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１，双眼鏡は口径（対物レンズ）が大きいほど高性能 これは主に実売価格1万円以下の価格帯で適応されるルール。 双眼鏡は望遠鏡やカメラと同じく光学機器の一種です。 レンズで光を集める…という特性上、レンズが大きいものほど高性能なのです。 「ひとみ径ってなに？」って人は、とりあえず対物レンズが大きい双眼鏡のほうがハッキリ見えると思っておけば間違いない。 ２，双眼鏡は倍率が低いほど高性能 初心者が一番誤解しているのはここ。 初心者は高倍率な双眼鏡のほうが高性能だと誤解している事がよくあるが、これは全くの間違い。むしろ逆。 倍率が低いと、像を無理に拡大しなくていいので解像感が増す。当然幾つかの収差（特に色収差）なども抑えられる。（解像度≠解像感） 手ブレについても低倍率の方が有利となる。 ※解像度（分解能）は計算によって算出されるもので口径に依存する。解像感は見掛けのシャープさのことで、望遠鏡のように倍率が変更できない双眼鏡ではこっちが重要。→参考リンク（望遠鏡の適正な倍率と分解能を考える） ３，レンズは絶対触っちゃダメ！ 絶対にダメ。もし触ってしまったら専用のクリーニング液か無水アルコールで拭きとる。 基本的にはホコリなどが付いてもフーフーしない。レンズ用のシュポシュポするやつで吹き飛ばす。 ４，付属のクリーニングクロス（布）はボディー用、レンズ用ではない。 レンズ用ではない。つかってはいけない。 ５，防水機能は数年経てばなくなる 防水は樹脂製のシール（ゴムパッキン）が気密性を維持することで成立しますが、ゴムや樹脂も経年劣化によって変質していきます。機種によってはゴムパッキンすら入っておらず、摺動部の隙間にグリスを塗ってあるだけで防水をうたっている製品も存在します。その場合はグリスが変質して粘性が失われたらアウトです。 ゴムにしろグリスにしろ、双眼鏡の設計や使用状況や収納環境にもよりますが、他の製品の話から鑑みるに、2～5万円程度の中級機でもおよそ5～10年も持てばいい方でしょうか？ 使用状況などによっては2～3年（最悪1年以下）でダメになることも考えられます。 したがって、高級機などは定期的な保守点検を推奨しています。 ６，レンズにはカビが生える ガラスにはカビが生えます。頻繁に使っているならばカビが生えることは殆ど無いそうですが、タンスの中に死蔵していたりするとよくカビが生えるそうです。 カビの繁殖は湿度と温度によって左右されるので、保管環境は良く考えましょう。→レンズのカビについて 当然ですが、カビが生えると光学性能は著しく低下します。 ７，予算1万円以下ならポロを選べ！！ 同じ価格だとダハよりポロの方が高性能です。特にギリギリまでコストカットしている１万円以下の価格帯では性能差が顕著にあらわれます。 ちなみに１万円以上でも性能差はありますが、１万円以下の価格帯ほどあからさまではありません。
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ここでは双眼鏡の話をする前に、まず大前提として知っておかなければならない事について説明します。 接眼レンズ 対物レンズとは 双眼鏡を見ると、大きなレンズと小さなレンズがありますね。一般的に小さいレンズに目を当てて覗きます。 そう、それが接眼レンズです。反対の大きい方のレンズを対物レンズと言います。 対物レンズ径は口径という言い方がよく使われます。 鳥見では30mm前後、星見では40mm以上が好まれています。 ポロ式とダハ式とは ポロ式とダハ式の説明 ポロ式とはポロプリズムを使用した双眼鏡でクランク型の光路を持っています。接眼レンズと対物レンズが一直線上にならない双眼鏡は全てポロ式と思っていいです。 ポロ式にも左右の対物レンズが離れているポロ式と、対物レンズが近い逆ポロ式（インナーポロ式）があります。 ポロ式はダハ式と比べて双眼鏡が大きく・重くなりがちですが、プリズムの形状が単純なので安い価格で高い精度の物が作れるといった特徴があります。 ダハ式とはダハプリズムを使用した双眼鏡でプリズム内での反射回数が多く、ダハ面での偏光が発生するので、性能の高い双眼鏡を作るにはコストがかかるといったデメリットがある反面、軽量でコンパクトな物を作ることができます。接眼レンズと対物レンズは一直線上にあり、コンパクトに折り畳めるものもあります。接眼レンズと対物レンズが一直線なので、人の目の瞳孔間距離以上のものは通常造られません。口径60mm以上の双眼鏡でダハ式を採用している双眼鏡は皆無と言ってもいいでしょう。 かつてはダハ式でポロ式と同じ性能の双眼鏡を買おうとしたら2～4倍の値段だと言われていました。今日では大量生産の恩恵により価格差がだいぶ縮まってきています。けれどもまだまだポロ式のほうが低価格高品質の物が多いようです。 ダハ式のアドバンテージは軽量な物を作れることやコンパクトに作れること、また構造上の理由から高い防水性能を持つことなどが挙げられます。つまりこれは携帯性が高いことを意味しており、ダハ式の得意な用途は双眼鏡を首にかけて長時間動きまわるバードウォッチングやスポーツ観戦などであると言えます。 対してポロ式は、その光学性能の高さやコストパフォーマンスの面から、海上の業務用用途や天体観測などで好まれています。あまり語られない他のポロ式の利点として立体感がある事などもあります。そもそも立体感とは左右の目で見た時の視界の違い（視差）によって発生します。つまり、両目が離れていれば離れているほど立体感は増していきます。ポロ式は左右の対物レンズが離れるような構造ですので視差が大きくなり、ダハ式と比べて立体感も大きくなるのです。星などの無限遠だとポロでもダハでも立体感を感じることは出来ませんが、30～40m程度までなら、本当に近くにあるような立体感や臨場感を感じることが出来るため、その立体感を好んでポロ式を選ぶ人も多いようです。 逆に、近距離を見るときはその両眼視差が邪魔をする場合もあります。近距離に強い順に並べると、逆ポロ＞ダハ＞ポロ の順になります。 双眼鏡に○×○○って書いてあるけど、これは？ 双眼鏡に書いてあるこの掛け算。これは 倍率×対物レンズ径 を意味しています。最低限この2つが分かれば、それがどんな双眼鏡なのかが分かります。 双眼鏡の最も基礎的な情報といって良いでしょう。 倍率の説明 blankimgプラグインエラー：ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 倍率が上がると手ブレが大きくなり、手持ちでの使用が困難になります。手持ちの限界倍率は、日中で12倍、星見では10倍が限度だと言われています。これはあくまで成人男性を基準とした目安であり、腕力のない女性や子供,老齢の方などの手ブレに自信がない方は8倍以下を選んだほうが無難です。また、手ブレは重量や双眼鏡の持ちやすさにも関係するので、自分にとって持ちやすい形状の物や自分にあった重さのものを選ぶのが良いでしょう。軽すぎても手ブレは起こるのです。 用途によって推奨される倍率（手で持って使用する場合） ～4倍 5～6倍 7～8倍 9～10倍 11～12倍 13倍～ 天体観測 ○ ○ ◎ △ ☓ ☓ 野鳥観察,自然観察 ☓ ◎ ◎ ○ △ ☓ 旅行,スポーツ観戦 ○ ◎ ○ △ ☓ ☓ 観劇,美術館,博物館 ◎ ◎ ○ ☓ ☓ ☓ ◎：代表的な倍率 ○：一般的に許容される範囲 △：手ブレに自信がある人は使用可能 ☓：推奨されない ※個人差があります。また、三脚や一脚と併用するなら高倍率でも大丈夫です。 ひとみ径や明るさとは 「ひとみ径」と「明るさ」はどちらも双眼鏡の明るさの単位で、 ひとみ径^2＝明るさ の式で表されます。またひとみ径は双眼鏡の「倍率」と「対物レンズ径」が分かれば、以下の式で計算できます。 対物レンズ径／倍率＝瞳径 天体観測では一般的に明るさよりもひとみ径で話をします。 瞳径と用途の関係 瞳径→ 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 天体観測（都会） ☓ △ ◎ ○ △ ☓ 天体観測（田舎） ☓ ☓ △ ○ ◎ ○ 自然観察（日中） ○ ◎ ○ △ △ △ 自然観察（夕方・林の中） ☓ ○ ◎ ○ △ △ 旅行やスポーツ観戦 ○ ◎ ○ ○ △ △ 観劇・美術館・博物館 △ ○ ○ △ △ ☓ 夜間の警備 ☓ ☓ ☓ △ ○ ◎ ※天体観測の瞳径について、「全国光害マップ」のページで分かりやすくまとめています。 実視界とは 実視界、見掛視界の説明（上記のものと同じ画像） blankimgプラグインエラー：ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ↑見掛視界 ↑実視界 双眼鏡を動かさずに見ることができる範囲。対物レンズの中心点からはかった角度を実視界といいます。実視界が広いほど目標物は探しやすくなります。 1000m先視界（1000ヤード先視界）で表示されている場合もありますが、これらは計算によって近似値が出せます。 1000m先視界≒実視界ｘ17.5 実視界≒1000m先視界÷17.5 1000y先視界≒実視界ｘ52.5 実視界≒1000y先視界÷52.5 見掛け視界とは 見掛け視界は接眼レンズをのぞいたときに見える範囲を角度で表したもので、近似的には下記式で求められ、旧JIS規格（JIS B7121 1993）でもそのように定義されていました。 見掛け視界＝実視界×倍率 この式は、簡単に誰でも見掛け視界が求められ、また天体望遠鏡のように高倍率のものだと誤差が少ないとても有用な近似式なのですが、双眼鏡のように倍率の低い光学系では誤差がかなり大きくなります。したがって近年では下記式が使われるケースがとても多くなっています。ISO規格（14132-1：2002）や、望遠鏡新JIS規格（特性 JIS B7121 2007,用語 JIS B7157 2003）でも同様に定義されています。 tan ω ＝ Γ × tan ω 見掛け視界：2ω 実視界：2ω 倍率：Γ 旧規格の見掛け視界で55°前後だと標準視界、50°以下は挟視界、60°以上は広視界（ワイド視界）というのがおおよその目安になります。 コンパクト機と7x50（8x56,10x70）などのひとみ径7mm機は、光学設計上の問題で広視界にすることが困難であるため、必然的に45～55°のものが多くなります。 ワイド視界が必要なら30mmクラス以上の物を選ぶのが妥当。 見掛視界×実視界 早見表（旧規格） 見掛→ 45° 50° 55° 60° 65° 7倍 6.4° 7.1° 7.9° 8.6° 9.3° 8倍 5.6° 6.3° 6.9° 7.5° 8.1° 10倍 4.5° 5.0° 5.5° 6.0° 6.5° アイレリーフとは 双眼鏡を覗いている状態で、顔から徐々に双眼鏡を離していくと、双眼鏡が覗きにくくなっていきます（当たり前） 逆に目と接眼レンズを近付け過ぎると、同じように見え辛くなったり、視界の端が真っ黒になったりします。 実は双眼鏡には機種ごとに目と接眼レンズのスイートスポットというものが決まっており、これが長いものはメガネをかけたまま覗くことが可能になります。一般的に15mm以上あると、眼鏡使用のまま楽々覗くことができるとされており、そういった双眼鏡にはロングアイレリーフとかハイアイポイントといったキーワードが付いてくることが多いです。 カタログでは同じ15mmであっても、機種によって覗きやすさがかなり違うので、メガネ使用者は実際に手にとって試してみるのが良い。 最短合焦距離とは 双眼鏡によって、ピントが合う最短距離が違います。双眼鏡を選ぶ際、用途によってはこれがかなり重要になってきます。 美術館や博物館などでは、見たい対象までの距離が2m程度と、非常に近い場合もあり、この場合だと、最短合焦距離が2m以下の双眼鏡でないとピントが合いません。 逆に天体観測用途だと常にピントは無限遠で使用しますので、この項目については無視しても問題はありません。 ※近視の方でメガネを外して覗くことがあれば、最短合焦距離の短いかわりに無限遠側のピントが合わせきれないことがあります。 上へ
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https://w.atwiki.jp/binoculars2011winter/pages/101.html
