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Kimono 和服【黑齿白面水桶腰】 各作中正月前去初参拜时,女生会穿着和服。同时亦是『GS』系列中登场的一种功能性道具。 确切来讲,这个词条的名字应该叫「振袖」,「振袖」是「和服(着物)」的一种。 浴衣和袴都属于「和服(着物)」下的种类。 『GS』系列中出现的振袖 无属性,前两作只有时装店•杰斯销售。 『GS3』中时装店•nenne,『GS4』中的时装店时装店•梅露露也会售卖和服,且价格较杰斯便宜不少。 毎年11~12月上架。保温值为70。 价格方面,杰斯的原价为300块钱,nenne的小恶魔振袖原价150块,梅露露的原价是195块。 『GS』系列的所有道具中,振袖是最贵的商品,这点很符合现实。 杰斯在前三作毎年的12月23日平成天皇生日当天都会大甩卖,想买的话那天去就对了。 迈入令和的『GS4』则是12月的周末都会有折扣活动。 『GS2』往后的作品有积分卡的系统,等五折的时候去买为好。 『GS4』的豪华版会自带一件风车图案花纹的振袖。 对普通女高中生而言,振袖是很难一个人独自穿好的。 这点大概也侧面说明了『GS』系列的主人公都不是独居吧。 (『GS4』主人公的母亲已侧面出现在故事里了) 商品列表 每年均为11~12月销售。 『GS1』 商品名称 颜色 价格 店名 时间 和服 黑•红 300 杰斯 『GS2』 商品名称 颜色 价格 店名 时间 和服 橙•灰黄•海蓝 300 杰斯 第1年 和服 紫•粉绿•棕 第2年 和服 红•黄绿•紫 第3年 『GS3』 商品名称 颜色 价格 店名 时间 新古典流水小花和服 蓝 300 杰斯 第2年 黄 第1年 古典熨斗样式两禅和服 红 300 第3年 白 第1年 古典吉祥文样和服 粉 300 第2年 黄 第3年 新古典友禅和服 蓝 300 第1年 红 第2年 时髦花样式和服 紫 300 第2年 粉 第3年 小恶魔和服 紫 150 nenne 第1年 水蓝 第2年 『GS4』 商品名称 颜色 价格 店名 时间 梅花图案手绘友禅和服 红 300 杰斯 第2年 古典吉祥文样和服 水蓝 第3年 枝垂樱访问和服 紫 第1年 枝垂樱振袖和服 粉 第2年 扇面色振袖 水蓝 300 第3年 粉 第1年 时髦市松花纹振袖 橙 300 第2年 红 第3年 梅花图案手绘友禅和服 白 195 梅露露 第1年 古典吉祥文样和服 黄 第2年 大朵蔷薇振袖 蓝 第1年 粉 第2年 正作中出现的振袖 正作中可攻略的女生也会穿振袖。 『1』中只有藤崎诗织和古式由加利新年时两人穿振袖。 『2』中除八重花樱梨以外都会穿。 无条件:水无月琴子,一文字茜,白雪美帆,佐仓枫子 心动状态限定:阳之下光,寿美幸,赤井焰,伊集院梅,麻生华澄,白雪真帆 其中琴子心动状态时的和服与平时不同。 『4』中平时除艾丽莎•D•鸣濑以外都会穿。 无条件:星川真希,柳富美子,皋月优 心动状态限定:语堂亚美,龙光寺海,郡山知姫,前田一稀,响野里澄,大仓都子,七河瑠依 跟七河瑠依去参拜只能在第3年,且为心动状态的时候。此外『4』如果评价不到友好是约不出女孩子来的。 想看到艾丽莎穿上振袖,只有等她告白的时候了。 相关页面 道具 服装
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雪歩メール「和服」 取得条件:無し こんばんは、雪歩です```。 この前、お母さんの和ダンスの整理を手伝ってたんです。 お母さんの持ってる和服は、どれもすごくステキなんですよ```。 着付けは少し、大変そうなんですけど```。 お母さんが、 「雪歩がもう少し大きくなったら、この和服は二人で着ましょうね」 って言ってくれました。 成人式の時とか```、着てみたいなって思ってるんですけど```、 私、似合うでしょうか? 着物は、今でもお正月とかに着ることがあるんですけど、 お母さんが持ってるような着物は、もっと、ぐっと大人っぽいというか```。 渋くてカッコいい感じなので、着こなせるかなって、ちょっと心配です```。 あ、でも、楽しみですけど```。 えと、ごめんなさい、どうでもいいですよね。こんな話は```。 でも、もし、お母さんの着物を着る時がきたら、着たところ、 プロデューサーにも見てほしいなーって、思って。 あ、特に深い意味とかは、ないんですけど```。 お、おやすみなさい```。 雪歩メール一覧に戻る トップページに戻る
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和裁(和服裁縫) 和裁とは、和服裁縫の略語であり、和服を制作することやその技術のことである。「和服の仕立て」ともいう。詳しくは、和裁を参照。 和服の畳み方 「本だたみ」と言われる畳み方が一般的に普及しており、着付け方を紹介した本などにも多く取り上げられている。その他礼装用などで本畳みにすると刺繍など折り目が付いてしまうことを避けるために行う「夜着畳み」という畳み方もある。仮仕立てと呼ばれる仮縫いの状態や仮絵羽になっている着物を畳む畳み方(絵羽畳みなどと呼ばれる)もある。また仮に衣桁などに架ける場合や一時的に畳んでおく肩畳みなどと呼ばれる背中心から折り込み、衿が肩方を向く畳み方があり、これは洋服を畳む時に似ていると言え、本だたみのような技術は要しない。(なお、この畳み方を本だたみであるとする専門家もいる)また、襦袢や羽織などは本畳みにせずそれぞれの畳み方によって畳む。 和服の洗濯の方法 一般家庭には、礼装の和服を洗濯する技術がない。一般的には、和服のクリーニングを専門に扱うクリーニング店に洗濯を依頼することが多い。縮緬や綸子など高価な正絹で作られている礼装の和服の洗濯の料金は高いので、正装の和服を洗濯する頻度は少ない。一方木綿や麻などの普段着の和服は、一般家庭で容易に洗濯できるものが多い。家庭での洗濯にも耐えるように「水通し」をしてあらかじめ生地を収縮させて仕立てる方法と、洗濯による生地の収縮を見込んだ仕立てを行う方法がある。古代においても持統天皇の御製『春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山』に見える通りである。正式には、洗濯の際に和服の糸をほどいて分解して洗濯し、染み抜きを行い、洗濯が終わったら大きな板に生地を張り付け上から薄く糊を引いて乾かした後に縫い直すことを行う。この洗濯方法を、洗い張り(あらいはり)または洗張(あらいはり)と呼ぶ。縫い直すときに、服の寸法を直すことや弱くなった所の補修や弱った所を目立たない所に置き換える「繰り回し」などを行うこともある。これらの作業をする分、洗い張りの料金は高価になるのが一般的である。現在ではより安価なドライクリーニングの手法も多用されるようになっている。 衣服の様式を表す言葉 和服の特徴を表す言葉を中心に、衣服の様式を表す言葉をここに集めた。 袖があるかないか 肩衣(かたぎぬ) 袖のない身頃だけの衣服。 小袖か広袖(大袖)か 小袖(こそで) 小さい袖口。または、小さい袖口がある服。 袖の様式としての小袖 広袖(ひろそで) 大袖(おおそで)ともいう。広い袖口。 広袖または大袖 現在、小袖は和服の長着を指す言葉であるといわれることが多い。しかし元々「小袖」という言葉は、袖口が小さいという特徴をとらえた言葉だった。小袖の発生に関する研究は、極めて学術的で専門的な学問の研究対象であり、簡単に答えが出せるものではない。現在確認できる書物の中で、「小袖」という言葉が日本で最初に現れたのは、10世紀に源高明が書いた『西宮記』だといわれる。しかし、『西宮記』の小袖は、公家が肌着として着用した小袖とは別の物だといわれる。 平安時代の公家の肌着としての小袖 平安時代に公家が使った「小袖」という言葉が、現在の日本語の「小袖」と同じ意味なのかどうかは、研究の対象である。一般的に言って、昔のことを研究するときは、現在と同じ言葉が昔使われていたとしても、同じ意味を持つとは限らないことを念頭に研究すべきである。平安時代の公家の肌着としての小袖に関して、次のことがいわれている。 