＡが５回路で単純に１０Ｗ程度の消費電力だから、ある程度明るくないと困る。 少し下のほうから眺めるとこんな感じになっています。棚板に穴を開けてＬＥＤを差し込んでいるわけです。よかった。これでいい。 しかし、心配は経年変化。ステンドマーカーはずっとこの色のままで居てくれるのか。薄くなったりはがれたりしないか。 今後変化があればレポートします。 ところでこれまで食器棚の照明にと思って使ったＬＥＤの色の比較をしてみる。 向かって左から、 マルツの水色ＬＥＤ 秋月の青色ＬＥＤ 秋月の青緑ＬＥＤ ヤフーオークションの白ＬＥＤに青ステンドマーカードボ漬け 写真だとわかりにくいです。実際見たらわかりますが、水色は一番右だけです。 マルツの水色は秋月の青緑とあまり変わらないと思います。あくまで主観ですが。 青色は写真では明るいように見えますが、肉眼では思い切り青の濃い色なので照明としては暗い感じになります。やはり白ＬＥＤに青ステンドマーカードボ漬け最高！
https://w.atwiki.jp/vipdecso/pages/71.html
MAC10 あの、安いよね その、えーと、はい 実は初弾まっすぐで弾が.45だから初弾をHSできる自信がある人はMP5よりもあえてこっちを使う人がいるらしい。 だけど初心者にはオススメできない。 CSOには初心者しかいないのでそんなことしてる奴みたことない。
https://w.atwiki.jp/aizawakaedeaudio/pages/13.html
【記述者注：】 ↓のような特殊結線アイディアについては、実験して特に効果がありませんでしたので、キニシナイでください……普通の裸絶縁トランスと、二次側漏電遮断器、そしてそれらを入れるプラスチック製の通風ケースさえ用意すれば、それで十分です。 ちなみに、絶縁トランスの2次側については「(二次側が漏電しても、一次側では極間電流差が発生しないため)家の配電盤についている、漏電遮断器の抗力が及ばない」ので、必ず絶縁トランスの2次側には漏電遮断器をつけてください(電源トランスの『一次側』に漏電遮断器が付いていても、クソの役にも立ちません……そっちは家の配電盤についている漏電遮断器が保護してくれます)。また、市販の絶縁トランスについても「二次側に漏電遮断器が付いていないものは、買わない」か、「外付けの二次側漏電遮断器を別付けして、そこから各機器に配電する」ようにしてください。 音質ごときのために、安全が脅かされることなど、あってはならないですから……。 こんな絶縁トランスが市販されていたら欲しい！というメモ。 一般的な絶縁トランスの効能については、すでに http //homepage3.nifty.com/kanaimaru/PS3/a16.htm http //www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Power.htm というナイスな解説ページがあるので、そちらをご覧ください……ということで。 今回欲しいものというのは、【一次側がRT極AC200V単相＋アース】であり、かつ【二次側が中点接地のUW極AC100V＋V極とアースを結合】という、ちょっと特殊な？代物です。 http //d.hatena.ne.jp/maple_magician/20080502/1209697500 http //d.hatena.ne.jp/maple_magician/20080429/1209449490 以下の説明では、一次側を「R極(ポジティブAC100V)・S極(ニュートラル)・T極(ネガティブAC100V)」と表記し、二次側を「U極(ポジティブAC50V)・V極(ニュートラル)・W極(ネガティブAC50V)」として表記しています。 したがって、一次側はR極-T極のAC200Vを利用してこの絶縁トランスへと導入し、二次側はU極-W極と命名したAC100Vを機器向けに引き出すことになります。 ちなみにこのトランス、配線の構造上「後続接続されるAC100V機器は、すべてアース付き3Pコンセントを持っていて、すべての機器にアースがきちんと接続されること」が大前提になると思われます。 また、トランスを接続する元の電源についても、そもそも「RT極引き込みのAC200V+アース引き込みとして配電されていて、サボテンアース(鉢植えアース)・似非アース・アース無接続などではないこと」が必要になるはずです。 もしもアースを引かず、後続機器にもアースを引かない……というのであれば、そもそも普通のAC100V絶縁トランスを使うほうがマシな結果を得られる可能性が高く、そのほうが導入コストも安いはずですし。 一次側をRT極からひいてくるAC200Vにすると、 その中点にあるS極(接地されている)と、実際に設置されているE極(＝アース)との間に、微妙な電位差がでるときがある。 そもそもR極とT極は接地されていない上に、R-S極間とS-T極間(≒R-E極間とS-E極間)の間では電圧差が同じではないので、いわゆる「バランス伝送」で得られるような利点がそのまま得られるわけではない。 