ホタル（5月～7月） ホタルは夕方～午後9時までの3時間ほどしか飛びません。しかも同じ川でも湧くポイントというのが決まっているらしく、ホタルのポイントを発見するのに双眼鏡は便利だそうです。 6月は雨空が多い季節なので、鳥屋さんも星屋さんの箸休めに「河原の天の川」でもいかがでしょう？ ほたる鑑賞に行こう ホタルを見に行こう ホタルの会 ホタルの名所・祭り（関東） ホタルの出現傾向（ウェザーニュース） ※画像の詳細リンク 花火（7月～8月） 花火会場は人混みがすごくて窮屈です。近すぎては首が疲れ、行き帰りも大変。 双眼鏡を使えば遠くに離れていても（間に障害物さえなければ）視界いっぱいのダイナミックな花火が楽しめます。 近くから花火の細部を観察するのもいいでしょうし、人の少ない離れた場所からのんびりと花火を楽しむのも良いでしょう。 全国花火大会 花火カタログ 打上花火の種類 他にも様々なサイトで花火の種類をわかりやすく解説してあります。気になる方は調べてみましょう。
https://w.atwiki.jp/binoculars2011winter/pages/55.html
317 ：名無しの愉しみ：2012/05/20(日) 20 54 57.27 ID ??? ところで双眼鏡のレンズって何で拭いてる？ こういうので良いの？ http //www.soukai.com/P8120097/p.html?utm_source=googleps utm_medium=organic http //www.kobayashi.co.jp/seihin/mcf/index.html 318 ：名無しの愉しみ：2012/05/20(日) 21 22 34.80 ID ??? 吹いても拭かないのが基本。触らない、ぬぐわない。 とか言っても接眼側は睫毛が触ったりして汚れるから、ブロアで吹いた後 エタノールをティッシュに部分的に付けて軽く拭いて、すぐに乾いた部分で軽くぬぐう。 319 ：名無しの愉しみ：2012/05/20(日) 21 30 00.28 ID ??? 317 カメラのお手入れにも使うブロワーでホコリを飛ばしてメガネやカメラレンズに使ってるトレシーでふきふき。 まずホコリを飛ばさないといきなり拭くと傷がついちゃう可能性もあるからね。 リンクにあるメガネクリーナーふきふきでいいんじゃないの。ブロワーあると何かと便利よ。 320 ：名無しの愉しみ：2012/05/20(日) 22 04 37.47 ID ??? カメラのレンズと同じ扱いでおｋ http //www.nikon-image.com/enjoy/lensknowledge/maintenance/ 対物レンズに指紋を付けちゃった程度の汚れならレンズペンも手軽で便利 http //dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2007/01/30/5428.html ティッシュは繊維が硬いから光学レンズには不向き レンズクロスやシルボン紙のような柔らかなものを使うこと クリーニング液は無水アルコールやカメラ用レンズクリーニング液を 321 ：名無しの愉しみ：2012/05/20(日) 22 25 18.06 ID PeTOOUlb 基本汚さないのが一番だけどちょっとの汚れは気にしないのが一番 226 ：名無しの愉しみ：2012/05/04(金) 00 53 50.58 ID ??? ニコン双眼鏡の修理なら ↓ フォト工房キィートス 03-5718-4600 \9,000ほどでオーバーホールして貰った 機能的には新品同様になってきた 282 ：名無しの愉しみ：2012/05/15(火) 09 53 47.00 ID ??? 先日、ビクセンの単眼鏡H8x30を中古購入しました。 30年程前に製造されたもののようで、プリズムの表面が曇っているように見えます。 メーカーにオーバーホールの問い合わせをしたところ、 「レンズ劣化による曇りは、清掃しても改善しません」ときっぱり言われました。 清掃すれば永く使えるものだと思っていたのですが、やはり寿命があるものなのでしょうか？ 300 ：名無しの愉しみ：2012/05/17(木) 12 55 24.83 ID ??? 282 具体的にどんな質問をしたの？ カビや曇りなら、カビ取りや内部清掃で取れるけどな？ カビ取りや内部清掃代が１万円くらいするけどｗ 清掃しても改善しないのは、「バルサム切れ」。 小型双眼鏡の対物レンズは両凸レンズと凹平レンズを接着して作る。 この接着剤が経年劣化するとはがれてくる。 周辺部だけなら実用上は問題ない。 あと、コーティングの焼けや剥落。 一部のコーティングの色が変わったり、コーティング自体がパラパラ剥がれる。 これも、実用上は問題ない。 304 ：282：2012/05/18(金) 10 25 37.69 ID ??? 300 ありがとうございます。 メーカーには「プリズムが曇っているのでオーバーホールの料金を教えてください」 と書いただけで、具体的な曇りの状態は書きませんでした。 バルサム切れの状態を見たことがないので分かりませんが、 単眼鏡の状態は良好で、レンズにカビや曇りは見られませんでした。 ただ、プリズムの表面に息を吹きかけた時のような薄い曇りがあるだけでしたので、 清掃で取れると思い、簡単に質問してしまいました。 視界が薄ぼんやりしているのは、この曇りのせいかなと思っています。 料金は単眼だからか、5千円位だそうです。 247 ：名無しの愉しみ：2012/05/06(日) 23 15 31.01 ID ??? タンクローの接眼レンズの内側に水滴がびっしり入ってしまった。 どうすりゃいいんだい？ 248 ：名無しの愉しみ：2012/05/06(日) 23 45 19.29 ID ??? ドライヤーで温風をかけてみたら？ 249 ：名無しの愉しみ：2012/05/07(月) 08 12 58.83 ID ??? 247 アドバイスありがとうございます！ しかしタンクローは軽量化のために樹脂部品を多用しているので、 ドライヤーで高温にするのはチョット危ないと思い、別の方法をトライ中です。 菓子袋に入っていた乾燥剤と一緒にジップロックしてみました。 これで何日か放置して思惑どおりに水抜きできたらメデタシメデタシです。 とりあえず石灰系の乾燥剤ですが、これで駄目ならもっと強力なシリカゲル系、 最終兵器は押入れ乾燥用の水とりぞうさん（塩化カルシウム系）を試すつもりです。 250 ：名無しの愉しみ：2012/05/07(月) 19 25 34.07 ID ??? 249 試したことないんだけど、自分ならこうしてみる案。 1)圧縮袋（布団や衣類をコンパクトにするやつ）に乾燥剤と双眼鏡を入れる。 2)掃除機で、ギュウギュウ空気抜く。鏡筒内の湿気まで吸う。 3)程度が悪い圧縮袋は、日にちがたつと段々空気が入ってくるらしい。 4)すると、乾燥した空気が鏡筒にも入る。 みたいに上手くいかないかな。 251 ：名無しの愉しみ：2012/05/07(月) 20 48 16.94 ID ??? 247 参考までに聞いておきたいのだが、どのような環境で使用したら水滴がついたの？ 自分は内部結露が怖くて非防水機は持ってないんだが、現在非防水機の購入を検討してるんだ。 どのくらいがボーダーラインなのか聞いてみたい。 ちなみに、吸湿力は 石灰＞＞シリカゲルA型＞＞シリカゲルB型≒塩カル （多分あってるはず） 塩カルは金属表面の酸化皮膜を犯すから使わないほうがいいよ。もし1000系アルミなんかが使われてたら大事になるよ。 252 ：名無しの愉しみ：2012/05/07(月) 21 03 04.63 ID ??? 247 日陰の風通しの良い処においておけば多少の水は抜けるよ。 レンズの曇り程度なら昔からこの方法がデフォ 俺は昔からカビ対策として、1シーズンに一回くらいは太陽光を当てるようにしてる。 これが効果あるのか無いのかは分からないが、紫外線が上手いこと殺菌してくれていることを願ってるｗ まぁ空気の入れ替え的な意味でも、定期的に使ってやるのがいいよ。 253 ：名無しの愉しみ：2012/05/07(月) 22 37 56.33 ID ??? 250 強制的に空気の入れ替えを促進するわけですね。 実に面白いアイデアです。 251 登山で胸に下げていて滝の下をくぐったときに、 接眼部の嵌め合い隙間にボタッと水滴が落ちて入ったっぽいです。 気づいたら片方の接眼レンズの内側面だけに細かい水滴がびっしりと。 あと石灰最強とは知りませんでした。勉強になります。 256 ：名無しの愉しみ：2012/05/07(月) 23 58 50.96 ID ??? 255 カメラを扱う仕事してるんだけど、レンズ内に水が入った時は必ずドライヤーかける 目ん玉が飛び出る程高いレンズでも、この対処方で大丈夫だお ま、自己責任だけどｗ 258 ：名無しの愉しみ：2012/05/08(火) 00 37 16.47 ID ??? レンズ温める →内部も温まる →飽和水蒸気圧が上がる →水、気化する →内部の空気圧も上昇 →湿った空気が外へ出る 260 ：名無しの愉しみ：2012/05/09(水) 00 16 50.62 ID ??? 247＝ 249です。 ジップロックに乾燥剤（石灰系）と一緒に入れて36時間放置してみたら、 見事にレンズ内側の曇りが消えてくれました！ 非防水機なので、なるべくヒンジ部やアイピース部の隙間が増えるように あちこちの可動部を開いたのも換気促進に効いたのかもしれません。 やはり非防水機はアウトドアには向いていないようなので、 愛車の助手席用として活用していくつもりです。（ドライブ中も結構便利です） 262 名前：名無しＳＵＮ：2011/07/18(月) 20 23 10.99 ID M5duCHFj カメラ趣味の知識の範囲内でですが防カビ剤で有名なのは エツミのカラットと、フジのカビシャットで 両者は少しその使い方や防カビ作用に違いがあるようです。 エツミの製品はカメラ量販店で普通に売っている商品で 石灰乾燥剤に防カビ成分を加えた物のようです。 缶やプラスチックの密閉容器で保管する時は便利ではないでしょうか。 カメラボディや大きなレンズは防湿庫に入り切らないのでペリカンケースに入れ エツミの製品を使ってカビ防止をしています。けっこうすぐにパンパンになるので使用頻度の高い機材の入ったケースでは交換も頻繁になります。 フジの製品は防カビ成分のみで乾燥剤などは含まれていないのではないかと思います。 学生時代に暗室作業を教えてくれた先生から勧められ 防湿庫と併用してレンズや双眼鏡などの保管に使っています。 年1回程度の交換はしますが、防湿庫で保管している機材は今までカビとは無縁です。 詳しい成分とかはすみませんが分かりません。 757 ：名無しＳＵＮ：2011/09/15(木) 16 30 11.32 ID 0hojKnXj 古いニコンのポロ使ってるんだけど、ピントリングが重い… クレ５５６使ってもいいかな？ 758 ：名無しＳＵＮ：2011/09/15(木) 16 33 26.75 ID q62mf6pM グリスにしとけ 771 ：名無しＳＵＮ：2011/09/17(土) 07 42 40.48 ID TgRg7YoW マジレスすると、CRC556は樹脂攻撃性＋浸透性が高いので、あまりオススメできない 基本的にオイルは上記の理由からオススメできない。グリスが良い 759が正解 シリコンは樹脂攻撃性もないし、耐熱性も高い、100％シリコンなら安全性もある高いものが多い （一般的な鉱物由来のオイルは発ガン性などがある） あと古いグリス流すなら、パーツクリーナーがデフォ。基本的に揮発性有機溶媒なので神経質になることはないが、 もしもレンズに付いてしまったら、仕上げに無水エタノールで拭き上げてやるのが良い。 最後に、基本だけど缶スプレーは使用前によく振って使いましょう。 790 ：名無しＳＵＮ：2011/09/18(日) 16 47 53.37 ID bbeZq/gh ガス缶ブロアってＯＡ機器用じゃないの？光学用にも使うのか？ まあ中には液が出たって笑い話も聞いたことあるがｗ 俺は光学用にはシュポシュポだけだな。 それから、綿棒は使ったらそりゃホコリでるぞ。ふつうは専用のクリーニングペーパー使うわけだが。 しかし双眼鏡の内部で油汚れがないなら、クリーニング液なしペーパーなしでブロアで吹き飛ばすだけのほうがいい鴨。 774 名前：名無しＳＵＮ：2011/08/13(土) 09 56 38.20 ID yrxrBvb4 最近ROMりながら、某社のを購入した初心者です。 プリズムとかのカビも怖いですが、接眼、対物のレンズ表面の汚れ をどの程度気にしたらよいのか不安です。 接眼レンズにまつげとかの皮脂がついたのか油っぽい汚れがあります。 対物の方にもうっかり触ってしまった跡やホコリやら。 拭くとコートを痛める気がして躊躇してますが、皆さんはこの辺のお手入れは どうされてるのでしょう？ 