「小袖」という言葉が発生した時期は、少なくとも平安時代の後期からであるといわれている。しかし、平安時代の後期よりも以前から、という可能性もある。 小袖は、袖口が小さい袖が付いた、上半身を包む服。円筒状の袖が腕を包む、筒袖といわれる袖だった。 公家が肌着として着た服と、盤領(あげくび)の服の2種類の服のどちらも、公家は「小袖」と呼んでいたのではないかといわれている。 「小袖」は、まず公家が使い始めた言葉だった。当初は、公家以外の人にとって「小袖」という呼び方は一般的ではなかった。 平安時代後期に公家は、袖口が大きい服を大袖と呼び、大袖に対して袖口が小さい服を小袖と呼んでいた。大袖と小袖は、袖の面積が広いか狭いかの特徴をとらえた言葉ではなく、袖口が大きいか小さいかという特徴をとらえた言葉だった。仮にある2つの服の袖の面積が同じであったとしても、その内1つの服の袖の左右の端の一部を縫って、袖口の長さを短くすれば、その服は小袖であり、端を全く縫わなかった方の服は大袖である。たとえ現在の振袖の袖のように面積が広い袖でも、袖口の長さが20cmくらいであれば、袖口が小さいという特徴を持っているといえるので、小袖であるといえる。平安時代の後期から鎌倉時代にかけて、公家以外の人の間に「小袖」という言葉が少しずつ広まったのではないかといわれている。平安時代の後期から、公家が、肌着として着ていた小袖に華やかな色を付けるようになったといわれる。肌着なのに、なぜ華やかにしたかはよく分かっていないが、襟と首の間から肌着が少し見えるから、という説がある。武士や庶民が既に着用していた服は、公家が肌着として着ていた小袖と形が似ていたらしく、武士や庶民は既に自分達が着ていた服を「小袖」と呼ぶようになっていったと推測されている。 袖の長さ 半袖(はんそで) 腕の手首に近い部分が包まれない袖。 袖の形状 筒袖(つつそで) 円筒状の袖で、腕と袖の布の間にあまり空間がない袖。服飾の研究では、特に和服に限らず洋服においても、筒袖の特徴を持った袖を筒袖と呼んでいる。洋服の多くは筒袖である。現在一般的な正装の和服の多くは筒袖ではない。 筒袖の模式図 その1 筒袖の模式図 その2 船底袖 元禄袖(げんろくそで) 袖丈が25cmから30cmくらいで、袂の輪郭の丸みが大きい袖。元禄袖の「元禄」の語源は、日本の元号の元禄である。昭和の内1945年頃まで、布の資源を節約する目的で、和服の袖丈が短い袖が「元禄袖」と称されて宣伝された。これは、元禄時代を再現する目的ではなかったので、昭和の元禄袖と元禄時代の元禄袖は別のものである。昭和の時代に、筒袖の洋服を元禄袖に作り替えることはなかった。 角袖(かくそで) 角に丸みを付けない四角い袖。 角袖の模式図 広い肩幅と狭い袖幅 広い肩幅と狭い袖幅の図 室町時代後期から江戸時代初期にかけて、裕福な庶民の間に、少し変わった形状の袖を持つ絹の和服が流行した。当時それは「小袖」と呼ばれたものの、平安時代の小袖とも現在の小袖とも違う特徴を持つ。その袖は、袖幅が短く(肩幅の約半分)、袖口が小さく、袖の下の輪郭が大きく膨らんで緩やかなカーブを描いている。半袖ではない。これは現在の寸法と違い当時の着物の前幅・後幅などが現在よりもかなり大きくたっぷりしているため、相対的に袖の寸法(袖幅)が短くなってしまっているのである。現在、この服を「初期小袖」と呼ぶのが間違いなのは、平安時代に既に「小袖」が登場していたからである。しかし現在、この服を「初期小袖」と呼んで解説している書物がある。 英語で "Kimono Sleeves" という、洋服の袖の様式を指す言葉がある。 Kimono Sleeves を直訳すると「着物の袖」だが、洋服の袖の様式を指す言葉の Kimono Sleeves は、和服の袖を指す言葉ではない。 この Kimono Sleeves とは、袖と身頃が縫わなくても繋がっている袖で、ゆったりとした大きな袖のことである。 袂を身頃に繋げるか繋げないか 長い袂を身頃に縫い付けずに、離してあることを、「振り」があるということがある。 八つ口の有無 身八つ口が開いているかいないか、また振八つ口が開いているかいないかによって、和服の様式が特徴付けられる。 盤領か方領か 盤領(あげくび・ばんりょう・まるえり) 首の周りが丸い円周の形をした襟で、左の襟を右の肩の近くに固定させて着る。 方領(ほうりょう) 角襟(かくえり)ともいう。上前と下前の縁に沿って縫い付けられている襟。 垂領(たりくび) 方領の服を、上前と下前を重ね合わせる着用の方法。または、盤領の服を、首の前が露出するように、工夫して着用する方法。 開襟かどうか 開襟(かいきん) 外側に向けて一回折った襟。 現在の和服に開襟はない。昔の和服には、極めてまれだが、開襟の和服があった。現在までに見付かった開襟の和服は、室町時代の末期と桃山時代の道服(どうふく)と、平安時代の唐衣(からぎぬ)だけである。 衽の有無 衽がない服も存在する。通常、肌襦袢(はだじゅばん)、関東仕立ての長襦袢(ながじゅばん)、羽織(はおり)を作るときは、衽を作らない。 上半身を覆う服の裾が、下半身を覆う服に隠れるか、表面に現れるか 上半身を覆う服の裾を下半身を覆う服の外に出して垂らすのは、和服では羽織、洋服ではスーツのジャケットやコートなどがある。上半身を覆う服の裾を下半身を覆う服に隠すのは、和服では袴を履くときの長着、洋服では、男性のスーツのワイシャツなどがある。 身丈の長さ 対丈(ついたけ) 身体の肩から足までの長さを参考に身丈の長さを決めて服を作ること。対丈の長さを決めるときの前提に、次のものがある。服の裾がだいたい足首辺りになるようにすること、おはしょりを作らずに着ること、そして服の裾が地面を引きずらないことである。現在の女性の和服の長着を着るときはおはしょりを作るので、この服は対丈ではない。現在の男性の和服の長着を着るときはおはしょりを作らないので、この服は対丈である。昔の和服には、床の上を引きずるくらいの、身長に比べてかなり長い服もあった。 布が何枚重なっているか 単(ひとえ) 単衣ともいう。布を重ねずに作った服。 袷(あわせ) 服の裏に布を重ねるように付けて、布が2枚重なっている服。 和服の普及率の衰退 七五三や成人式のような人生の晴れの節目の儀式・催事のときに正装の和服を好んで着用する人達は今も少なくない。しかし、20世紀から現在までの日本を全般的に見ると、和服の普及率が衰退していることは疑う余地がない。衰退の主な原因として、正装の和服が非常に高価であること、着付けに手間が掛かること、活動性に欠けること、温度調節がしにくく、現代の日本、特に夏場の気候には不向きであることなどが挙げられる。安価な古着の和服を専門に扱う呉服店も出てきている。 普段着の和服には、大量生産されて安価な物もある。普段着としての和服は、洗濯もしやすく、着付けも簡単で活動に便利なものである。上半身と下半身部分に分かれたセパレート型のものもある。それでも現在、日本では一部の業種を除いて、甚兵衛や浴衣以外の普段着としての和服を見かける機会は非常に少なくなった。祭りにおける神輿の担ぎ手の股引ですら、スパッツやジーンズで代用されることが多くなっている。 参照:ウィキペディア「和服」より http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%9C%8D 古布専門店 はてな 東京都立川市高松町3-30-24 古布 / 吊るし雛
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和服(わふく) 和服 アイテムカード 使用代償:青白 常時このキャラは次の特殊能力を得る。 何とも言えない色っぽさ 使用代償:[0] このキャラが攻撃しているバトル中に使用する。 バトル終了時まで、このキャラの、このバトルの攻撃属性・防御属性と同じ属性の能力値にそれぞれ+100する。(1バトルに1回まで宣言可能) ※補足:攻撃属性・防御属性に属性が指定されていない場合(?等の場合)は、その能力値は足されません。攻撃属性と防御属性が同じ場合、その属性の能力値に+200されます。 「やっぱり写真はやめよう。他の男に見せたくない」 Version/カード番号 Ver.18.0/1584 レアリティ R コメント コメントの入力。必須ではない。