という問題点が出てきます……が、その一方で S極はE極(アース)とつながっているにもかかわらず、R極とT極はアースにつながっていないので、外乱要因(たとえば雷や、それに似たもの)を受けたときには、R極とT極だけが、およそ同じベクトル(同じ方向＆同じ量)で外乱を受けて大きなノイズが乗る。R極-S極間や、S極-T極間からAC100Vを受電するよりは、R極-T極からAC200Vを受電するほうが、そういった「同相ノイズ」の影響は受けにくい。 二次側のU極-W極から100Vを取り出すときに、その中点であるV極をE極(アース)へと接地することにより、アースから見たU極とW極の対地電圧がAC50Vになり、感電の危険性が減る＆3dB程度電源起因のノイズが減少する(……のだろうか？よくわからないのだけれど)。 という可能性があるのではないか？と妄想しています。 基本的には、ノグチトランスの2PM2-500WS(19,042円、 http //noguchi-trans.co.jp/index.php?main_page=product_info manufacturers_id=1 products_id=624 )を使って逆方向使用すれば、実現できるのかもしれません……が、そもそも二次側に必要となる「中点接地AC100Vでの漏電＆過電流を検出する漏電ブレーカ」が存在するのかどうかわからない、という都合があり、この点については調べが付いていません。 中点接地AC100Vで給電しようとする場合、アースに対してU極またはW極が接地してしまった場合、AC50Vという中途半端に低い電圧がかかってしまうため、これを安定検出することが市販品の漏電ブレーカでは可能なのかどうかによって、この手の製品の実現可能性が決まってくるのかもしれません。 もしも、こういった仕様を満たすための部品セット、あるいは完成品についてご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけますとうれしいです。 以下はフリー記述欄。
https://w.atwiki.jp/aizawakaedeaudio/pages/23.html
【記述者注：】 ↓のような特殊結線アイディアについては、実験して特に効果がありませんでしたので、キニシナイでください……普通の裸絶縁トランスと、二次側漏電遮断器、そしてそれらを入れるプラスチック製の通風ケースさえ用意すれば、それで十分です。 ちなみに、絶縁トランスの2次側については「(二次側が漏電しても、一次側では極間電流差が発生しないため)家の配電盤についている、漏電遮断器の抗力が及ばない」ので、必ず絶縁トランスの2次側には漏電遮断器をつけてください(電源トランスの『一次側』に漏電遮断器が付いていても、クソの役にも立ちません……そっちは家の配電盤についている漏電遮断器が保護してくれます)。また、市販の絶縁トランスについても「二次側に漏電遮断器が付いていないものは、買わない」か、「外付けの二次側漏電遮断器を別付けして、そこから各機器に配電する」ようにしてください。 音質ごときのために、安全が脅かされることなど、あってはならないですから……。 こんな絶縁トランスが市販されていたら欲しい！というメモ。 一般的な絶縁トランスの効能については、すでに http //homepage3.nifty.com/kanaimaru/PS3/a16.htm http //www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Power.htm というナイスな解説ページがあるので、そちらをご覧ください……ということで。 今回欲しいものというのは、【一次側がRT極AC200V単相＋アース】であり、かつ【二次側が中点接地のUW極AC100V＋V極とアースを結合】という、ちょっと特殊な？代物です。 http //d.hatena.ne.jp/maple_magician/20080502/1209697500 http //d.hatena.ne.jp/maple_magician/20080429/1209449490 以下の説明では、一次側を「R極(ポジティブAC100V)・S極(ニュートラル)・T極(ネガティブAC100V)」と表記し、二次側を「U極(ポジティブAC50V)・V極(ニュートラル)・W極(ネガティブAC50V)」として表記しています。 したがって、一次側はR極-T極のAC200Vを利用してこの絶縁トランスへと導入し、二次側はU極-W極と命名したAC100Vを機器向けに引き出すことになります。 ちなみにこのトランス、配線の構造上「後続接続されるAC100V機器は、すべてアース付き3Pコンセントを持っていて、すべての機器にアースがきちんと接続されること」が大前提になると思われます。 また、トランスを接続する元の電源についても、そもそも「RT極引き込みのAC200V+アース引き込みとして配電されていて、サボテンアース(鉢植えアース)・似非アース・アース無接続などではないこと」が必要になるはずです。 