775 名前：名無しＳＵＮ：2011/08/13(土) 11 28 29.36 ID SM2Tgv2V http //www.laser-concierge.com/locus/locus04.php まずブロアーで吹くのを忘れずに 、、 まず必要な物を揃えるんですけど 無水アルコール、シルボン紙(ダスパーってのがそれ)、ハンドラップはヤフオクが最安 http //auctions.search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%B7%A5%EB%A5%DC%A5%F3%BB%E6 auccat=0 tab_ex=commerce ei=euc-jp これ望遠鏡のレンズも双眼鏡のレンズもカメラレンズも撮像素子のフィルターも使える もちろん全ては自己責任 776 名前：名無しＳＵＮ：2011/08/13(土) 12 04 44.12 ID xKz0/4QL 安い緑色のマルチコートなら案外丈夫。乾いたティッシュでゴシゴシやらない限り剥がれることはない 高級コートは多少シビアになるらしい。ま、普及機には必須性能として「コーティングの丈夫さ」ってのもあるのかもね。 とりあえずブロアーとブラシ（100均の習字用の筆で良い）があればホコリなんかは大丈夫。 油汚れは 775で。 安物だったらアルコール（安いアルコールティッシュとかでも可）で油拭きとって、水で洗い流しせば良い。残った水滴はブロアーで飛ばしてテッシュで吸い取ってやれば良い。 あくまで自己責任。 777 名前：名無しＳＵＮ：2011/08/13(土) 14 19 50.72 ID m3uVvChb 774 基本的にはカメラのレンズ掃除と同じだお！ 市販のクリーニングペーパーとレンズクリーナーには 綺麗に拭き上げるのが難しいものもあるから（フジとか） 775の人のお薦めが堅いお！ あと対物レンズに限っていえばレンズペンが楽だお！ 接眼レンズにも使いたいけど、止めれ！って書いてある 接眼レンズのが汚れるから使いたかったんだけど。。。残念 ナシカのラジオ付きの取説だと付属のシリコンクロスで拭け！だって シリコンクロスでレンズ拭きは、カメラでは御法度なんだけどなー 538 名前：487：2011/05/21(土) 11 59 26.49 ID CsfnrC9j とうとう今日アスコットが到着します。 そこで質問なんですが、現在一眼レフのレンズ清掃に http //item.rakuten.co.jp/kyoeioptics/hakuba_lenspen_digiclear/ これを使っていますが説明を見ると、「双眼鏡の対物レンズにも使えます」となっています。 接眼側と対物側では清掃方法の違いがあるのでしょうか？ 539 名前：名無しＳＵＮ：2011/05/21(土) 13 14 16.64 ID 46FE7qTj こんなもん使っちゃ傷だらけになるよ、俺は基本的にシュポシュポするブロアーで 埃を飛ばすだけにしてる。 接眼に睫毛の油がついたときなんかは無水アルコールをクリーニング紙につけて 軽く当てるぐらいで拭く（というより吸い取ってる） 普通の埃なら拭いたことでコート傷や拭きムラが残る方があるんであまり気にしないことにしてる、 以前買ったばかりのニコンSPに付いたちょっとした汚れを気にして拭きまくり コートに傷を付けたことがあるんでw 540 名前：名無しＳＵＮ：2011/05/21(土) 13 17 13.15 ID f2I8aqWD いや別に。機種によっては接眼側のレンズ径が小さかったり、曲率が大きかったりして 当該商品じゃ拭きづらいものもあるってだけだろ 睫毛が触れたりして接眼の方が汚れやすいのに。対物なんて普通触らないし、拭かないよ 542 名前：名無しＳＵＮ：2011/05/21(土) 13 52 40.06 ID egIoxHCf 俺も上のおふたり同様に基本レンズには触らないなあ ホコリをブロアを飛ばすくらいにしてる すごく汚れた時には 539さんみたいに無水アルコールを付けたクリーニング紙で汚れ部分のみに触るようなかんじで吸い取る 当然ムラになるけどそれ以上はやらないようにしている 543 名前：名無しＳＵＮ：2011/05/21(土) 14 14 42.19 ID UxxwDGOJ 539 家の中でじっくり掃除するならシュポシュポ＋無水アルコール 屋外の飛散物用や不意の汚れにはシュポシュポ+レンズペン 息を掛けてムラを見る人はレンズペンでは満足いかないと思うけど 市販の付箋不+クリーニング液より傷はつかないし汚れムラもひどくはない 下手糞な掃除をして傷つけるくらいならシュポシュポとレンズペンで充分だと思う 唾の飛散なんかは、濡らしてから絞った高級ティッシュで軽く水拭きしてから次行程に進むとか でも基本は汚さないだと思う 78 名前：名無しＳＵＮ：2009/10/17(土) 16 41 23 ID RIiEnqaX 双眼鏡を保管するときに乾燥させるために ドライヤーで弱熱風を当ててるんですが、これって問題ありますでしょうか？ 79 名前：名無しＳＵＮ：2009/10/17(土) 17 57 49 ID Q2Kkupqo やめなよ。グリスが流れたり、皮やゴムが剥がれたりするよ。 俺は自室の本棚にケースから出して保管してる。 20年前のニコン7×35があるけど、カビなんぞ生えてないぞ。 80 名前：名無しＳＵＮ：2009/10/17(土) 19 44 14 ID d7Q6laKV 保管する前には天気の良い日に室内で陰干しだな。 まぁキャップ類をはずして直射日光が当たらないテーブルとかに 半日置いておけばおＫ。 417 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/26(土) 23 38 00 ID zB3CAkT+ 双眼鏡を常時携帯しておきたいので、 車のトランクに放り込むｏｒ助手席のヘッドレストに掛けておこうか考えてるんですが、 普通に車内の温度差なんかでカビが生えたりするもんですか？ 418 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/27(日) 03 11 25 ID yhZ9ulf0 以前、車載専用に安い双眼鏡を（ソフトケースに入れて）助手席ヘッドレストに掛けたり グローブボックスに入れたりしていたが、毎日乗る車なら室内はエアコンで比較的乾燥するので 特に問題はなかった。ただし、高温になる夏場だけは積みっ放しは絶対避けるべき。 光学系のカビ云々以前に、機械部分のグリスが溶け出して各可動部がスカスカになるよ。 419 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/27(日) 10 37 28 ID 3b9v27dg フジノンの奴を１０年近く積みっぱだが全く問題は無い 420 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/27(日) 10 41 40 ID 7Kx2XkJ2 ニコントロピカルやフジノンMTやFMT、勝間あたりの完全防水IF式なら、 ハズレ品でもなければ、まあ、大丈夫。 421 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/27(日) 12 59 19 ID NJRaVMtq 夏場でも気にせず車に積みっぱなしだ。ニコン、キャノン、ケンコー、フジノン、笠井のロシ アもの等々をとっかえひっかえ。ロシア製も含め特にグリスが流れたなんて事はない。座席に 置かず床に置いているので多少は温度が低いのかもしれんが。まあ心配すんな。 422 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/27(日) 13 26 51 ID YvkaNIMD 結局のところ、皆自分の経験の範囲でしか語れないからな。 自分の場合だと、アドラブリックを夏の車内に置いておいたら、グリスの粘度がさがって スカスカになった。冷えたらほぼ元に戻ったが、感触は完全に前と同じではなくなった。 だから、万一壊れても惜しくない機種がいいよ。 ニコンもキャノンも「炎天下の車内に放置するな」というのは取り説にしっかり書かれているから。 423 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/27(日) 19 12 26 ID G4Nq0l7q 車載じゃないけど、かなり前にニコンの７ｃｍを放置してたらグリースが流れた。 エッホントかよとビックリした。 それに懲りて今の放置機種はアバンダー10×50 アドラは対物が１回カビたけれど、軽さ・コンパクトさがあるので非放置機種としてまだ現役。 424 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/27(日) 19 43 35 ID 7Kx2XkJ2 あと、あれだな、積みっぱなしは積みっぱなしでも、直射日光が当たるように 置いてあれば、そりゃ、黒い双眼鏡だもの、車内気温よりも熱くなるだろう。 盗難防止もかねて、何らかのカバーを。 425 名前：285：2009/12/27(日) 20 57 45 ID Llx505Yh 夏場は 車内のクーラーボックスの中に入れておけばイイ ただし、そのボックスには双眼鏡以外のものを入れてはイケナイ ボックスは釣具メーカーのものがベスト 426 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/27(日) 21 08 23 ID DrFVbr4d そこまでする必要ある？ 漏れは前のシート背面の（地図等を入れる）ポケットにﾔﾌｵｸアバンター7x50を2年以上入れっぱなしにしてるが無問題 428 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/27(日) 21 28 38 ID r+Pvlwnu 毛布にくるんで５６モナを置きっぱなしだけど問題なし。 毛布は振動対策と防犯用の目隠しのつもり。 中国製の格安機はいつのまにか視軸がずれてしまった。 プリズムが動いたようだ。 429 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/27(日) 22 06 55 ID Wqwd78BY 自分も防寒着にくるんで年中トランクに放置、とくに問題ないな、 車はシルバーなんで社内温度は黒に比べれば低いかも。 430 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/28(月) 08 41 44 ID COq/t4IL 車のガラスにフィルム張ってあるか無いかで全然変わるし 青空なのか車庫なのかでもかわるからこの議論は不毛だ 431 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/28(月) 09 23 35 ID Ydu0LfwN 俺はアルティマを車に入れておいたら半年で光軸がズレた。 432 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/28(月) 18 25 55 ID cuvqZGq9 430 議論というか体験談だよね。双眼鏡の耐久性に関する情報は非常に少ない。 色々なケースがあるから参考になる。 434 名前：名無しＳＵＮ：2009/12/28(月) 19 29 23 ID xOHOlp4T 430 逆に言えば、車のガラスにフィルム張ってあるか無いか、青空なのか 車庫なのか、を書けば有用な情報になるということだな。 よし、わかった。 １）フジノン10x70FMT-SX。車のガラスにフィルム無し。青空。 後部座席にケース無しで置いて、ダウンジャケットをかぶせていただけ。…無問題 ２）フジノン10x70FMT-SX。車のガラスにフィルムあり。青空。 後部座席にケース無しで置いて、羽毛シュラフをかぶせていただけ。…無問題 607 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 13 17 09 ID iSyuN9Z2 レンズについた指紋取るためにHCLクリーナーとフジのレンズクリーナーペーパー買ってきた ムラになっちゃったけどどうしたら新品みたいにシミひとつなくふけるんでしょうか？ 609 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 14 06 50 ID 8zhbg/g0 まずは、自分の手をせっけんで良く洗う。 