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昭和 1945年の終戦まで [編集] 1881年から1945年頃まで、日本の小学校の女性の生徒は、ある学年になると、和服などの服飾を作るための裁縫を授業で学んだ。この裁縫の教育の目的は、裁縫の専門家を育てるためではなく、また、女性が工場で裁縫の仕事ができるような技術を身に付けるためでもなかった。この裁縫の教育の目的は、女性が家庭で自身や家族の衣服の裁縫ができるように、女性に和裁としての裁縫の基本的な技術を教えることであり、強く奨励された。当時は一般にミシンはなく、手縫いであった。 1935年にアメリカ合衆国のデュポン社が、ナイロンという化学繊維を合成することに成功した。1939年頃からアメリカ合衆国でナイロンが工場で大量生産された。ナイロンは絹の代替品として使われたため、対外的な日本の絹糸・絹製品の輸出は減っていった。 1938年、『婦人公論』の誌上で、非常時女子服のコンテストが行われた。 1939年11月14日から1939年12月10日まで、日本政府は男性用の国民服の様式の案を広く一般から懸賞を付けて募集した。応募された案の審査が行われ、意見交換や様式の変更がなされた後、 1940年7月6日、奢侈品等製造販売制限規則が公布され、同年7月7日に、施行される(通称「七・七禁令」)。絵羽柄のもの、刺繍、金銀糸を使用したもの、紬でも高価なもの等が贅沢品とされ、禁止される。これにより、白い半衿が流行する。 1940年11月2日に日本政府は、国民服令という勅令(法律の一種)を施行した。その国民服令の中で、男性用の正装の衣服として、国民服を定義した。国民服令は、男性用の正装の衣服以外の衣服については全く言及していない。国民服令の内容によると、国民服には「甲号」と「乙号」の2つのタイプがあった。国民服の甲号と乙号のそれぞれについて、「上衣」、「中衣」、「袴」(国民服令でいう袴は、下半身を覆う服の総称)、「帽」(帽子のこと)、「外套」(「がいとう」と読み、オーバーコートのこと)、「手套」(「しゅとう」と読み、手袋のこと)、「靴」の様式が決められた。上衣と中衣はともに上半身を覆う服である。上衣は、中衣を着た後に重ねて着る服である。上衣は開襟であり、中衣は開襟でない服である。全てのタイプの国民服は筒袖であり、ボタンで布を固定させるので、国民服令の国民服は和服ではない。 国民服令では、「礼装」をする場合、つまり儀式などで礼服を着る場合は、国民服の様式が細かく定められた。礼装しない場合は「適宜」とだけ指定される部分が増える。国民服の甲号で礼装する場合、上衣、「袴」(形は洋服のズボン)、帽子、外套の全ての色が「茶褐色」と決められた。礼装しない場合の国民服の甲号では、上衣と「袴」だけが茶褐色であり、他の部分の色は「適宜」とだけ指定された。礼装するときは必ず国民服の上衣を着た。国民服の中衣は肌着・下着ではないので、上衣を脱いだ状態でも外出できた。国民服の甲号の帽子は、礼装する場合は、ひさしが付いた烏帽子型とされ、礼装しない場合は「適宜」とされた。国民服の乙号の帽子は、礼装する場合は、陸軍略帽型でもいいが他の帽子でも構わないとされ、礼装しない場合は「適宜」とされた。国民服令によると、国民服は、正装かつ礼服であり、背広を着るような場面で着る服だと決められた。それ以外のときは、国民服を着る義務はなかった。国民服令により国民服が正装であると決められたので、結婚式で新郎が正装するときや葬式に出席するときは、男性は国民服で礼装した。 国民服令の条文には罰則がなかった。男性が国民服を着用する義務を規定する法律はなかった。男性の普段着に関しては自由だった。民間業者が工場で国民服を大量生産し、国民服配給会社が国民服を大量に配給した。裕福な男性の中には個々の体型に合わせて採寸して国民服が仕立てられたこともあった。国民服の日本国民への普及を目的とする、大日本国民服協会は、『国民服』という定期刊行物を出版、配布した。1945年の終戦までの間、生産される男性用の衣服は国民服ばかりになっていた上、本土決戦の機運が高まり、強制されなくても国民服を着ざるをえない男性が増えていった。 1942年までに日本の当時の厚生省は、当時の女性用の衣服の改善方法を研究する目的で、懇談会・研究会を開いた。それらの会には、服飾を専門とする職業を持つ女性も参加した。1942年に厚生省は、女性用の新しい様式の服を婦人標準服と名付けて発表した。婦人標準服を定めた目的の1つは、材料の布を節約することだった。婦人標準服の着用が法律上の強制力を持つことは一度もなかった。婦人標準服に関して行政上の公的な文書として残ったのは、婦人標準服を定める前に書かれた次官会議諒解事項「婦人標準服制定に関する件」だけである。次官会議諒解事項「婦人標準服制定に関する件」は、どのようなデザインの婦人標準服が望ましいのかが書かれている文書であり、具体的な婦人標準服のデザインを決めた文書ではない。 婦人標準服には、洋服の特徴を持つ「甲型」というタイプと、和服の特徴を持つ「乙型」というタイプがあった。婦人標準服の甲型と乙型のそれぞれに、いくつかの様式の服の形が決められた。婦人標準服の甲型と乙型のそれぞれに、「活動衣」と呼ばれた、実用性を最優先させた様式が含まれていた。婦人標準服の甲型では、上半身を覆う服とスカートに分かれている様式と、裾がスカート状のワンピース型があった。乙型の服の1つとして、その頃に典型的だった女性用の和服の様式を、上半身を覆う服と下半身を覆う服に分け、袖丈を短くした和服があった。これは、上下に分かれたツーピース型の和服である。婦人標準服の甲型の活動衣の、下半身を覆う服は、両足を別々に包むスラックスだった。婦人標準服の乙型の活動衣の、下半身を覆う服は、もんぺの形だった。もんぺは、1930年代頃までは、北海道・東北地方で、防寒用、農作業、または普段着として使われた袴だった。袴の一種であるもんぺは和服であるといえる。スラックスともんぺはどちらも、左右の足を別々に包む下半身用の服である。もんぺの腰の部分にゴム紐がないのは戦争のせいでゴムが足りなくなったからだという説があるが、元々もんぺはゴム紐ではなく布の紐で腰を結ぶ服だった。 婦人標準服はほとんど普及せず、婦人標準服を考案した人達の思惑は外れた。次官会議諒解事項「婦人標準服制定に関する件」の6番目の項目には、婦人標準服の制作が各家庭で行われることを前提にして、婦人標準服のデザインを決めるべきであるという旨が書かれていた。現在、戦争時に女性達が裁縫という労働を無理矢理させられて被害を受けたと主張する者がいるが、第二次世界大戦が始まる前から、家庭の女性が自身と家族の衣服を作ったり裁縫で修復することは日常的に広く行われていた。実際、婦人標準服は、工場で大量生産されることも、大量に配給されることもなかった。婦人標準服の生産は、各家庭の余剰布や古着を原料として、女性らが自家裁縫で婦人標準服に作り替え、自身や家族の服として着るという形だった。婦人標準服の制作が強制されることはなく、婦人標準服の制作は、各家庭の女性の判断に委ねられていた。そのため、女性は婦人標準服を作らなくてもよく、作った場合でも、女性の自由な判断で、婦人標準服とは少し違う個性的なデザインの服を作る人もいた。婦人雑誌などの付録では「有事特別付録」と称して標準服の型紙が付いた号も出版された。女性用のもんぺは伝統的な和服よりも、活動的な動作に向いている。しかし女性のもんぺ姿を美しくないと考え低く評価する男性達もいた。1940年頃から、女性が家の外で作業するときに下半身を覆う服として、もんぺが政府から推奨される機会は、徐々に増えていった。しかしその推奨によってもんぺを着用する女性が増えることはなく、もんぺを着用する女性が増えた原因は空襲だった。