もしもアースを引かず、後続機器にもアースを引かない……というのであれば、そもそも普通のAC100V絶縁トランスを使うほうがマシな結果を得られる可能性が高く、そのほうが導入コストも安いはずですし。 一次側をRT極からひいてくるAC200Vにすると、 その中点にあるS極(接地されている)と、実際に設置されているE極(＝アース)との間に、微妙な電位差がでるときがある。 そもそもR極とT極は接地されていない上に、R-S極間とS-T極間(≒R-E極間とS-E極間)の間では電圧差が同じではないので、いわゆる「バランス伝送」で得られるような利点がそのまま得られるわけではない。 という問題点が出てきます……が、その一方で S極はE極(アース)とつながっているにもかかわらず、R極とT極はアースにつながっていないので、外乱要因(たとえば雷や、それに似たもの)を受けたときには、R極とT極だけが、およそ同じベクトル(同じ方向＆同じ量)で外乱を受けて大きなノイズが乗る。R極-S極間や、S極-T極間からAC100Vを受電するよりは、R極-T極からAC200Vを受電するほうが、そういった「同相ノイズ」の影響は受けにくい。 二次側のU極-W極から100Vを取り出すときに、その中点であるV極をE極(アース)へと接地することにより、アースから見たU極とW極の対地電圧がAC50Vになり、感電の危険性が減る＆3dB程度電源起因のノイズが減少する(……のだろうか？よくわからないのだけれど)。 という可能性があるのではないか？と妄想しています。 基本的には、ノグチトランスの2PM2-500WS(19,042円、 http //noguchi-trans.co.jp/index.php?main_page=product_info manufacturers_id=1 products_id=624 )を使って逆方向使用すれば、実現できるのかもしれません……が、そもそも二次側に必要となる「中点接地AC100Vでの漏電＆過電流を検出する漏電ブレーカ」が存在するのかどうかわからない、という都合があり、この点については調べが付いていません。 中点接地AC100Vで給電しようとする場合、アースに対してU極またはW極が接地してしまった場合、AC50Vという中途半端に低い電圧がかかってしまうため、これを安定検出することが市販品の漏電ブレーカでは可能なのかどうかによって、この手の製品の実現可能性が決まってくるのかもしれません。 もしも、こういった仕様を満たすための部品セット、あるいは完成品についてご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけますとうれしいです。 上記トランスの「100V入力版」について。 この件に関するメモは、以下の記事に散らばっています。 今回見積もり依頼をしている「二次側中点接地式の絶縁トランス」は、いったい何のために作ろうとしているのか。 「却下されることを前提で」トランスやさんに見積もり依頼を出してみた……。 銀メッキ線と音の焦点に絡む、しょーもないメモ。 電源トランスメモ。 これらの記事は「あとからいくらでも追記できてしまう」はてなダイアリーでの記述なので、日付についてはいくらでもごまかせてしまうという問題があります……ので、【今回見積もり依頼をしている「二次側中点接地式の絶縁トランス」は、いったい何のために作ろうとしているのか。】では、そういうタイムスタンプ関連の操作ができないように「はてなフォトライフ」側に手書き画像を掲示しています。 端的にまとめると、単純に「100V環境でも、この方法をとるメリットはあるのかもしれない」……と、ただそれだけのことです。 ネガティブフィードバックを使わないアンプであれば「ただノイズが少し少なくなる」程度の効果が出て、ネガティブフィードバックを使うアンプであれば「アースへともれたり、アースから吸い上げる電流が若干減ることにより、アンプの初段増幅部に対する負荷の掛具合が減って、音の再現性が上がる」のではないかな……と。 もしかすると、静電シールドがなくても、ある程度の効果を発揮できるのではないか……と考えているのですが、実機検証を行っていないので、詳しいところは不明ですね……。 以下はフリー記述欄。
https://w.atwiki.jp/android_development/pages/28.html