610 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 14 27 50 ID iSyuN9Z2 ペーパーの端っこにHCL付けてペーパーの真中辺り持って紙のテンションだけでレンズをなでたんだけど 紙の裏から指を当ててレンズに力をある程度かけても良いものなのでしょうか さすがにゴシゴシする気はありませんが 611 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 15 47 04 ID Z4DE598x 俺方式 １．固形の付着物をブロアブラシで吹き飛ばしまたはふき取る。 ２．クリーニングペーパー（フジ、コダック等）をピンセットで小さく小さく折りたたむ（例：5mm×5mm×2mmぐらい）。 ３．２のペーパーをピンセットでつまみ、先端にクリーニング液を適量（拭いても液滴として残らない程度）つけてレンズをぬぐう。 ４．別の（液のついてない）２のペーパーをピンセットでつまみ、レンズに息を吹きかけながらそのくもりがムラなく消えるまでぬぐう。 ５．３４でペーパー使用面が汚れたら他の折り面を使う。指紋など油脂分が多いときは３４を繰り返し。 ３４ではピンセットでレンズをこすらないよう注意。 ポイントはペーパー自体の剛性で拭けるぐらい折りたたむことかな。俺はペーパーを半分に切って使ってる。 「息はカビのもと」と嫌う人もいるようだが、俺はこの方法で拭いた面がカビたことはない。 まあ参考程度に。 614 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 18 54 41 ID 77NKhKYe レンズペンは？ 615 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 19 20 07 ID QTETZLYP 俺はブロアのあと脱脂綿に無水アルコールで拭いてる。ピンセットは使わないな。 全面は拭かずに気になるとこだけ。円を描くと傷がつきやすいよね。 616 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 20 07 21 ID PttNffFO 614 外出時にお手軽に処置するのには便利 618 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 20 17 48 ID 4sNGY3V9 ブロアで吹いた後、シルボン紙をピンセットに巻きつけ、ＥＥクリーナーで拭いている。 ピンセットに巻くときは、5mm位余るようにしないと危険。 拭く力は、キュッキュいうくらい力を入れる。 チェックは息を吹きかけて、一様に曇ればOK。 もしヤケなどがあったら、ファンデーションを使うと良くなることがある。 619 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 20 28 07 ID QTETZLYP 対物レンズをLEDライトで照らしてみろよ。細かい傷が入ってるかも知れんぞ。 621 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 21 00 35 ID RO+WZri5 息吹きかけたら唾液の微粒子が付着してカビの温床になると思わんの？ 622 名前：611：2010/02/06(土) 21 06 39 ID Z4DE598x 思わん。俺は２０年以上やってるが、外面クリーニングしてカビたことなど一度もない。 626 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 21 47 06 ID QTETZLYP 拭く前にやわらかい筆でホコリや砂、払ってる？ ブロアだけじゃ飛ばないのあるでしょ。 627 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 22 07 53 ID iSyuN9Z2 611-626 皆さんご教示いただきありがとうございます 紙は折りたたんでやれば良さそうですね ムラが消えるまで頑張ってみます 628 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 23 29 11 ID h+9gMLoq ＞ムラが消えるま 神経質な人ほどレンズを拭き傷だらけにしてしまうという話が昔、某社の カタログに書いてあった。 少々の拭きムラは見え味には影響はないので、ほどほどで良いのでは。 629 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 23 40 53 ID SGs6KHsJ 無水アルコールを使ってるけど、 個人的な感覚として、冬はムラになりやすい。 気温が高くて拭いてくそばから蒸発して乾いていくようだとムラにならない。 温度によってエーテルとアルコールを混ぜて揮発性を調整すると 良いらしい。 けど、 628さんの言う通り、気にしすぎないのが一番だよね。 630 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/06(土) 23 45 49 ID Z4DE598x メーカーの仕上げって熟練工（熟練おばちゃん？）の世界、と聞いた気がするな。 636 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/07(日) 08 48 31 ID 71VPwlZx レンズ拭きの件、ニコン鶴田匡夫先生の『第7・光の鉛筆』に『レンズの手拭き』の項目がある。 そこには、吉田正太郎先生の方法とともに、アメリカ軍の方法やニコンでの状況などが記述されていて興味深い 特にニコンでは、エタノールとエーテルを混ぜて使う流儀と、エタノールだけの流儀があって、エタノールだけの方が良かったという意見も記されている 拭いた後に垂直にしたレンズ面に付いた埃をルーペで覗くと、エタノールだけだと、す～っと動いていくが、エーテルを混ぜた方は引っかかるとのこと。 興味ある方は、是非ご一読を。 ついでだけど、618さんの『キュッキュいうくらい』というのも似たようなことが書いてあります。 639 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/07(日) 12 46 10 ID WFq1Emy5 607＝ 610 そのやり方じゃ、一回で指紋が消えると思わないこと。 ペーパーをどんどん捨てて何枚も使う事。 （基本、一拭きで一枚捨てる） 俺は、 １）自分の手をせっけんで良く洗う。 ２）ブロワーでホコリは飛ばしておく。 ３）4つ折りにしたスコッティ（普通の。カシミア200はダメ）に無水アルコールを染みこませる。 ４）無水アルコールが染みている部分だけでクリーニング。 もちろん、一拭きで一枚捨てる。 力の入れ具合は、汚れ具合によって変える。 指紋ではなく、グリスなどの汚れの場合、石油系クリーナーを使う。 コーティングには悪い影響があるんだろうけど…。 641 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/07(日) 14 38 21 ID HE9kadNV ニコンのレンズ拭きってなら、↓はオススメ。 ニコンクリーニングキットプロ http //shop.nikon-image.com/front/ProductPSP00052.do 642 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/07(日) 14 41 21 ID 71VPwlZx 621 カビたレンズの清掃には、唾液が一番効くと云われています。 実際には、唾液を付け全面に延ばし、放置した後に水拭きと溶剤拭きで仕上げます。 唾液の酵素がカビに作用するらしいです。 なおヤケにはファンデーションを同様の方法で使うと効果的です。 どうにもならないむらには、鼻の脂も試す価値ありです。 649 名前：642：2010/02/07(日) 19 56 34 ID 71VPwlZx 「鼻の脂」については、メーカーによっては「おでこの脂」になります。 私も入社当時は信じられませんでしたが、事実そうなんですよね。 現場を知ってる光学メーカーさんなら皆さんご存知かと。 レンズ拭きの話題になると「ファンデーション」が出てくることが多いのですが、これも元をただすと「鼻の脂」から。 （私の書く順番が逆でしたね。） 以前Ｃ社に、630さんの云う「熟練おばちゃん」の中でも、特に綺麗に拭く方がいたそうです。 Ｃ社での拭きかたは「エタノール+エーテル」が基本。でも場合によっては熟練の技で「鼻の脂」も使っていました。 そう、そのおばちゃんのお化粧＝ファンデーションが綺麗に拭く秘訣だったのです。 さてそのファンデーションは？・・・Ｃ社ではファンデーションについて、いろい検討したそうです。 私が使っていたのはその結論となったものです。 でもメーカーは憶えてますが、具体的な型名は憶えていません。 以上、雑談でした。 651 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/07(日) 20 59 14 ID v9h2pfNS わたしのところでもその道の達人（おじさん）に教わりましたよ＞鼻の脂 脂で汚れをくるみ取るってのがその人の理屈のようでしたけどｗ 654 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/07(日) 21 28 36 ID gOs+O6U0 レンズの汚れに応じて、鼻の脂、唾液を使うというのは職人達が昔から使っている手法。 ただし、文章にして書けば汚らしいせいか文献には出てこないし、裏技みたいなものだから 堂々と言う職人さんもいないだろう。 670 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/09(火) 01 01 27 ID /r4djRWU おー、皆さんクリーニング談議盛り上がってますね 実は私もベテランカメラマンの方に、顔の脂が良いと聞いた事があります その方が言うには顔の脂と言うより、もっと綺麗になる究極のクリーニング法 が存在すると仰られるので、どんな方法なのか尋ねると、それは大便を使うとの 驚くべき答えでした。大便を綿棒に少量付着させ、それを汚れの強い部分に軽く トントンとタッチさせ、自然乾燥させた後にエタノールを染み込ませた綿棒で 綺麗に拭き取るというものでした。しかしいくらなんでもこれは汚過ぎるので 試したことはありません。 672 名前：名無しＳＵＮ：2010/02/09(火) 11 26 52 ID s/xScvLd 大便はともかく、ばらしたレンズのカビとりに唾付けて指でこするのはやるよ 唾液に含まれる消化酵素でカビの組織が分解され落ちやすくなる 438 ：名無しＳＵＮ：2012/02/01(水) 22 49 31.50 ID TruHCdWy うわああああああああああああああああ接眼レンズ触ってしまったああああああああああああああああああ 446 ：名無しＳＵＮ：2012/02/02(木) 01 19 12.15 ID vEb//kWd 483 接眼なら、ブロアー＋レンズペンmini。双眼鏡の接眼クリーニングには最強。 対物ならしっかりブロアーでホコリ飛ばしてから、ちゃんと無水で拭いてやって。 448 ：名無しＳＵＮ：2012/02/02(木) 01 51 42.57 ID SOsAQwh/ 446 レンズペンは対物レンズ用だお！ 取り説に書いてあったはずだが目に近づける接眼レンズや眼鏡は不可 カーボンの微粒子が目に良くないんだとか レンズペンはスペアヘッドのみも売ってるので 一番使用頻度が高そうなのを購入したらサイズ違いはヘッドのみ買うのも手だお！ http //www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4977187330243 http //www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4977187330076 レンズクリーナーといえばこれが気になる アルコールフリーでプラスティックレンズおｋ 試してみたいけど取り扱い店が少ないのがネックだなぁ http //dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110907_475526.html 449 ：名無しＳＵＮ：2012/02/02(木) 02 02 21.18 ID vEb//kWd 448 だからレンズペンminiとブロアーだって書いているのに 接眼の小径レンズを上手く拭くのは難しいので レンズペンmini最強だってば レンズペンのカーボン粒子の弊害は知らないけど ブロアーで飛ばして残るものなら、その後の落下による眼球への付着も極微量だと思うけどな レンズペンのminiと標準は基部の軸径が違うので互換性はないですよ もしかすると分かっているのかとは(へッドだけで使うと言う意味で)思うけど念のため 451 ：名無しＳＵＮ：2012/02/02(木) 02 39 27.23 ID SOsAQwh/ ぉぃぉぃ。。。 