防空演習では、女性はもんぺなどの活動的な衣服を着用して防空演習に参加するよう推奨されたため、女性の多くが防空演習に参加するときにもんぺを着用した。米軍が日本本土の上空から、民間人をも攻撃対象にして空襲を行う頻度が多くなり、1945年の終戦前頃は、地域によってはほぼ毎日、空襲による被害を受けるようになっていった。民間人が空襲の被害を受けることが多くなるにつれて、多くの女性がもんぺまたはスラックスを履くようになった。 中山千代が、『日本婦人洋装史』で次のように書いている。「筆者の戦時生活体験にも、婦人標準服は甲型も乙型も着用しなかった。周囲の女性たちも同様であって、標準服両方の着用は、ほとんど行なわれていない。政府の意図した婦人標準服による日本精神の具現は、成功しなかった。しかし、空襲が始まると、すべての女性はズボンまたはモンペを着用した。これらは婦人標準服の『活動衣』に指定されていたが、婦人標準服として着用されたのではなかった。決戦服と呼ばれたように、絶体絶命的に着用しなければならない服装であった。」 1943年6月4日に、戦時衣生活簡素化実施要綱が日本の政府で閣議決定された。戦時衣生活簡素化実施要綱の目的は、日本の国民の衣服を簡素化することと、繊維製品の使用の無駄を省き節約することだった。戦時衣生活簡素化実施要綱そのものは、法的な強制力がない努力義務のガイドラインのようなものであるが、後に戦時衣生活簡素化実施要綱を推進するための法律が制定される。戦時衣生活簡素化実施要綱では、男性用の衣服を新しく制作するときは、色は自由とし、形は、国民服の乙号のタイプか、これに似たものに限定することとした。男性の小学生以外の学生・生徒の制服を新しく制作するときは、国民服の乙号を作ることとした。男性の小学生の制服は規制しないこととした。専門学校以上の女性の学生・生徒の制服を、なるべく婦人標準服に変えてもらうよう働きかけることとした。華美を追求しないものの、女性の美しさを失わない婦人標準服が、大人の女性達の間で普及するように、政府が努力することとした。 戦時衣生活簡素化実施要綱は、既に所有している服を着ることを禁止せず、女性達にもんぺの着用を強制するとも、衣料切符の献納を推奨するとも書かれてはいない。同要綱には、女性が既に持っている服のうち婦人標準服でない服を婦人標準服に作り替えなさいという文言も書かれていない。戦争が長引くにつれ、衣料切符で新品の衣類を入手することは、極めて困難になっていった。 大日本婦人会が定めた「婦人の戦時衣生活実践要綱」は、新調見合せ・婦人標準服着用・衣料切符の節約などの内容が盛り込まれたものだった。 1943年6月16日に日本の政府は、1940年11月2日の国民服令を緩和する国民服制式特例という勅令を施行した。20世紀に日本の中央の政府(地方を除く)が国民服の様式を規定した法律は、国民服令と国民服制式特例だけであり、他にはない。国民服制式特例の第1条により、礼装しない場合の国民服の上衣の色の指定はなくなり、礼装する場合の国民服の上衣と外套の色は、茶褐色、黒色、濃紺色、または白色のいずれかでよいとされた。ただし、上衣と外套の白色を選べるのは暑い地方や暑い夏の時期に限られた。国民服制式特例により国民服令の甲号と乙号が1つに統合されたという説があるが、国民服制式特例にそのようなことは書かれていない。 昭和 1945年の終戦後 [編集] 和服を着た児童。1960年代の石巻にて。地方では普通に見られた光景である。 第二次世界大戦が終わった1945年以降の女性達は、空襲がなくなったので、所持していたが着られなかった和服を着るようになった。終戦直後にはもんぺを着る女性も多くいたが、貧しさと戦争を思い出させるもんぺはすぐに廃れていった。 しかし、和服が高価であり着付けが煩わしいことなどが原因となってか、安価で実用的な洋服の流行には敵わず、徐々に和服を普段着とする人の割合は少なくなっていった。ただし、1965年から1975年頃までは、和服を普段着として着る女性を見かけることが多かった。その頃に和服の人気を押し上げ、流行させたのはウールで仕立てられたウール着物である。ウール着物は色彩が美しく、カジュアルで気軽に着られる普段着の和服として日本中の女性の間で流行となった。しかし、その後も和服ではなく洋服を着る人の割合が増え、呉服業界(呉服業界とは、和服・反物の生産・販売の産業のこと)は不振に追い込まれた。呉服業界が、販売促進の目的で、種々の場面で必要とされる和服の条件というような約束事を作って宣伝した。このため、庶民は「和服は難しい」というイメージをより強く持つようになった。この結果、呉服業界はさらに不振になり、反物など織物生産を担う業界の倒産が相次いだ。 1960年代までは自宅での日常着として和服を着る男性も多くいたが(1970年代までの漫画での描写からも伺える)、次第に姿を消していった。 1960年代の欧米の文化人やミュージシャンの間では、東洋的な思想や宗教が流行したことがあり、中には着物(あるいは着物に似せてデザインした服)を着る者も見られた。ロックギタリストのジミ・ヘンドリックスなどが代表例。 平成 [編集] リサイクル着物チェーン店の例 日常的に和服を着る女性を見かける機会は少なくなったが、冠婚葬祭(七五三・成人式・卒業式・結婚式といったイベント)においては、着用が一般的になっている。 また、浴衣については、花火大会・夏祭りといった夏のイベントの衣装として浸透しており、柄・素材とも多彩になっている。平成の浴衣は、かつての湯上がり着の延長だった時代とは見違えるほど鮮やかでファッション性も高く、「ギャル浴衣」なども登場している。デパートなどは開放的な水着ファッションと、隠して魅せる浴衣という二本柱で夏の商戦を仕掛けている。 ファッションとしての浴衣は男性にもある程度着られているが、女性ほど一般的ではない。また、日常的に和服を着る男性は、女性と比べて少なく、作務衣・甚平が宗教関係者・職人など少数の男性に好んで着られているほかは、ほとんど見かけなくなっている。一方で、男性の和服着用を推進する運動も、インターネットなどを中心に一部で起こっている。 1990年代後期からアンティーク着物(昭和初期以前のもの)やリサイクル着物(昭和中期以降)の店が激増し、雑誌を火付け役として女性の間で徐々に着物ブームが起こっている。これまでと異なるのは、従来の約束事にこだわらず洋服感覚で着る人が増えたことである。洋服地で着物や帯を作ったり、洋服と重ね着したり、足下にパンプスやブーツを履いたり、帯揚げにレースを使うなど新鮮な着こなしが楽しまれている。 和服の特徴 [編集] 和服は、腰の位置で帯(おび)を結ぶことによって長着(ながぎ)を体に固定させる。腕の太さよりもずっと広い袖(そで)を持つ。長着や羽織では、袖のうち一部を縫ってあり、これにより袖口は袖丈よりも短くなり、袖に袋状の袂(たもと)ができる。洋服の袖の特徴は、腕を細く包み、袖の中の空間的余裕が和服よりも少ないことである。洋服ではボタンや締め金を使って服の一部を固定するが、和服では帯や紐などで結ぶことによって固定する。和服に洋服のような開襟はない。和服の布地は、あまり伸び縮みしない。帯の材質は布である。帯に皮革が使われることはない。和服を反物から制作する作業において、反物を切る線のほとんどが直線であり、布の端と平行か直角に切られる。一方洋服を作るために布を切るときは、曲線をたくさん使い、和服よりも複雑な形状な布の部品を作る。和服と洋服では、服を作るために布を裁断した後に発生する、使わずに余った布の量と形に、違いが現れる。和服を作るために布を切った後、使わない布として余るのは、反物の端の長方形の部分を除けばごくわずかである。また、残った反物の端は長方形なので、別の目的に利用しやすい。洋服を作るために布を切った後に余る不要な布は、長方形でない布が多く、別の目的に利用しにくい。和服が伝統的な裁縫の方法により作られた場合は、縫いつけた糸を和服から後で取り除いて分解することを前提にして和服が作られる。切れやすい糸を使って和服を縫うことにより、縫った糸が布を引っ張って布を損傷する危険を減らす。切れやすい糸を使うことにより、和服を構成する各部の布を長持ちさせることができるが、衣服が身体を保護する力が低くなる欠点がある。 