Top 開発 カメラライトを点ける方法(Xperia) カメラライトを点ける方法(Xperia) Xperiaのカメラライトをつけるプログラム 非公開APIを使う。 http //www.androidjavadoc.com/1.0_r1_src/android/os/IHardwareService.Stub.htmlを参照 １．ライトをつける IHardwareService hardwareService = IHardwareService.Stub.asInterface(ServiceManager.getService("hardware")); hardwareService.setFlashlightEnabled(true); // trueでつける，falseで消す ２．必要なクラスの実装 ServiceManager.java package android.os; public class ServiceManager { public static IBinder getService( String serviceName ) { return null; } } Binder.java package android.os; import java.io.FileDescriptor; import java.io.PrintWriter; public abstract class Binder extends Object implements IBinder { public void attachInterface(IInterface owner, String descriptor) { } public static long clearCallingIdentity() { return 0; } protected void dump(FileDescriptor filedescriptor, PrintWriter printwriter) { } protected void finalize() { } public static void flushPendingCommands() { } public static int getCallingPid() { return 0; } public static int getCallingUid() { return 0; } public int getConstantData(Parcel outData) { return 0; } public static IBinder getContextObject() { return null; } public static long getLastGcTime() { return 0; } public static void joinThreadPool() { } public void linkToDeath(IBinder.DeathRecipient deathrecipient, int i){ } protected booleanonTransact(int code, Parcel data, Parcel reply, int flags){ return true; } public boolean pingBinder() { return true; } public IInterface queryLocalInterface(String descriptor) { return null; } public static voidrestoreCallingIdentity(long l) { } public boolean transact(int code, Parcel data, Parcel reply, int flags) { return true; } public boolean unlinkToDeath(IBinder.DeathRecipient recipient, int flags) { return true; } } IHardwareService.java package android.os; import java.io.FileDescriptor; public interface IHardwareService extends IInterface{ public void cancelVibrate(); public void enableCameraFlash(int i); public boolean getFlashlightEnabled(); public void setFlashlightEnabled(boolean flag); public void vibrate(long l); public void vibratePattern(long[] al, int i, IBinder ibinder); public static class Stub extends Binder { public IBinder asBinder() { return null; } public static IHardwareService asInterface(IBinder obj) { return null; } public boolean onTransact(int code, Parcel data, Parcel reply, int flags) { return true; } @Override public void dump(FileDescriptor fd, String[] args) throws RemoteException { // TODO 自動生成されたメソッド・スタブ } @Override public String getInterfaceDescriptor() throws RemoteException { // TODO 自動生成されたメソッド・スタブ return null; } @Override public boolean isBinderAlive() { // TODO 自動生成されたメソッド・スタブ return false; } } } Top 開発 カメラライトを点ける方法(Xperia) 広告