普通「ブロアー＋レンズペンmini」って書けば ブロアーで埃飛ばしてレンズペンで拭き取りって思わん？ どこにレンズペンを使った後ブロアー吹けと書いてある？ それに＜ご注意＞に記載されてる事項を無視する用法なんだから 人に薦めるならその旨書いて然るべきだよ ＞軸径が違うので互換性はないですよ ああこれは失礼 知らん人が見れば確かに互換性があると勘違いするかもしれんね レンズペンはハケとセットで使う物だから1つはちゃんと買った方が良い でも使用頻度が低いサイズはスペアヘッドのみ買って ヘッド単体を手に持って使うようにすれば安上がりと言いたかったんよ オイラはスタンダードを1つ買って他のサイズはヘッドのみ買いそろえたお！ 452 ：名無しＳＵＮ：2012/02/02(木) 02 54 54.70 ID /QgpUVsR 皆さんありがとうございますm（_ _）m 触ってしまった接眼レンズは無水アルコールをフジのクリーニングペーパーに付けてなでるようにして指紋をふき取りました 以前使ったことがあるフジのアンモニア系のクリーナー液よりムラが残りにくくてよかったです レンズペンは使ったことがないのですが今度カメラ屋さんに行って見てきたいと思います ちなみにその双眼鏡は勝間の8×40IFです 東の窓から火星を見ましたがもちろん円盤状にもましてや極冠など見えるわけもなくただ赤い色を楽しんでいました 遠くに見える池袋のビル群や東側のビルの間にスカイツリーが良く見えました この機種は6×30とともに抜けの良いクリアな見え味でとても気に入っています ステマとか２ｃｈで流行っているようですが勝間みたいな小さな会社で人を割いてそれをやる余裕はないと思いますよ いまは電話にも出られないくらい忙しいみたいですしステマ業者に金を出すような会社とは思えないし 同じ板橋区民として板橋の光学メーカーを応援したいと思っています 453 ：名無しＳＵＮ：2012/02/02(木) 02 59 36.79 ID 6IuZ/wAz ケンコーの緑色のレンズクリーナー液最強 拭きムラが少なくて初心者も安心 276 ：名無しＳＵＮ：2011/12/11(日) 00 08 01.64 ID nsIUqcI9 ずいぶん昔に貰ったフジノンの7×50のFMT双眼鏡の接眼レンズに ポツポツと非常に細かいシミが幾つか付いてるのですが、これって放っておくとまずいですか？ ってまぁ既に４年くらい前から放置してるんですけど… レンズふき取るってのがなんか怖いんです ネットでメンテナンス方法調べてみると、とにかくあまりレンズには触れない方がいいって書いてあるし… 279 ：名無しＳＵＮ：2011/12/11(日) 00 50 37.76 ID 9K9z+50Q 277 硝材やコーティングによっても違いませんか 280 ：名無しＳＵＮ：2011/12/11(日) 00 52 40.18 ID GwK953oY 276 カビじゃないの？ ティッシュとか布で拭いたからってレンズに傷なんてできないよ 281 ：名無しＳＵＮ：2011/12/11(日) 00 55 35.15 ID 35l27pM9 280 ティッシュや布だけなら傷はつかなくても、 小さなホコリや砂が表面についているのに気づかずに 乾拭きすると傷がつく。 ブロアーでホコリや砂を飛ばし、 アルコール (なければ水) で濡らした布で拭くのが良い。 282 ：名無しＳＵＮ：2011/12/11(日) 02 04 57.65 ID GwK953oY ゴシゴシしなきゃ大丈夫だってば 一応仕事でカメラ扱ってるけど、100年前の柔らかい硝材とかでもない限り神経質になる必要ないよ 284 ：名無しＳＵＮ：2011/12/11(日) 11 22 18.61 ID HarQ2LLy カメラ用のクリーニング液と脱脂綿で優しく拭いてるけどやらない方がいいのかな… 285 ：名無しＳＵＮ：2011/12/11(日) 11 36 10.40 ID IO6ryUcQ 非常時でもなければ、あえて荒い方法を使う必要もないわな 288 ：名無しＳＵＮ：2011/12/11(日) 22 39 54.24 ID nsIUqcI9 280 カビなら広がらないですかね？ もう数年間状態に変化なしです 281 282 ありがとうございます。 やってみます さっと軽く拭いてみて取れなきゃ引き続き放置するかメンテ出してみます 289 ：名無しＳＵＮ：2011/12/11(日) 23 48 52.13 ID GwK953oY 283 すまん、一応カメラマンで飯食ってるんだわ 自分では勿論、ブロワ、クリーニング液、ペーパー、ノンシリコンクロス使うけど、 一般人がいきなりそんな道具持ってないだろ？ 息吹きかけてティッシュでそっと拭くだけだってレンズにもコーティングにも傷なんてつかないって教えてあげただけだよ 291 ：名無しＳＵＮ：2011/12/12(月) 11 38 31.19 ID A33WjhTV 289 ティッシュで拭くと、スコッティ（普通の）以外は傷が付くぞ。 特にスコッティカシミアは、部分的に硬いらしくて、思いっきりコーティングに傷が付く。 良い双眼鏡を持っているなら、クリーニングキットくらい買ってもいいじゃん。 普通のスコッティとエタノールなら、ホームセンターで売っているし。 294 ：名無しＳＵＮ：2011/12/12(月) 14 15 20.35 ID nRHf465x 289 おまえ息吹きかけてなんて書いてないだろ。 乾拭きと濡拭きは雲泥の差がある。 それから、双眼鏡とカメラを一緒にするのはどうかと思う。 特に高級な双眼鏡ほど弱い場合がある。 プロでも知らんの？ あとパルプ100%かどうかなんてことより「乾拭きしない」事が大切。 295 ：名無しＳＵＮ：2011/12/12(月) 14 17 10.94 ID nRHf465x 289 あと、レンズにシリコンクロスって、何の冗談だ？ それでプロなん？ 296 ：289：2011/12/12(月) 14 41 41.23 ID jR1Ol0So 295 煽るならちゃんと読んでよ ノンシリコンだってばｗ そんなケンカ腰の人と普通に話しできませんよーｗ ハーして拭くって新橋の居酒屋にいるようなオッサンでもやってることなのかと思ってたから、スマンね 297 ：名無しＳＵＮ：2011/12/12(月) 15 32 47.00 ID NywSlXDw そもそも 276 さんのはカビじゃなくてただの脂シミなんじゃないの？ 接眼側だけっていうのがなんか引っかかるんだけど 298 ：名無しＳＵＮ：2011/12/12(月) 16 53 11.41 ID A33WjhTV 297 「ポツポツ」とのことだから、多分、唾か、炭酸飲料の飛沫か、波しぶき。 波しぶきなら、クリーニング液では落ちないので、まずは水で塩分を落としてから。 299 ：名無しＳＵＮ：2011/12/12(月) 17 16 28.16 ID BwZzEblX 接眼レンズなら涙や油分がまつ毛で飛散したものが多いと思う。 自分は双眼鏡や望遠鏡のレンズ関係は、オリンパスEEクリーナーと レンズ用のティッシュでそーっと拭いてる。 まあ頻繁にやるもんでもないけど。 301 ：名無しＳＵＮ：2011/12/12(月) 21 41 22.59 ID cluYTo5S 295 横からごめんよ。 レンズをシリコンクロスで拭いたらどうなるの？ いや、自分でやるつもりはないんだけどさ、安い光学製品に安っぽいシリコンクロスがおまけについてるのがあるけど、あれをレンズにつかうとどうなるのかな？と思って。 あ、そういや大昔のNikonの双眼鏡にもついてたような気がする。ちがったかな？ 302 ：名無しＳＵＮ：2011/12/12(月) 22 51 38.20 ID GR5s7Y93 シリコンクロスは本体のお手入れ（艶出し）用 レンズ自体を拭くとシリコンオイルが付いちゃうので、 洗剤や溶剤での洗浄が必要になる おまけに付いているのは、ただの安っぽいクロスかも 303 ：名無しＳＵＮ：2011/12/12(月) 23 31 31.76 ID YMN/Etvp アートスに付いてるクロスって大丈夫かな？ 304 ：名無しＳＵＮ：2011/12/13(火) 09 57 25.98 ID 9hla6Fk3 おまけに、そのシリコンオイルはコートを侵すんだ。 一見きれいになったので、そのまま放置すると、シリコンクロスで拭いた部分 （主にレンズの中心付近）だけが、コートが はげたように別の色に変質する。 303 だから、それはボディ用だと…。 328 ：名無しＳＵＮ：2012/03/01(木) 19 44 11.73 ID W2cC5oze レンズペンの件で発売元のハクバに聞いてみたお！ 要約するとレンズペンは炭素粉末を使用しているんだけど 炭素の影響で目が腫れたり発熱する恐れがあるから 接眼部には使わないでね！ってことだったお！ どうやらWikipediaで炭素の項に書かれている 「眼に入ると粘膜を刺激するため、取扱の際には保護メガネ着用が望まれる」 ってことと同じことを指しているっぽい？ まあ可能性がある以上メーカーとしては使うな！としか言えないわな 逆にいえばお掃除して炭素粉を除去出来れば無問題な訳で 眼鏡を使用している人とか裸眼でもアイレリーフが長い双眼鏡なら 念入りにブロアー拭くだけでも良さそう気もするけど メーカー禁止事項を破ることになるので自己判断と自己責任でよろ～ 340 ：名無しＳＵＮ：2012/03/01(木) 22 12 24.97 ID W2cC5oze 335 コンパウンドという書き方がされることがあるので誤解する人が多いんだけど 炭素粉を使っているのは炭素分子が油や汚れを大量に吸収する能力があるからで 汚れを削り取ってる訳じゃないんよ 元々は確かアメリカだかカナダの製品で日本の代理店がハクバ Googleで調べると日本でも10年以上前から売っているらしいから 本国じゃもっと古くからある製品な訳でそれなりに実績のあるもんなんよ コーティングが削れるような不良品ならアメリカじゃあ訴訟問題になっちゃうよ 344 ：名無しＳＵＮ：2012/03/01(木) 23 55 28.12 ID W2cC5oze レンズペンについてもうちょっと調べてみたけど 本家のサイトを見たら静電気軽減効果もあるって書いてあった あとレンズには微細な凹凸があるから多少カーボンが残るのは仕方ないみたい やっぱアイレリーフが短い場合はちょっとリスク高いかも 米尼のレビューに☆1個が結構あったので見てみたんだけど どうやらニセモノを掴んじゃった人がいるみたいだね マケプレの怪しい業者とかに引っ掛かったのかな？ 本家のサイトにも本物の見分け方みたいのが書かれていたから 海の向こうじゃニセモノが流通しているのは確かみたいだお！
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ここでは２chの天文板にある双眼鏡スレで語られた内容なんかを主にまとめています。 双眼鏡は多くのレンズやプリズムを精密に組み合わせて作られた高度な光学系を搭載した製品です。 実は高級品イメージの強い天体望遠鏡より遥かに複雑な光学機器なのです！ 1枚のレンズでできたメガネでさえ、ちゃんとした物を買い求めると1万円以上はかかります。 双眼鏡も真面目に作れば、最低でも5万円以上はすると言われています。 しかしながら、双眼鏡市場の現状を見ると一番の売れ筋は2万円以下。そのため2万円以下の製品では外観だけ取り繕った粗悪品とコストカットに努力した優良品が入り乱れた状態になっています。 このサイトでは、初心者向けに低価格帯の比較的コストパフォーマンスの高い優良品の紹介や購入の際の選考基準など、双眼鏡の購入に役立つ情報をまとめています。 双眼鏡初心者の方は、是非以下のページからお読みください。 双眼鏡の基礎知識 購入の際の注意点 双眼鏡の常識←読むのが面倒くさい人はここだけでも！ 購入相談Q&A 内容は皆で自由に追記、改変して、便利なデータベースにしましょう。 ※おすすめ機種の参考価格は価格.com及び、ネット通販可能店での価格に準拠するものとします。 参考価格はあくまでこの価格売っていたら比較的安いという目安で考えて下さい。 このサイトの情報は全て正しいという保証はありません。2chのまとめ記事はそれっぽい内容を適当に放り込んでいるだけなので真偽は不明（おそらく正しい）。 また、双眼鏡レビューも持ち主の主観が大いに影響を与えていると考えられます。参考程度に思って下さい。 平たく言うと全て自己責任です。