体型を隠す和服 [編集] 男性用・女性用とも、洋服を着たときは体の輪郭線に沿うように服が立体的に体を覆うが、和服を着た場合は、体の輪郭線は肩と腰だけに現れ、他の部分の体の輪郭線は和服によってほぼ平面的に覆い隠される。女性用の洋服では、体の凹凸と輪郭線を立体的に強調するようなデザインや作りになっているものが少なくないが、一方で、女性用の和服では、体の凹凸が隠され、筒状の外形になるような作りになっている。女性用の洋服では、胸元を服で覆わない作りになっている場合があるが、女性用の和服では、胸元は必ず覆われている。 女性が和服を着るときに用いられる和装ブラジャーは、胸のふくらみを抑えて、平らに近づける働きがある。また、和服を着るときに、体のへこんでいる部分にタオルなどの布を当てることがある。和装ブラジャーと、体のへこんでいる部分にタオルなどの布をあてるのは、着用した和服が着崩れないようにするためである。このことは体の輪郭線を隠す結果になる。 なお、体型を隠すように直線的に和服を着るべしとされたのは昭和30年代後半に入ってからのことである。和装ブラジャー、タオル等による補正もその頃に生まれた風習である。ちなみに、昭和30年代前半は、洋服の下着を身に付け、あえて体の線を強調して曲線的に着るのが良しとされ(例えば昭和32年の『主婦の友』4月号には、「体の美しい線を出す新しい装い方」という記事が掲載されている。)、それ以前は、それぞれの体形なりに着付けるのが良しとされていた。 参照:ウィキペディア「和服」より http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%9C%8D 次回、「和服の構造」より 古布専門店 はてな 東京都立川市高松町3-30-24 古布 / 吊るし雛
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着付け [編集] 和服を着用させること、または和服を着用することを、着付けという。着付けには履物を履くことも含まれる。現在では美容院で着付けをすることが多いため髪結いと着付けはセットで行われるが、髪結いは着付けの意味には含まれない。髪結いは着付けより前に行うことも、後に行うこともある。着付けには、自分一人だけで行う方法と、他者に手伝ってもらいながら行う方法がある。和服を着ることを、和装ともいう。着付けをする人を、着付師と呼ぶ。女性の和服の着付けは難しくはないが、手順があるので慣れが必要である。そのため着付けの本があり、着付けを教えるための学校が全国に多数存在する。着付けの学校では、女性用の和服の着付けを一般人に教える授業料と、着付けを手伝う手数料が、学校にとっての大きな収入源になっている。世界の中で、自国の民族服の着用の仕方を教えるための学校が全国に多数存在し、かつ着付けを教える人に資格を与えるという国は日本だけである。ただし、これらの着付け教室や着付け学校が生まれたのは戦後のことである。 和服は右前 [編集] 男性用でも女性用でも、和服を着る際、手を袖に通した後、右の衽(おくみ)を体に付けてから左の衽をそれに重ねる。このことを、左よりも右を(空間的ではなく)時間的に前に体に付けることから、右前という。右前のことを、右衽(うじん)ともいう。男女共に右前なのは、洋服と異なる点である(なお、世界的に見れば洋服のように男女で打ち合わせが異なる方が特殊である)。 右前にする理由 [編集] 日本で和服をなぜ右前にするのか、またいつから右前にするようになったのかについては、諸説がある。時期については、『続日本紀』(しょくにほんぎ)によると、719年に、全ての人が右前に着るという命令が発せられた。これはその当時手本としていた中国において右前に着ることが定められたのでそれに倣ったものと言われている。中国で左前にすることが嫌われたのは「蛮族の風習であるため」とされたが、この蛮族というのは中国東北部や辺境の地に住む遊牧民達のことで、彼らは狩猟を主な生活として行う上で弓を射やすいという理由で左前に着ていた。中国の農耕民とは全く違う暮らしをし、しばしば農耕民に対する略奪を行っていた遊牧民達は、中国の古代王朝にとっては野蛮で恐るべき存在であり、これと一線を画することを決定したという説がある。それまでは中国でも日本でも左前に着ていた時期が存在する。また一説によると、一般的に右利きが多く、闘いなどの際右手で刀を抜きやすいように腰の左側に刀を差すことが多いため、刀を鞘から抜こうとするときもし和服を左前(右前の逆)に着ていた場合抜こうとした刀が自分の右から流れている衿に引っ掛かってしまうことがないように、和服を自分の左から右に流れている右前に着るようになったのだという。 また死者に死に装束を着せる場合通常と反対に左前に着せるが、これは「死後の世界はこの世とは反対になる」という思想があるためであると言われている。 着付けの準備 [編集] 縮緬類は半紙を四つ折りにして三つ襟の中に挟み、針で留める。 重ね着の場合は下着の襟だけを入れ、上下の背縫いを合せて1針留め、襟先も重ねて襟の付け根を1針留める。 長襦袢には半衿をつけておく。場合により半衿の中にプラスチックなどの芯を入れることもある。 腰帯、下締類はモスリン並幅三つ割を芯無にくけたものが解けず最もよい。 着付けの順番 [編集] 長襦袢 [編集] 肌着の上に長襦袢を着て衣紋を抜き、下締を2回巻いて結ばずに前で潜らせておく。 着物 [編集] 手を通して両手で襟先を持ち、上前襟先が右腰骨の上にくるまで前を合せ、座礼(茶の湯など)の場合、襟先が後に回るくらい深く合せる。下帯は腰骨の上の辺に締め、右横で結び、手を入れて「おはしょり」を伸ばし、衣紋を作り、襟はあまり広げずばち襟ほどにして、下締を締める。身八ツ口から手を入れておはしょりを整えて伊達巻を巻く。 帯 [編集] 帯のかけの長さは前に回して左腰骨に来るくらいがよい。丸帯は縫目が外になるように二つ折りすれば模様が前に来る。帯揚は盛装では大きめがよく、羽織下では低い方がよい。若い人があまり低い帯揚はよくない。 男性 [編集] 襦袢は襦袢で合わせて胴着を合わせて上下着を重ねて着る。 袴を履くならば角帯がよい。 子供 [編集] 7、8歳以上の盛装は腰揚をせず、難しいがおはしょりをして腰揚のように見せる。付紐を上着と下着と一所につけておくと楽である。 紋 [編集] 現在の正装の和服には、男性用・女性用ともに、紋(もん)が描かれている。紋は通常自家の家紋や裏紋(定紋や替紋)を用いる。和服の紋は、直径が2cmから4cmくらいの円の中に収まるくらいの大きさで表され通常白地で置かれる。和服の紋の数は1つ,3つ,5つのいずれかであり、用いる着物の種類や目的によって使い分ける。この内5つの紋が付いている「五つ紋(いつつもん)」が最も格が高い正式なものとなる。紋が描かれる場所は、紋の数によって決まっている。 また紋は「染め抜き日向紋」が正式とされ、白と地色だけで表される。紋が入る所は「石持ち」(こくもち)といい、あらかじめ白く染め抜かれており、そこに後から地色で柄を染め付ける。その他、輪郭線だけを抜いた「陰紋」が略式には用いられる。またさらに略式になると、染め抜きではなく刺繍で表される「縫い紋」となる。なお芸事や花柳界で使う着物の紋は本人の紋ではなく、所属する流派の紋や家元の定紋、また芸妓置屋の定紋を衣裳に染め抜いて用いることが一般的である。 紋が5つある「五つ紋」 背・後ろ袖・前胸 五つ紋 紋が3つある「三つ紋」 背・後ろ袖 三つ紋 紋が1つある「一つ紋」 背 紋が1つ 参照:ウィキペディア「和服」より http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%9C%8D 古布専門店 はてな 東京都立川市高松町3-30-24 古布 / 吊るし雛