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/86.html
100V LEDパイロットランプ 消し忘れしやすい１００Ｖの機器にＬＥＤのパイロットランプを手軽につける方法。 昔なら、ネオンランプとか使ってましたね。何時の時代じゃ。 最近はＬＥＤですが、１００Ｖでつけるとなるとどうなんでしょう。赤色だったら１．２ＶほどのＶＦでしょうし、 直列の抵抗がほとんどの電力を消費するというわけ。だからコンデンサを直列に入れても良いけど、 耐圧の関係ででかくなるのがうっとうしい。 やっぱり抵抗です。 ところで、高輝度の赤色ＬＥＤならば１ｍＡも流せばパイロットランプとしては明るすぎるほどです。 直列の抵抗は１００ＫΩでＯＫ。 １００Ｖ１ｍＡだから０．１Ｗかというと、ＬＥＤは半周期しか電流を通さないから実質０．０５Ｗの消費電力。 だから、１/８Ｗの抵抗で十分です。 ２色ＬＥＤパイロットランプでは、５０μＡでもわかると書いているし、２００μＡではよくわかるということなので、抵抗の消費電力（発熱）を気にするならば、５００ＫΩとか１ＭΩでも良いと思います。もっとも、１００ＫΩでも全然発熱なんて感じられないですが…。僕は消し忘れにイラついていたので大げさに光らせた。消し忘れが無くなったらもう少し地味にしてもいいかな。 １００Ｖの線の途中のスイッチにパイロットランプを組み込んでみました。。 こういうスイッチありますよね。「入」になっていてもまったく目立たない。 中を見ると、少し隙間があるな。 そこんところ、ドリルに付けるヤスリみたいなやつで削りました。 ５φの穴あけてＬＥＤはめて、片足にこれは８３ＫΩかな。１/８Ｗの抵抗つけました。 配線でショートには気をつけましょう。抵抗ごと収縮チューブ被せてます。１００Ｖの線は反対側でやってるようなリングターミナルを使うのがよろしいかと。より線が毛羽立つと面倒なことになるし。 まあ、これで消し忘れはないでしょう。 同じように、トイレの電気ストーブにもパイロットランプつけました。これって、よくつきっぱなしになってたんでね。下手したらエアコンと同じくらい電気食うし。
https://w.atwiki.jp/aizawakaedeaudio/pages/22.html
【記述者注：】 ↓のような特殊結線アイディアについては、実験して特に効果がありませんでしたので、キニシナイでください……普通の裸絶縁トランスと、二次側漏電遮断器、そしてそれらを入れるプラスチック製の通風ケースさえ用意すれば、それで十分です。 ちなみに、絶縁トランスの2次側については「(二次側が漏電しても、一次側では極間電流差が発生しないため)家の配電盤についている、漏電遮断器の抗力が及ばない」ので、必ず絶縁トランスの2次側には漏電遮断器をつけてください(電源トランスの『一次側』に漏電遮断器が付いていても、クソの役にも立ちません……そっちは家の配電盤についている漏電遮断器が保護してくれます)。また、市販の絶縁トランスについても「二次側に漏電遮断器が付いていないものは、買わない」か、「外付けの二次側漏電遮断器を別付けして、そこから各機器に配電する」ようにしてください。 音質ごときのために、安全が脅かされることなど、あってはならないですから……。 こんな絶縁トランスが市販されていたら欲しい！というメモ。 一般的な絶縁トランスの効能については、すでに http //homepage3.nifty.com/kanaimaru/PS3/a16.htm http //www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Power.htm というナイスな解説ページがあるので、そちらをご覧ください……ということで。 今回欲しいものというのは、【一次側がRT極AC200V単相＋アース】であり、かつ【二次側が中点接地のUW極AC100V＋V極とアースを結合】という、ちょっと特殊な？代物です。 http //d.hatena.ne.jp/maple_magician/20080502/1209697500 http //d.hatena.ne.jp/maple_magician/20080429/1209449490 以下の説明では、一次側を「R極(ポジティブAC100V)・S極(ニュートラル)・T極(ネガティブAC100V)」と表記し、二次側を「U極(ポジティブAC50V)・V極(ニュートラル)・W極(ネガティブAC50V)」として表記しています。 