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基本的にググったほうが丁寧でわかりやすい。ここはあくまで双眼鏡に重点を置いた用語解説。 英数字（A～Z） Bak4 Bk7より高屈折の光学ガラス。双眼鏡では一般にプリズムの材質を指す。屈折率は1.56～1.57となる。F3.5の短焦点の対物レンズでも全反射が可能となる。→プリズム，Bk7，Sk15 Bk7 Bak4と同様にプリズムの材質を指す。屈折率は1.51～1.52となっており、対物F値が7以下だと全反射が起こらない部分が発生するので最近は安物でしか目にすることはない。ポロ式だと四角形の形で周辺減光が見られるので、双眼鏡を離して射出ひとみを見てみると一目瞭然である。ダハ式は射出ひとみの隣に三日月型の反射光が見られるという。 →Bak4,プリズム,Sk15 「参考１」「参考２」 CF（Central Focusing） 双眼鏡中心にある一つのピントリングにて左右両目のピントをまとめて調節する方式。一般の双眼鏡は全てこの方式なので、特に記載がなければCFと思って良い。視度調節は右目で行う場合が多い⇔IF EDガラス(Extra-low dispersion glass, Extraordinary low dispersion glass) 異常部分分散性を持ったガラスのこと。UD, LD, SD, もしくは特殊低分散ガラスなどとも呼ばれる。基本的にはフローライトに似た特性を目指して開発されており、既存のガラスに無機フッ素化合物や無機リン酸化物・ホウ素化合物などを加えて特性を改良したものであるが、リン酸クラウンガラス (PK) などケイ素成分を含まないものも存在する。EDガラスを対物レンズに使用すると色収差の少ない双眼鏡を作ることが出来る。→フローライト F値（F-number） レンズの焦点距離を有効口径で割った値であり、レンズの明るさを示す指標として用いられる。F値のFとは焦点を意味するfocalから来ている。双眼鏡や望遠鏡でF値と言うと、対物レンズのF値を指す。 一般的にF値が大きい（焦点距離が長い）方が各種収差が少なくシャープになる。双眼鏡はF3～F5が多い。 IF（Individual Focusing） 左右の目のピントを独立して調節する方式。アイピースを回転させることによって行う。操作性は悪いが、構造が単純なため頑丈で防水性の高い双眼鏡を作ることが出来る。ポロ式の大型双眼鏡や高い防水性能を求められる業務用双眼鏡に採用されている。星見用途では問題なく使えるが、一般用途だと面倒。⇔CF SK15 Bak4よりも屈折率の高いガラス。主に高級機のプリズムに使われる。→プリズム,Bak4,Bk7 あ行 アクロマートレンズ 屈折率の違うガラスを貼り合わせて色収差をできるだけ少なくしたレンズ。別名「色消しレンズ」 色収差 いわゆる色ズレや色にじみ。明暗の落差が大きい所でわかりやすい。これは光の波長によって屈折角が変化する為である（スネルの法則） 昔は対物レンズのF値を大きくすることで解消していたが、最近ではアクロマートレンズを使うことが多い。 高級機ではEDガラスを使うことによって色収差を抑えるのが一般的。 か行 コーティング，コート（ARコート） 技術的にはARコート（Anti-Reflective）とか、反射防止コートと呼ばれる。 ガラスの表面では、およそ4%の光が反射する。そこでガラス表面に薄膜を蒸着し、ガラス表面の反射光とコーティング表面の反射光を干渉させて打ち消すことで、反射光を減らし光透過率を高める仕組み。 光の透過率を高めることだけが目的ではなく、教頭内部で発生する反射光を減らすことによって像のヌケも高める働きもしている。薄膜の素材はガラス基材より低屈折率のものが用いられる。フッ化マグネシウムなどが一般的。 一層のみのものをモノコート、複数の層を持つものをマルチコートといい、マルチコートにも3～11層など、様々なものがある。現在では更に特殊なコーティングも各社から出ている。 ※ARコートとは別に、高反射コートや位相差補正コートなどもある。これはダハ式の正立プリズムにのみ起こる不具合を解消する目的で使われるので、ポロ機には必要ない。 光軸 光学系において、系全体を通過する光束の代表となる仮想的な光線を指す。多くの場合は各光学素子の回転対称軸と一致し、例えば1枚のレンズでは前後2面の曲率中心を結ぶ直線となる。光軸が狂っているとは鏡筒の接眼レンズと対物レンズの光軸が一直線上にない場合（レンズが傾いている場合）と左右の鏡筒の光軸が並行でない場合（光軸平行度が狂っている場合）の二通りの意味で捉えられるため、後者は「視軸が狂っている」と表現されることもあるが、表現として正しいかは不明。 視軸と混同されがち。 高反射コート（増反射コート，HRコート） ダハプリズムの補助プリズム（ペシャンプリズム）には全反射が起こらない面がある。このため、その反射面には通常アルミや銀の蒸着を行い、反射率を高める。銀で98%前後，アルミは91％前後、誘電体多層膜は99.5％以上となっている。銀の反射光スペクトルは短波長側でやや低下する傾向。 大まかに、安物にはアルミ，中級機には銀，高級機には誘電体多層膜だと思っていいだろう。 コマ収差 コマ収差とは、光学系の軸外物点から出た光線束が像面で１点に集まらず、視野端で彗星（Comet）の尾のように広がる収差。画角に比例し、有効径の２乗に比例するので大型双眼鏡で発生しやすい。また、視野周辺になればなるほどコマ収差も大きくなる。周辺層の流れは歪曲収差だと思われがちだが、コマ収差によるものも多い。 さ行 視軸 辞書には「眼球の角膜・水晶体を通り、眼底の黄斑部中心窩(ちゅうしんか)に入る直線」とある。平たく言うと「視線」のこと。 遠くを見る時は両目の視軸はほぼ並行状態であるため、双眼鏡の軸も並行に調整されている。光軸と混同されがち スネルの法則 同じ入射角でも短波長の光は長波長の光より屈折が大きい。屈折の公式とも言い、光学の基礎で扱われる公式。色収差やアクロマート等を勉強する上で避けては通れない公式。 全反射 光の入射角が臨界角以上になると起こる現象。プリズムでは一部の例外を除いてこの現象を使って反射を行なっている。→臨界角 像面湾曲 像が平坦でない現象。視界中央と視野周辺でピント位置が異なる。「像が流れる」という表現はこの現象を指す事が多いが、実際にはコマ収差との複合で考えたほうが良い。単レンズでは像面湾曲が大きくなるので、最近の双眼鏡は複数のレンズを使って像をフラットにするように努力している。 た行 ダハ面 ダハ式のプリズムにある90°直角になった面の事で、ここで2回反射が行われる。像を線対称に反射をするために高い精度で90度の直角を作らなければならないほか、偏光が発生するために偏光をキャンセルするための特殊なコーティング（フェーズコート）が必要になる。 な行 ナノクリスタルコート 最新のコーティング。ナノサイズの微粒子をガラス表面に作ることで実現した低屈折率のコーティング。とっても反射が少ないらしい。 は行 フルマルチコート 和製英語で、正式にはFully multi-coatが正しい。レンズの全ての面にマルチコーティングを施してある。上位機種ではプリズムにもマルチコートを施してある。どちらも同じように呼称されるので、メーカーサイトか、実機で確認するのが一番良い。 フェーズコート（位相差補正コート） ダハ面で発生する偏光を緩和するためのモノ。中級機以上のダハ双眼鏡に施されている。 フローライトレンズ（蛍石レンズ） フローライト（フッ化カルシウム結晶）を人工的に作ってレンズにしたもの。可視光領域での屈折に分散が少なく、色収差が殆ど出ないという特徴がある。しかしながら傷が付きやすい、急な温度変化に弱い、潮解による曇りが生じやすい、高価であるなど、デメリットも大きい。コーワのハイランダープロミナーなどの一部高級機に使用されている。→EDガラス プリズム 双眼鏡には像を正立像にするためにプリズムを入れてある。望遠鏡はプリズムを入れていないので上下左右が反転した像になる。プリズムは大きく分けてポロプリズムとダハプリズムがある。ポロ式は4回反射でダハ式は6回反射。反射面が正確な平面になっていないと、像が歪んだりボヤケたりする。ガラスも完璧に均一ではなく密度にムラがあるため、ガラス中を多く通るとそれだけ解像度が落ちる。更にダハ式はダハ面や全反射が起こらない面の存在により特殊なコーティングが必要となり、高い技術と生産コストが必要。 普及機のダハは中国などで低コストで作れるようになってきているため、コストパフォーマンスの面ではやや改善されつつある。 ツァイスなどは特殊な形状のダハプリズム（アッベ・ケーニヒ型）を用いることですべての面で全反射を可能にしている。 偏光 光の振動方向が偏っていること。双眼鏡では主にダハ面で発生するものを指す。電磁気学などの理解が必要。 ま行 マゼンタコート モノコートの一種で、反射光がマゼンタ色に見えることからこう呼ばれた。モノコート全般をマゼンタコートと呼ぶ人もいる。≒モノコート マルチコーティング 複数の膜を持ったコーティングは全てマルチコートと言われているが、3層の低価格なコーティングと5層以上の高価なコーティングも全て「マルチコート」と一纏めにされている。このため、マルチコートを区別するために企業が独自の名称を使ってアピールしている場合もある。 低価格な3層のマルチコーティングは緑色に見えることが多い。 反射光の色を見てみる事でで多少の違いは分かるだろうが、あくまで目安にしかならないので過信は禁物。 モノコート 日本語で「単層コート」。一層のみのコーティングなので透過波長に偏りが起こり、視界に色付きが発生する。一般的にモノコート機は視界が黄色っぽくなると言われている。色付きの気にならない星見などではあまり関係ないとも言われているが、個人差が大きいので何とも言えない。 や行 ら行 臨界角 屈折角が90°以上の時の入射角を指す。入射角がこれより大きくなると全反射が起こる。高屈折ガラスをプリズムに使用すると入射角が小さくても全反射が起きるのでF値が小さいレンズが使える。中学理科で履修する。→全反射 わ行 歪曲収差 ディストーションとも言う。樽型（中心部が膨らむようなゆがみ）、糸巻き型（逆に中心部が収縮するような歪み）、陣笠型（樽型と糸巻き型の複合）の三つの形態がある。樽型の有名なものだと魚眼レンズで撮影した歪みなどがそう。