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和服(わふく)とは、日本在来の衣服のこと。狭義の着物と同義(詳細は後述)。近年では日本における民族服ともされる。 目次 [非表示] 1 和服・着物・呉服の意味 2 歴史 2.1 縄文時代・弥生時代 2.2 古墳時代・飛鳥時代 2.3 奈良時代 2.4 平安時代 2.5 鎌倉・室町時代 2.6 江戸時代前期 2.7 江戸時代後期 2.8 明治・大正時代 2.9 昭和 1945年の終戦まで 2.10 昭和 1945年の終戦後 2.11 平成 3 和服の特徴 3.1 体型を隠す和服 4 和服の構造 4.1 長着を構成する部品(身頃と衽) 4.2 長着を構成する部品(襟・衿) 4.3 長着を構成する部品(袖) 4.4 長着の穴の名称 4.5 和服の一部分を指す名称 4.6 和服の寸法において基準となる位置 4.7 和服の寸法における長さの名称 4.8 和服の部品の模式図 4.8.1 反物の模式図 4.8.2 裁断の方法(裁ち方) 4.8.3 和服の部品の組み合わせかたの概観 4.9 和服の肩幅と袖幅 5 和服の種類 6 女性用の和服 6.1 女性用の正装の和服 6.2 女性用の正装の和服を選ぶ基準 6.3 女性用の普段着の和服 7 男性用の和服 7.1 男性用の正装の和服 7.2 男性用の普段着の和服 8 着付け 8.1 和服は右前 8.2 右前にする理由 8.3 着付けの準備 8.4 着付けの順番 8.4.1 長襦袢 8.4.2 着物 8.4.3 帯 8.5 男性 8.6 子供 9 紋 10 和裁(和服裁縫) 11 和服の畳み方 12 和服の洗濯の方法 13 衣服の様式を表す言葉 13.1 袖があるかないか 13.2 小袖か広袖(大袖)か 13.2.1 平安時代の公家の肌着としての小袖 13.3 袖の長さ 13.4 袖の形状 13.5 袂を身頃に繋げるか繋げないか 13.6 八つ口の有無 13.7 盤領か方領か 13.8 開襟かどうか 13.9 衽の有無 13.10 上半身を覆う服の裾が、下半身を覆う服に隠れるか、表面に現れるか 13.11 身丈の長さ 13.12 布が何枚重なっているか 14 和服の普及率の衰退 15 現在も和服が主流の分野 16 19世紀以前の和服の特徴を表す言葉 16.1 注意 16.2 用語集 17 種類 18 付属品 19 主な大手呉服チェーン店 20 脚注 21 関連項目 和服・着物・呉服の意味 [編集] 和服は、文字通り「和」の「服」、すなわち日本の衣服という意味である。この言葉は明治時代に、西洋の衣服すなわち「洋服」に対して日本の衣服を表す語として生まれた。後述するように「着物」という単語は本来衣服一般を意味するため、特に曖昧さを避けたい場面においては「和服」という語がよく用いられる。 着物(きもの)は、「キるモノ」(着る物)という意味であり、本来は単に「衣服」を意味する語である。実際、洋服が日本で普及する以前は、日本人は衣服一般を「着物」と呼んでいて、着物という言葉に日本文化と西洋文化を区別する意味はなかった。しかし明治時代以降、洋服を着る人が日本で増え始めたため、洋服と区別するために日本在来の衣服を和服と呼ぶようになっていった。現在一般的には、「着物」には2つの意味があり、1つ目の意味は、和服である。「着物」と「和服」と「呉服」が同義語として使われることが多い。2つ目の意味は、衣服である。裸の子供に「着物を着なさい」というときの「着物」は衣服の意味だと解釈する人がいるが、そうではなく和服の意味だと解釈する人もいる。「着物を着なさい」の「着物」が衣服と和服のどちらを指すのかは、世代・方言によって違う可能性がある。 呉服の語源は、中国が三国時代のときに呉の織物や着物の縫製方法が日本に伝わったことにあるとされる。元々は絹製品を呉服、綿製品は太物(ふともの)と称し、昔は扱う店も別であった。和服そのものを指す語としては「和服」「着物」に比べ使用頻度は低いが、和服を扱う店は「呉服屋」と呼ばれることが多い。 日本で和服という言葉が生まれる明治時代よりもずっと前の16世紀の時点で、日本人が衣服のことを指して呼んだ着物(kimono)が、現在で言う和服を表す語としてヨーロッパ人に知られるようになり、現在ではヨーロッパに限らず世界の多くの言語で日本で和服と呼んでいる物を kimono と呼んでいる。kimono は、日本の和服だけではなく、東アジア圏全般で見られる前合わせ式の服全般を指すこともある。 現在の一般的な日本語では、服飾とは、衣類と装身具を指す総称である。服飾は、和服にも洋服にも用いられる言葉である。 歴史 [編集] 縄文時代・弥生時代 [編集] 縄文時代の身体装飾については石製や貝製の装身具などの出土事例があるが、衣服に関しては植物繊維などの有機質が考古遺物として残存しにくいため実態は不明である。ただし、編布の断片やひも付きの袋などの出土事例があり、カラムシ(苧麻)・アサ(麻)などの植物繊維から糸を紡ぐ技術や、できた糸から布地を作る技術はあったことがわかる。この編布から衣服が作られて着られていたと推測されている。 縄文時代には人形を模した土偶の存在があるが、土偶の造形は実際の身体装飾を表現したとは見なしがたい抽象文様で、実際の衣服の実態をどの程度反映しているかはっきりしない。 弥生時代の衣服についても、出土事例は少なく、『魏書』東夷伝の一部の「魏志倭人伝」によって推測されているのみである。魏志倭人伝の記述によると、倭人の着物は幅広い布を結び合わせている、男性は髪を結って髷にしているとある。 古墳時代・飛鳥時代 [編集] 高松塚古墳の女子群像 古墳時代の日本の衣服については、ほとんど分かっていない。7世紀の中頃までについては、日本列島で書かれた最古の歴史書である『古事記』及び『日本書紀』、そして『風土記』のみが、この時代の歴史学上の資料となっている。考古学資料としては、埴輪だけが、古墳時代の衣服を知る上での手掛かりになる。これらの資料から、男女ともに、上半身を覆う服と、下半身を覆う服の2つに分かれていたと推測されている。しかし『古事記』と『日本書紀』に服の図は描かれていないし、現存する当時の資料が極めて少ないため、分からないことが多い。 603年に、聖徳太子が、優れた人を評価する冠位十二階を定めて、役人の位階によって冠の色を分けて、役人を区別した。ただし、『日本書紀』に冠位十二階を定めたときの記述があるものの、その記述中には、それを定めたときにどの位階にどの色を使って区別したのかが書かれていない。『日本書紀』に、服の図は描かれていない。 7世紀末ごろに、国号が日本と決められた。7世紀末から8世紀初めに作られた高松塚古墳の壁画が1972年から研究された。飛鳥時代の人々の姿が描かれたもので現在も残っているのは、高松塚古墳の壁画だけである。その壁画の一部に描かれていた男子と女子の絵と、『日本書紀』の記述が、飛鳥時代の衣服の考古学上の資料である。現在の研究者達の報告によると、高松塚古墳の壁画の人物像では、男女ともに全ての衿の合わせ方が左衽(さじん)、つまり左前だったという。その壁画では、上半身を覆う服の裾が、下半身を覆う服と体の間に入っていないで、外に出て垂れ下がっているという。その壁画に描かれた服の帯は革でなく織物ではないかと推測されている。 奈良時代 [編集] 孝明天皇の袞衣(天子御礼服)。江戸時代。 この時代の日本の衣服については、はっきりしたことは分かっていない。令義解、令集義解、『続日本紀』(しょくにほんぎ)、『日本紀略』(にほんぎりゃく)などの書物と、正倉院などに現在残っている資料が、奈良時代の衣服について研究するための主要な資料である。令義解・令集義解・『続日本紀』に、服の図は描かれていない。 701年に制定された大宝律令と、大宝律令を改めて718年に制定された養老律令には、衣服令が含まれていた。大宝律令は現在残っていない。養老律令も現在残っていないが、令義解と令集義解から養老律令の内容が推定されている。大宝律令と養老律令の衣服令により、朝廷で着る服が定義され、礼服(らいふく)、朝服(ちょうふく)、制服が定められた。現在、奈良時代の礼服は、「れいふく」ではなく「らいふく」と読む。養老律令の衣服令によると、奈良時代の礼服は、重要な祭祀、大嘗祭(おおなめのまつり,だいじょうさい)、元旦のときに着る服である。