したがって、一次側はR極-T極のAC200Vを利用してこの絶縁トランスへと導入し、二次側はU極-W極と命名したAC100Vを機器向けに引き出すことになります。 ちなみにこのトランス、配線の構造上「後続接続されるAC100V機器は、すべてアース付き3Pコンセントを持っていて、すべての機器にアースがきちんと接続されること」が大前提になると思われます。 また、トランスを接続する元の電源についても、そもそも「RT極引き込みのAC200V+アース引き込みとして配電されていて、サボテンアース(鉢植えアース)・似非アース・アース無接続などではないこと」が必要になるはずです。 もしもアースを引かず、後続機器にもアースを引かない……というのであれば、そもそも普通のAC100V絶縁トランスを使うほうがマシな結果を得られる可能性が高く、そのほうが導入コストも安いはずですし。 一次側をRT極からひいてくるAC200Vにすると、 その中点にあるS極(接地されている)と、実際に設置されているE極(＝アース)との間に、微妙な電位差がでるときがある。 そもそもR極とT極は接地されていない上に、R-S極間とS-T極間(≒R-E極間とS-E極間)の間では電圧差が同じではないので、いわゆる「バランス伝送」で得られるような利点がそのまま得られるわけではない。 という問題点が出てきます……が、その一方で S極はE極(アース)とつながっているにもかかわらず、R極とT極はアースにつながっていないので、外乱要因(たとえば雷や、それに似たもの)を受けたときには、R極とT極だけが、およそ同じベクトル(同じ方向＆同じ量)で外乱を受けて大きなノイズが乗る。R極-S極間や、S極-T極間からAC100Vを受電するよりは、R極-T極からAC200Vを受電するほうが、そういった「同相ノイズ」の影響は受けにくい。 二次側のU極-W極から100Vを取り出すときに、その中点であるV極をE極(アース)へと接地することにより、アースから見たU極とW極の対地電圧がAC50Vになり、感電の危険性が減る＆3dB程度電源起因のノイズが減少する(……のだろうか？よくわからないのだけれど)。 という可能性があるのではないか？と妄想しています。 基本的には、ノグチトランスの2PM2-500WS(19,042円、 http //noguchi-trans.co.jp/index.php?main_page=product_info manufacturers_id=1 products_id=624 )を使って逆方向使用すれば、実現できるのかもしれません……が、そもそも二次側に必要となる「中点接地AC100Vでの漏電＆過電流を検出する漏電ブレーカ」が存在するのかどうかわからない、という都合があり、この点については調べが付いていません。 中点接地AC100Vで給電しようとする場合、アースに対してU極またはW極が接地してしまった場合、AC50Vという中途半端に低い電圧がかかってしまうため、これを安定検出することが市販品の漏電ブレーカでは可能なのかどうかによって、この手の製品の実現可能性が決まってくるのかもしれません。 もしも、こういった仕様を満たすための部品セット、あるいは完成品についてご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけますとうれしいです。 上記トランスの「100V入力版」について。 この件に関するメモは、以下の記事に散らばっています。 今回見積もり依頼をしている「二次側中点接地式の絶縁トランス」は、いったい何のために作ろうとしているのか。 「却下されることを前提で」トランスやさんに見積もり依頼を出してみた……。 銀メッキ線と音の焦点に絡む、しょーもないメモ。 電源トランスメモ。 これらの記事は「あとからいくらでも追記できてしまう」はてなダイアリーでの記述なので、日付についてはいくらでもごまかせてしまうという問題があります……ので、【今回見積もり依頼をしている「二次側中点接地式の絶縁トランス」は、いったい何のために作ろうとしているのか。】では、そういうタイムスタンプ関連の操作ができないように「はてなフォトライフ」側に手書き画像を掲示しています。 端的にまとめると、単純に「100V環境でも、この方法をとるメリットはあるのかもしれない」……と、ただそれだけのことです。 ネガティブフィードバックを使わないアンプであれば「ただノイズが少し少なくなる」程度の効果が出て、ネガティブフィードバックを使うアンプであれば「アースへともれたり、アースから吸い上げる電流が若干減ることにより、アンプの初段増幅部に対する負荷の掛具合が減って、音の再現性が上がる」のではないかな……と。 もしかすると、静電シールドがなくても、ある程度の効果を発揮できるのではないか……と考えているのですが、実機検証を行っていないので、詳しいところは不明ですね……。 以下はフリー記述欄。