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240 ：名無しＳＵＮ：2011/06/29(水) 22 57 32.38 ID i6If7c17 FMT10×50とても像がいいです 明るくて平坦で周辺まで点像で歪曲もほとんどなくて見掛視界も広くて気持ちがいいです ただ重たいので手持ちでは無理です 248 ：名無しＳＵＮ：2011/06/30(木) 10 23 15.16 ID P3XT2M4Y FMT10×50の方がSE12×50よりも繊細な描写をしますね 倍率の違いかもしれないけど、ニコンの描写傾向はしっかりした感じかな 発色はFMTと比べるとSEはわずかに暖色系かな どちらも1級品の見え どちらも星見なら三脚必要 249 ：名無しＳＵＮ：2011/06/30(木) 10 25 04.16 ID P3XT2M4Y あと個人差があるので何とも言えませんが FMTはブラックアウトしやすくて目の位置に神経を使いますね SEは私にはぴったりで適当に覗いてもブラックアウトほとんどしません アイリリーフの長さの違いなんでしょうか？ 250 ：名無しＳＵＮ：2011/06/30(木) 11 03 15.75 ID B7rJXWPP FMTの視界って日中覗くとかなり黄色いんだけど、 そういうレビューを1度も見ないのは何でなんだろう。 251 ：名無しＳＵＮ：2011/06/30(木) 11 49 30.07 ID K9EObVR0 246 SEとの比較はした事ない上に、地上の景色しか見ていないけど、 ＩＳシリーズは、総じてフラットナーのおかげで、広角なのに、歪曲も 像面湾曲（中心と周辺のピント差）も少ない。 10万円オーバー機とは言え、初代12x36ISを覗いた時は、手ブレ補正機能よりも、 光学性能の高さに感動したぜ。（あれほどの衝撃は、ダイヤリート7x42以来だった） 10x42L ISに関しては、多分、SEよりも半～１ランク上。 FMTや（広角じゃないけど）SPと同じランク。 249 ゴム見口の高さの問題。 スペーサー噛まそうにも、ネジ込み部分が短いしなぁ…。 30 ：名無しさん脚：2009/11/22(日) 21 41 44 ID n63XKVIf 前スレで、「初めて双眼鏡、買っちゃいました（ｗ」で、フジノンの10×50 FMTR-SXを 一発ゲットした素人です。 あれから結構、双眼鏡にはまっちまって、周辺のグッズが結構増えました（w 前の書き込みの時、「三脚を手に入れなされ」というアドバイスをいただいたんですが、 その時は正直、「双眼鏡に三脚???」って感じだったのですが、結局、三脚も買っちゃいました（w 自分なりに研究して、「双眼鏡にはビデオ雲台の装備された三脚がいいだろ」ってことで、 Velbonのオイルフリュード式のC-600と言う三脚を購入しました。 当然、フジノン純正のMT/FMT専用純正三脚アダプターをあわせて買い求め、 ついでに「角型見口」と「交換アダプター」も買ってゴム見口と交換しちゃいました（w 手持ちで使う時、本体の重さは特段、気にならないのですが、ストラップを付けて首にかけた時、 首にかかる負担が半端じゃない。頚椎が圧迫されて、これじゃ健康に悪いだろうと言うことで、 日本野鳥の会」推薦のサスペンダー型「クビラック」というのも買っちゃいましたよ。 我ながら、ここまでこるとは思いませんでしたよ（ｗ 散歩に行く時は、ストラップにクビラックを付けて、ズボンに固定して重さを軽減させています。 角型見口はサイドから余計な光が差し込まないから、いい感じですね。 鳥見にも使用しています。 「IFのFMTRで鳥見だぁ？ おまいはアフォか」と言われそうですが、庭に給餌台が設けてあって、 サンルームの縁側に三脚を置いて双眼鏡を覗くと、ぎりぎり給餌台へ最短距離でピントが合います。 最近の常連はカササギ、珍客はジョウビタキと言うところです。 春になると、メジロ(黄緑色で本当に可愛い!）やヒヨドリが訪れてます。 三脚で見ると、数十メートル先の電線に止まった雀の毛羽立ちまではっきり見えますね。 星見にも使ってますよ。 夜、自分の部屋に三脚を据えて星空を覗いてます。 10倍とは言え、FMTRは手持ちでもあまりぶれないので、三脚なんかなくても平気と思っていたの ですが、三脚で視界を固定すると、手持ちの時にはまったく見えなかった微光星がうっすら浮かび上がって 来るのには驚きました。 FMTRの実力は、三脚が加わると「鬼に金棒」だと言うことが理解できました。 と言うわけで、散歩のお供に、競馬観戦に、鳥見に、星見に、雨の日を除いて うちのFMTRタンは連日、稼働中（w 新品で購入してから2ヶ月ほどしかたってないのに、もうストラップが擦り切れてきました（w しかし、双眼鏡はいい趣味ですね。 最高レベルの光学性能がリーズナブルなお値段で入手できるし、枯れた技術だから、 十年かそこらで時代遅れのガラクタになってしまうこともない。 消耗品がないから、維持費も掛からない。 ちゃんと勉強しようと思えば、光学の世界は底なし。 図書館で光学の初歩の本を読んでみようかと思います。 そういえば、Websで「鳥類図鑑」とか「星図早見盤」とか良く見るようになって、 鳥の名前、星や正座の名前、たくさん覚えましたよ（w レンタルビデオ屋で洋画のDVDを借りてきてビールを飲みながらそれを観るくらいしか 趣味のないやつでしたが、おかげでいい趣味できちゃいました（w せっかく三脚買ったから、次は安いスコープでも買っちゃおうかな…… 長文、大変失礼しました。 134 名前：名無しＳＵＮ：2010/05/19(水) 22 16 43 ID lIMeQXfV やっぱりフラットナー入りって結構魅力だ。 ただ入ってない分ＭＴとかの方が抜けがいいとかコントラストが良いとか言うのも聞くけど どうなんだろう？ 135 名前：名無しＳＵＮ：2010/05/20(木) 10 54 52 ID fNdLut3q 134 ヌケとコントラストの差はあまり感じなかったけど 中心のシャープさがＦＭＴよりＭＴのが上と感じた。 ただ両方交互に覗き比べての印象なので星見使いなら ＦＭＴのが良いと思た。バードなら文句なくＭＴ。 165 名前：名無しＳＵＮ：2010/06/04(金) 22 46 33 ID iA2Kx4Ou MTの16×70（ディスコン品）とFMTの16×70をサイドバイサイドで較べてみたけど、 MTも結構周辺までシャープなのな。透明感はむしろ上だけど、アイレリーフ以外では 区別がつかんかも。三脚を二脚にして、エレベーター伸ばして（結構でかい三脚です） 使ってる。（雲台はフリーパーンのものが適してる。緩めたて使うと自由自在）寝転がるより車かなんかにもたれたほうが 見やすいな。直視も工夫ひとつで結構何とかなるもんだ。しかし、瞳径が絶妙なせいか きれいに見えますね。。。正直８５６FLが星見最強と思ってたけど、完敗だ。。。。 まぁ、良いけどねｗ 375 名前：名無しＳＵＮ：2010/08/13(金) 08 57 17 ID llssFuDs 三脚使用なら16X70FMTが最強？ 376 名前：名無しＳＵＮ：2010/08/13(金) 09 20 03 ID 0MFGncz9 個人的にはニコンの18×70の方が好き。 倍率ちょい高いけど、実視界変わらん（4度）し。 377 名前：名無しＳＵＮ：2010/08/13(金) 09 31 48 ID 0MFGncz9 あ、けどフジノンのには専用フィルタがあるんだよなあ。 ニコンのオプションは三脚ホルダだけ。 378 名前：名無しＳＵＮ：2010/08/13(金) 13 06 33 ID 9Bj/lx2O 私は両方見比べてニコン18×70にしました。 両方とも視野の端まで点像ですし、同じ実視野。 倍率高い分、ニコンは見掛視界が広大で気持ちが良かった。 倍率低い分、フジノン16×70はより精緻な像に感じたけど。 あと細かいことですが、ニコンは、三脚アダプターが中心軸を挟み込む形でしっかりしてることと、 角型見口のゴム質が硬くしっかりしていて、とてもよく顔にフィットすることも決め手になりました。 フジノンの三脚アダプターは、下陣笠のところで1点止めで、重い機体ではなんとなく不安なのと、 角型見口はFMT10×50で使っているけど、ニコンほどぴったりしないんですよねえ。 この辺は気分的なものですけどね。 379 名前：名無しＳＵＮ：2010/08/13(金) 13 24 52 ID JEU5Se8U 378 ＞ニコンは、三脚アダプターが中心軸を挟み込む形でしっかりしてることと、 俺はこれが嫌で16x70FMTにしたよ。 他の双眼鏡と三脚アダプターを共通にできないのが面倒で。 380 名前：名無しＳＵＮ：2010/08/13(金) 13 52 18 ID 9Bj/lx2O FMTにニコン三脚アダプターがつけばいいんですけどね。 軸の太さはいいんだけど、左右のプリズムハウスが当たって、わずかな違いで入らないですよねぇ。 目幅の広い人は使えるそうだけど。 147 名前：名無しＳＵＮ：2009/11/03(火) 11 01 54 ID g9DlZpwl 10X50FMTって目の位置微妙ですね ちょっとズレると視野が黒くなっちゃう 目幅丁寧にあわせてるんだけど目レンズからの距離も難しい 三脚使用なら問題ないけど手持ちだとね 148 名前：名無しＳＵＮ：2009/11/03(火) 12 08 59 ID xfuTLSrP フジノンなら角型見口オススメ。 顔と双眼鏡の相対位置が ほぼ固定される。 また、両手と両目の４点支持になるから手ブレも減る。 149 名前：名無しＳＵＮ：2009/11/03(火) 13 06 13 ID xKsiWvce フジノンの角型見口ってゴム硬いですよね もうちょっと顔に柔らかく当たって欲しい 150 名前：名無しＳＵＮ：2009/11/03(火) 13 13 56 ID xfuTLSrP 硬くないと、顔に固定出来ないからねぇ。 本来は、揺れまくる船の上で、双眼鏡を顔にしっかり固定するためのものだし。 197 名前：名無しＳＵＮ：2009/11/19(木) 07 41 23 ID vBkYBlCI まずは10X50FMTをお勧めしますよ 周辺まで点像で平坦で広い視界は見ていて気持ちいいです FMTRとFMTは使用環境と好みで選べばいいと思うけど・・私はゴムじゃないほうにしました 10X70は視界が狭いということなので、50mmより見える星が増えるのでしょうがパスして どうせ同じく三脚使用の大きさ重さならばということで、16X70FMTとニコンの18X70WFで悩んで18X70WFにしました 見掛視界が広いこと、多少でも倍率が欲しかったこと、ブラックアウトしにくい見易さ、三脚アダプターがしっかりしていることが理由です 像質そのものは16X70FMTのほうが平坦で周辺まで点像でよいということですが、昼間に景色で見比べた限りあまり気になりませんでした 198 名前：名無しＳＵＮ：2009/11/19(木) 09 49 38 ID 7YQBfbh7 FMTRの対物キャップって外れない構造？ ぶらさがってると邪魔そうだが。 200 名前：名無しＳＵＮ：2009/11/19(木) 12 44 05 ID qquPr10K 真下でも覗かない限り邪魔にはならないと思うよ 205 名前：名無しＳＵＮ：2009/11/19(木) 21 14 31 ID qquPr10K 一体になってるから切らなきゃ外れないね。 不都合はないと思うけど、気になるならはじめから非ラバー買った方がいいかもね。 接眼側はキャップじゃなくてレインガードだった。ストラップに通して使うやつ。 206 名前：名無しＳＵＮ：2009/11/19(木) 21 23 30 ID XuwjmGE2 10x50FMTではないけど、7x42FLでは前蓋のブラブラ感はありません。 野外を持ち歩くときは、いちいち蓋をしまう必要が無いので、同口径の 10x42SEと比べ圧倒的に便利です。星専用であまり持ち歩かないなら どちらでもいいでしょう。但し零下で見るときは筐体はラバーの方が 温かいかも。 850 ：名無しＳＵＮ：2012/04/03(火) 22 08 39.80 ID i7yamyyI スカマ15x70、案の定有効径小っちゃいわ。実質口径φ62mmってところだな。射出瞳径がせいぜい4.2mmなんだよなあ。 バッフルが入っているようなものだから、1面だけマルチなわりになかなかのコントラストだけど。 10%を超える有効径のごまかしにがっかりしつつも、\9800なら納得しておこう。 光害カットフィルタを中に仕込もうと思って買ったのだが、ハウジングが小さくて31.7mmのフィルタはそのままでは入らないようだ。 国産品だと、7cm双眼鏡の有効径はFMTでφ68、カツマでφ67ですた。少なからずごまかしているけどJIS規格はさすがに意識しているってところか。 955 ：名無しＳＵＮ：2012/04/16(月) 19 21 41.84 ID cTAChiJ/ 星見キャンプ報告 持っていった機種は当初の予定より多い6機種＋α アートス8x42，ヤフオクアバンター10x50、アルティマ7x50、ブッシュネル レジェンド8x42、フジノン10x70、スカイマスター25x100、一二三光学HK60（高倍率用） 肉眼等級は天頂で6前後ってところで、おどろくべき事は天頂と低高度であまり差がない事。天頂の限界が6.5等とすれば、低高度でも6.2等まで見える。そんな感じ 肉眼でM42の滲みが良く分かった。 観測場所はレイクサイドだったのだが、湖面に星空が反射して一層の美しさ。 3～4等級の比較的暗い星ですら、湖面に映っていた。まじで。 ひとみ径7mmでも微光星が埋もれないので、星雲がよく見える。M78も10x70ではっきりと分かった。 ペルセウス座の2重星団なんかは視界いっぱいに星が見えた。 ここまで空が暗いと双眼鏡のヌケの良さや逆光耐性なんてあまり関係なかった。 顕著な差が出たのは星像のまとまり。 4等より明るい星はその双眼鏡でも大差ないんだけど、7等以下の微光星は機種によってかなりの差が出た。 フジノンからアートスに替えると「あれ？ピントあってないのかな？」と感じるほど。 （といっても、アートスの中心像＝フジノンの周辺7割 って感じなので、三脚じゃなきゃわかんないかな？ってレベルだけど） 956 ：名無しＳＵＮ：2012/04/16(月) 19 22 00.75 ID cTAChiJ/ 像のまとまりはこんな感じ フジノン＝アルティマ＞＞アバンター＞レジェンド≧一二三≧アートス＞＞スカマ ※中心像と周辺像は機種によって特性が違うので、あくまで個人的な評価。