養老律令の衣服令によると、朝服は、毎月1回、当時朝庭と呼ばれた場所で朝会と呼ばれるまつりごとをするときと、当時公事と呼ばれたことを行うときに着る服である。奈良時代の朝会は現在の朝礼の意味ではない。武官の朝服には、ウエストを固定するための革のベルトがあったと考えられている。奈良時代の制服は、特別な地位にない官人が朝廷の公事を行うときに着る服であるという説がある。大宝律令と養老律令の衣服令は、朝廷と関わりのない庶民の衣服については定めていない。養老律令の衣服令によると、礼服・朝服・制服の形式・色彩は、それぞれの地位や役職によって違うものだった。 養老律令の衣服令によると、武官の礼服と朝服の規定に、位襖(いおう)が含まれていた。研究者達により、位襖は、地位によって違う色を使った襖(おう)であることが分かっている。位襖の服の形状は、襖と同一である。『古記』によると、襖とは、襴(らん)がなく、腋線の部分を縫わない服である。後の時代に闕腋の袍(けってきのほう)と呼ばれる服とこの時代の襖は、襴がない点と、腋線の部分を縫わない点が、共通している。 養老律令が制定された718年の時点で、文官の礼服を構成する物の中に、襴が付いた服があったと推定されている。文官の襴が付いた服は、後の時代に縫腋の袍と呼ばれる服の原形であろうといわれている。 奈良時代の服飾は、中国大陸の唐の影響を受けたものであった。この頃の中国大陸では襟の合わせ方は右前(右衽)だったという説が多い。『続日本紀』(しょくにほんぎ)によると、719年に行った政策の記述の中に「初令天下百姓右襟」という文がある。「初令天下百姓右襟」の意味は、全ての人々は衿の合わせ方を右前(右衽)にしなさい、という意味である。 平安時代 [編集] この時代の日本の皇族・貴族の服飾については平安装束を参照。現在、平安時代の庶民の衣服についてはよく分かっていない。 鎌倉・室町時代 [編集] 庶民が着ていた水干が基になって直垂(ひたたれ)ができた。鎌倉時代、直垂は武家の礼服になった。室町時代へ入ると直垂は武家の第一正装となった。 大紋(だいもん)、素襖(すおう)が出現した。 女性用の衣服も簡易化の一途をたどった。裳(も)は徐々に短くなり袴へと転化、やがて無くなった(女子服飾のワンピース化)。この後は小袖の上に腰巻き、湯巻きをまとう形になった。小袖の上に丈の長い小袖を引っ掛けて着る打掛ができた。 姫路城の千姫人形 江戸下町の端切屋(深川江戸資料館) 江戸時代前期 [編集] 江戸時代になると一層簡略化され、肩衣(かたぎぬ)と袴(はかま)とを組み合わせた裃(かみしも)が用いられた。庶民の文化として小袖が大流行した。歌舞伎などの芝居が流行し、錦絵や浮世絵で役者の服飾が紹介されると、庶民の装いは更に絢爛豪華なものとなった。これに対して幕府は、儒教的価値観から倹約令にて度々規制しようとしたが、庶民の服飾への情熱は収まらず、茶の湯の影響もあって、見た目は地味だが実は金の掛かっているものを好むようになった。 帯結びや組みひもが発達し、帯を後ろで結ぶようになった。 江戸時代後期 [編集] 鎖国政策により、国外から絹を輸入しなくなったため、日本で使用される絹のほとんどは国産のものとなった。江戸時代に絹でありながら比較的安価な縮緬を着用する庶民もいたが、1783年から1788年頃にかけて天明の大飢饉が発生したため、幕府は1785年に庶民が絹製品を着用することを禁止した。庶民は木綿製もしくは麻などの衣服を着用した。下町には端切屋の行商がたびたび訪れ、庶民は買い求めた端切れの布で補修しながら大切に衣装を使用した[1]。 女子服飾は長い袂(たもと)の流行から婚礼衣装の振袖ができた。 1864年には、禁門の変を理由に長州征伐の兵を挙げた幕府が、その時の軍服を西洋式にすることを決め、小伝馬町の商人である守田治兵衛が2000人分の軍服の製作を引き受け、試行錯誤しながらも作り上げた。日本においての洋服の大量生産は、記録に残る限りこれが最初だといわれる。 明治・大正時代 [編集] 1870年頃の和服の日本人女性 明治時代になると、政府の産業育成の動きも手伝って、近代的な絹の製糸工場が建設され、絹の生産量が一層高まった。日本は開国したため国外との貿易が発展し、絹糸(生糸)と絹製品の輸出額は全輸出額の内大きな割合を占め、世界的に日本は絹の生産地と見なされるようになった。絹糸の大量生産に伴って、絹は他の商品と比べてそれほど高価ではなくなった。女性の和服に様々な種類の生地が用いられるようになった。それに伴い絹織物も、縮緬・綸子・御召・銘仙など種類が増えた。出来上がった生地は染色技術の発達により二次加工され、今までにない友禅文様が可能になった。絹の小紋染めの流行は、江戸時代から引き続き、伝統的な晴着として大いに人気を集めたが、あらかじめ先染めの糸で文様を織り出した縞や絣も好まれた。 明治時代以降、華族や西洋人と接する機会の多かった人々の間では比較的早く洋服が定着した。政府の要人の場合は、洋服を着ることにより、日本が西欧の進んだ科学技術を学び近代化を目指す意欲を西洋の外国人にアピールし、交渉などを有利に進める目的があったといわれている。庶民は、洋服がまだ高価だったことや、伝統への美意識やこだわりなどから江戸時代以来の生活の様式を保持し続けた。西洋からの服飾の輸入がなされ、間もなく日本国内でも洋服が作られるようになった。以前は日本在来の衣服を「着物」と呼んでいたが、元々着物には服という意味しかない。そこで洋服と区別するために、以前「着物」と呼んでいた服を「和服」と呼ぶようになった。 洋服が登場し始めた頃は、貸衣装屋から洋服を借りて着用するのが普通だった。明治時代には洋服は主に男性の外出着や礼服であり、日常はほとんど和服が使われた。小規模ながらも各地に洋服の貸し出し店や洋服販売店ができるようになった。 1871年に陸軍や官僚の制服を西洋風に改めることを定めた天皇の勅諭(太政官布告399号「爾今禮服ニハ洋服ヲ採用ス」)が発せられた以後、警官・鉄道員・教員などが順次服装を西洋化していった。男性は、軍隊では軍服の着用が義務付けられたが、このときの軍服は洋服である。また陸軍の軍服を規範に作られた詰め襟の洋服である学生服が男子学生の制服として採用された。 明治・大正時代に学校の内外で女学生が日常的に着る服として、女性用の行灯袴を好んで着用し、女学生の袴姿が流行した。袴は、和服である。これが日本文化として定着し、現在でも、入学式・卒業式などで、袴を正装の一部として好んで着用する女学生がいる。女性は華族や女子教育にあたる教員など一部を除きもっぱら和服であったが、大正時代後期から、女学校の制服にそれまでの袴に代えて洋服であるセーラー服が採用される例が増える。 日本の女性の衣服を洋服に変えていこうと主張・運動する女性達がいた。1922年5月4日から11日までに開かれた生活改善講習会において、塚本はま子は「衣服の改善」という題の講習の中で、「現代社会に適合した美的且つ便利、経済的な改善を斬新的に行っていくこと。方向としては洋服のみの生活を示唆している」と述べ、また嘉悦孝子は『經濟改善 是からの裁縫』(けいざいかいぜん これからのさいほう)(日本服装改善会出版部、1922年)の序文で「私は日本服装改善の到達点は、洋服か洋服に近いものであらうと存じます」と書いた。 1923年の関東大震災では、身体の動作を妨げる構造である和服を着用していた女性の被害が多かったことから、翌1924年に「東京婦人子供服組合」が発足し、女性の服装にも西洋化が進むことになる。 なお和服は元々中国の漢服の影響を受けて発達したためデザインが似ており(実際の構造はかなり異なるが)、1900年ごろ清の朝廷から逃れて日本で革命運動をしていた中国人活動家の中には、満州族が支配する清朝に対する漢民族の抵抗のシンボルの1つとして、漢服の代用品として和服を愛用した活動家も多かった。 参照:ウィキペディア「和服」より http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%9C%8D 次回、「昭和 1945年の終戦まで」より 古布専門店 はてな 東京都立川市高松町3-30-24 古布 / 吊るし雛