好みによって違うと思う。 一二三のフィールドスコープは、単純な比較でこそ弱いが、倍率を考えたら凄いと思う。40倍でもアバンターの中心レベルの解像度。（視界は狭いけど） レジェンドは広視界だし中心はそれなりに鋭いけど周辺はかなり流れる。といっても、周辺の流れもアートスと同程度なので手持ちなら実用度高い。 アバは中心こそアートスや一二三と大差ないが、周辺で勝ってるのでこのくらい。 フジノンとアルティマは他より一段鋭い。でも、どっちが上かと聞かれるとわかんない。そもそも倍率も口径も違うから、同じ星を見ても明るさが全然違うし、 フジノンとアルティマをちゃんと比べるにはシンチレーションが問題になりそう。 スカイマスターは口径と倍率考えたら仕方ないんだろうけど、解像度を楽しむものではないからしょうが無い。 スカマは焼肉が終わった10時ごろに出したんだが、ちょうど時間的に最悪で、見る対象が何もなかった。 しょうがないからプレセベとM5だけ見て、終了。 276 ：名無しＳＵＮ：2012/05/10(木) 21 25 21.91 ID JTU+U4/N フジノンのマリナーシリーズって星見はどうなの？ http //www.amazon.co.jp/FUJINON-%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%8E%E3%83%B3-%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%8A%E3%83%BC-7X50-WP-XL/dp/B003BBJQWI/ref=sr_1_7?s=electronics ie=UTF8 qid=1336651885 sr=1-7 279 ：名無しＳＵＮ：2012/05/11(金) 01 43 57.57 ID CevNG8t9 フジノンのマリナーってフジノンなの？値段的にケンコーかと思ってた。 281 ：名無しＳＵＮ：2012/05/11(金) 12 42 25.75 ID v3jRLJSY 279 マリナーシリーズは、ケンコーと提携する前から販売されていた。 ただし、製造元はFMTやMTと違って大塚光学あたりだと思われる。 レビューは、俺もこれしか見た事がないなぁ。 http //tibch.grupo.jp/free115319 794 ：名無しＳＵＮ：2012/06/13(水) 13 46 24.10 ID twut6Zg+ MTRC-SXがきたよー とりあえず、アイレリーフが短いけど FMTシリーズみたくブラックアウトしにくいから いいとおもう。って自分を納得させてる。 思った以上に像流れが早い。 でもコーティングのおかげで色目はキレイだ。 森林限界の山とか、フィールドで壊れるまで使い倒す！ 795 ：名無しＳＵＮ：2012/06/13(水) 14 47 42.83 ID Nnl5qfqu 794 オメ！ コンパスの感じはどうですか。 796 ：名無しＳＵＮ：2012/06/13(水) 14 55 01.00 ID twut6Zg+ どうにもこうにも、オイルコンパスの動きですな。 とてもスムーズ。 あと重いけど、安定してるから以外と疲れない。 2万切るなら安過ぎだと思います。 深度深いからピント合わせ殆どしないし便利。 レクチルの線やフォントも細目で思ったより目立たないですな。 797 ：795：2012/06/13(水) 18 06 23.11 ID Nnl5qfqu MTRC-SXが2万円位で買えたんですか？ 私のはタスコのオフショアですが、フジノンのマリナーあたりと同じくらいですかね。 星見にはたまにですが特に問題なく使ってます。 正解な方角が分かるのが利点ですねw
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ビクセン BT-ED70S-A ビクセン BT81S-A コーワ HIGH LANDER プロミナー 笠井トレーディング SUPER-BINO 100RA 笠井トレーディング SUPER-BINO 100CLT オプトミヤウチ BJ-100IC ビクセン BT125-A 笠井トレーディング SUPER-BINO 150DX フジノン 25x150 EM-SX ビクセン BT-ED70S-A blankimgプラグインエラー：ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 参考価格 ￥200000 有効径 70mm 対物レンズ アポクロマート 焦点距離 400mm 重さ 4.0kg F値 5.7 ビクセンの対空シリーズ唯一のEDガラス仕様機。 ビクセンのED望遠鏡（ED70SS）と同様の対物レンズを使用しているとの噂で、像質はかなり期待できそう。 発売間もないため、レビューは少ない。 ビクセン BT81S-A blankimgプラグインエラー：ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 参考価格 ￥75000 有効径 81mm 対物レンズ アクロマート 焦点距離 480mm 重さ 4.1kg F値 5.9 携帯性を重視し前モデルより長さ10cm・高さ4cm・重量900gのシェイプアップに成功した。 重くなりがちな対空モデルながら、8cmクラスで4.1kgと非常に軽量。 コーワ HIGH LANDER blankimgプラグインエラー：ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 参考価格 ￥--- 有効径 82mm 対物レンズ アポクロマート 焦点距離 450mm 重さ 6.2kg F値 5.48 コーワの高級対空双眼鏡。 ノーマルレンズのハイランダーとフローライトアポのハイランダープロミナーの2機種があり、対物レンズの仕様以外は同じ。 プロミナーはフローライトクリスタルを使用したアポクロマート設計で、短焦点屈折光学系とは思えないほどのすばらしい解像度を誇る。 レビューが豊富で評価も高い。 笠井トレーディング SUPER-BINO 100RA blankimgプラグインエラー：画像URLまたは画像ファイル名を指定してください。 参考価格 ￥ 有効径 mm 対物レンズ 焦点距離 mm 重さ g F値 笠井トレーディング SUPER-BINO 100CLT blankimgプラグインエラー：画像URLまたは画像ファイル名を指定してください。 参考価格 ￥ 有効径 mm 対物レンズ 焦点距離 mm 重さ g F値 オプトミヤウチ BJ-100IC 参考価格 ￥280000 有効径 100mm 対物レンズ セミアポクロマート 焦点距離 500mm 重さ 5.7kg F値 5 今は亡き宮内光学は国内における天体用双眼鏡メーカーのパイオニアともいえる存在であったが、諸事情により倒産。 現在は事業を縮小しオプトミヤウチとして復活し、Bj-100icを発売。 対物は3群4枚構成のセミアポ。 ビクセン BT125-A blankimgプラグインエラー：ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 参考価格 ￥350000 有効径 125mm 対物レンズ アクロマート 焦点距離 760mm 重さ 10.9kg F値 6.1 BTシリーズ最大のモデル。 笠井トレーディング SUPER-BINO 150DX blankimgプラグインエラー：画像URLまたは画像ファイル名を指定してください。 参考価格 ￥ 有効径 mm 対物レンズ 焦点距離 mm 重さ g F値 フジノン 25x150 EM-SX blankimgプラグインエラー：ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 参考価格 - 瞳径 6mm 実視界 2.7° 最短合焦距離 -m アイレリーフ -mm 重さ 19.5kg 恐らく現行機種の中では最も高級な双眼鏡。受注生産品なので価格は時価？現在ネットで見る販売価格は300万弱といったところ。 他の対空双眼鏡と異なり接眼レンズ交換式ではない。 マニアでもそうそうお目にかかれる機種ではない。
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Canon 8x25IS Canon 10ｘ30IS Canon 12x36IS II ニコン スタビライズ 12x32 16x32 フジノン テクノスタビ TS 12x32 CANON 8x25 IS 参考価格 ￥24600 瞳径 3.1mm 電池 CR123A 1本 実視界 6.6° 最短合焦距離 3.5m 電池寿命（25℃） 6時間 アイレリーフ 13.5mm 重さ 490g 電池寿命（-10℃） 5時間 重量は電池抜きでの重さ。 多少重いが、手ぶれ補正がかかるメリットは凄まじい。しかし、8倍という倍率では手ブレも少ないので、普通はより高倍率機を買い求める。また高倍率の上位機種と比較すると、手ぶれ補正の補正量は少ないという噂。 像は端正で評価は高い。アイレリーフは他と比べてやや短め。 CANON 10x30 IS 参考価格 ￥40000 瞳径 3mm 電池 単三アルカリ 2本 電池 リチウム電池（BP-B1） 実視界 6° 最短合焦距離 4.2m 電池寿命（25℃） 4時間 電池寿命（25℃） 12時間 アイレリーフ 14.5mm 重さ 600g 電池寿命（-10℃） 20分 電池寿命（-10℃） 5時間 キヤノンの防振双眼鏡。非常に広視界で軽量であり像も端正なので、普通の双眼鏡としての評価も高い。 用途によっては防振の効用は大きいらしく、見掛視界も広いためかアイドルのコンサート用に非常に好評である。 Canon 12x36IS II フーリーマルチ 参考価格 ￥64000 瞳径 3mm 電池 単三アルカリ 2本 電池 リチウム電池（BP-B1） 実視界 5° 最短合焦距離 6m 電池寿命（25℃） 4時間 電池寿命（25℃） 12時間 アイレリーフ 14.5mm 重さ 660g 電池寿命（-10℃） 20分 電池寿命（-10℃） 5時間 キヤノンの防振双眼鏡。 4万円前後で販売されている10x30ISのスケールアップ版。電池寿命や形状を見る限り、多くの部分で10x30ISと部品を共用しているようだ。 重量は口径の割に非常に軽量で、10x30ISの600gとほぼ変わらない。 ライバル機としてニコン スタビライズ12x32やフジノン テクノスタビ12x32があるが、手ブレの補正量や補正方式が異なる。 ニコン スタビライズ 12x32 16x32 防水フーリーマルチ blankimgプラグインエラー：ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。blankimgプラグインエラー：ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 12x32 16x32 参考価格 ￥68000 瞳径 2.7mm 参考価格 ￥76000 瞳径 2.0mm 実視界 5° 最短合焦距離 3.5m 実視界 3.8° 最短合焦距離 3.5m アイレリーフ 15mm 重さ 1130g アイレリーフ 15mm 重さ 1120g 電池寿命…約6時間(単3形アルカリ電池×2本で連続使用・20℃の場合) ニコンの防振双眼鏡。形状がフジノンのテクノスタビにそっくりなのはフジノンのOEM機種だから。 もともと海上使用の為に設計されたという噂で、防振機能付きな割に頑丈な設計らしい。防水機能や補正量がキヤノンISより大きいのもこの為か？ キヤノンISはボタンを押し続けることでISが作動するが、こちらはスイッチONにするとずっとISが作動する仕組み。 補正量が大きいので、対象を追いたい時の為にポーズボタンが搭載されている。ポーズボタンを押すと防振の効きが小さくなる（防振が完全になくなるわけではない）など、実使用の使い勝手も考えられている。 フジノン テクノスタビ TS 12x32 防水フーリーマルチ 参考価格 ￥70000 瞳径 2.67mm 実視界 5° 最短合焦距離 3.5m アイレリーフ 15mm 重さ 1070g フジノンの防振双眼鏡。 ニコンのスタビライズと基本的に同じものだが、相違点もある。 主な違いは防振のモードの違い。ニコン スタビライズはポーズボタンを採用しているのに対し、当機種は最初から防振の効きが異なる2モードを選択するようになっている。 船や乗り物などの大きな揺れを感知してキャンセルするファインモードと、手ブレなどの比較的細かい揺れを感知してキャンセルするノーマルモードがある。