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和服 このほかでうぃきに未掲載な和服っぽいモノをお持ちでしたら教えてください LV40 頭: 胴:青和服ミニ 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV60 頭: 胴:黒和服ミニ 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV70 頭: 胴:赤和服ミニ 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV 頭: 胴:落語家の服緑 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV 頭: 胴:落語家の服桃 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV10 頭: 胴:緑組着物 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV15 頭: 胴:紅組着物 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV20 頭: 胴:紫組着物 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV35 頭: 胴:藍組着物 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV45 頭: 胴:桃組着物 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV27 頭: 胴:なりきり艶巫女 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV18 頭: 胴: 脚:艶巫女はかま 右: 左: 備考:正月祭り LV35 頭: 胴:小袖ショートはかま 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV20 頭: 胴:着せ替え振袖青 脚:もふもふ振袖青 右: 左: 備考:正月祭り LV 頭: 胴:振袖水 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV18 頭: 胴:はかまブルー 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV18 頭: 胴:はかまレッド 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV28 頭: 胴:かみしもリーフ 脚:海柄レッド 右: 左: 備考:正月祭り LV30 頭: 胴:海柄かみしもレッド 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV40 頭: 胴:海柄かみしもモノ 脚: 右: 左: 備考:正月祭り LV74 頭:切れた番傘 胴:狼族の着物 脚: 右: 左: 備考:十五夜祭り LV25 頭: 胴:浪人トップ 脚:浪人アンダー 右: 左: 備考:正月祭り LV25 頭: 胴:浦島太郎の服(上) 脚:浦島太郎の服(下) 右: 左: 備考:海祭り LV25 頭: 胴:お団子娘(上) 脚:お団子娘(下) 右: 左: 備考:十五夜祭り LV40 頭: 胴:ひな壇12単赤 脚:ひな壇赤 右: 左: 備考:ひな祭り LV80 頭: 胴:ひな壇12単ピンク 脚:ひな壇ピンク 右: 左: 備考:ひな祭り LV80 頭: 胴:ひな壇束帯 脚:ひな壇黒 右: 左: 備考:ひな祭り #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV25 頭: 胴:シックフラワ浴衣上 脚:シックフラワ浴衣下 右: 左: 備考:海祭り LV30 頭: 胴:モノクロライ浴衣上 脚:モノクロライ浴衣下 右: 左: 備考:海祭り #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV40 頭: 胴:黒花浴衣上 脚:黒花浴衣下 右: 左: 備考:海祭り #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV50 頭: 胴:ナルシ浴衣上 脚:ナルシ浴衣下 右: 左: 備考:海祭り #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV58 頭: 胴:花乱舞浴衣上 脚:花乱舞浴衣下 右: 左: 備考:海祭り #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV60 頭: 胴:綿毛吹雪浴衣上 脚:綿毛吹雪浴衣下 右: 左: 備考:海祭り #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV70 頭: 胴:波模様浴衣上 脚:波模様浴衣下 右: 左: 備考:海祭り LV80 頭: 胴:舞散花浴衣上 脚:舞散花浴衣下 右: 左: 備考:海祭り #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV95 頭: 胴:スレンダ浴衣上 脚:スレンダ浴衣下 右: 左: 備考:海祭り LV100 頭: 胴:菱形若草浴衣上 脚:菱形若草浴衣下 右: 左: 備考:海祭り #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV112 頭: 胴:菱形ピンカル浴衣上 脚:菱形ピンカル浴衣下 右: 左: 備考:海祭り #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV122 頭: 胴:濃緑浴衣上 脚:濃緑浴衣下 右: 左: 備考:海祭り #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV160 頭: 胴:花吹雪浴衣上 脚:花吹雪浴衣下 右: 左: 備考:海祭り #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV 頭: 胴:太陽波紋浴衣上 脚:太陽波紋浴衣下 右: 左: 備考:海祭り #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV 頭: 胴: 脚: 右: 左: 備考: #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV 頭: 胴: 脚: 右: 左: 備考: #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV 頭: 胴: 脚: 右: 左: 備考: #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV 頭: 胴: 脚: 右: 左: 備考: #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 LV 頭: 胴: 脚: 右: 左: 備考:
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和服 のカードリスト autolink D.C/D.C2 カード名 レベル/コスト パワー/ソウル 色 浴衣の音夢 0/0 3000/1 赤
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和服(甚平や法被など、日本の伝統的なゆったりとした衣服です。) 何でも屋「百目堂」 ヒャクメ柄のどてら 百目堂の守り神の柄をしているどてら。着ると寒さから身を守れる。