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ブレーキシュー リムブレーキを構成する部品の一つ。 ブレーキ本体に取り付け、リムを挟み込む。 関連項目 パラレルプッシュリンク 自転車辞典 自転車用語 +... あ行▼ アーガイル アーネット アーレンキー Aaron Gwin Aaron Chase アイウェア ISIS iドライブ Iビーム アウターチューブ 東商会 Adam Craig Adam Hauck 安達靖 アトムラブ Anita Molcik Anneke Beerten アヘッドステム アメリカンバルブ アメリカンBB アルチュラ アルミニップル アレックス アンカー アンサー アンターンダウン Andrew Neethling Andreu Lacondeguy Andrew Shandro アイアンホース アイステクノロジー アイスペック アイドゥン アキコーポレーション アクソ アケボノ アゾニック アップスウィープ アディダス アブバカ アリソン・サイダー アリビオ アルパインスター アルピナ アルマイト アルミニウム アルミニウム合金 アンソン・ウェリントン アン・キャロリーヌ・ショソン E13 イーストン イーヴィル イエティ ITA規格ノーマルサイズ 井手川直樹 Irina Kalentieva インスタントリリース インターテック インチ インディアンエアー インテグラルヘッド インデックスシフト インナーチューブ インフレーター インターナショナルスタンダード インターマックス インダストリーナイン インテンス インテンスタイヤシステム インパルス インフィニ インヴァート ウィーザピープル ウィッパーマン ウィリー ウィンドストッパー ウェーブローター ウェス ウェルゴ Wade Bootes ウェイン・ゴス ウォールライド ウッズバルブ ウルトラツアー ウェイド・シモンズ エアサスペンション エアスプリング エアターン エアロスポーク エクスターナルBB SRサンツアー SDG SPD-R Emmeline Ragot エラストマー Eric Carter エレベーテッドチェーンステイ エンデューロワールドシリーズ/2013年 エンデューロワールドシリーズ エンド金具 エンド幅 エンヴェ エイアンドエフ エクスペド エッジ エリック・ポーター エリート エルスワース 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男子 2005年世界選手権大会 2006年NMBS クロスカントリー 2006年NMBS ダウンヒル 2006年アディダススロープスタイル 2006年クランクワークス 2006年ザ・ギャザリング 2006年ブラウン26トリックス 2006年リスボンダウンタウン 2006年レッドブルディストリクトライド 2006年ワールドカップ クロスカントリー 女子 2006年ワールドカップ クロスカントリー 男子 2006年ワールドカップ ダウンヒル 女子 2006年ワールドカップ ダウンヒル 男子 2006年ワールドカップ フォークロス 女子 2007年世界選手権大会 2008年ワールドカップ ダウンヒル 男子 2009年ワールドカップ ダウンヒル 男子 2011年レッドブルホーリーライド 2012年ワールドカップ ダウンヒル 男子 20mmアクスル 20インチ 24インチ 26インチ 27.5インチ 29+ 29er 29インチ 360 3Al-2.5Vチタン 4Xプロツアー 4X（マルゾッキ） 6000番系アルミニウム合金 650A 650B 650C 661 6Al-4Vチタン 700C 720 888 9速 アルファベット▼ Aaron Chase Aaron Gwin Adam Craig Adam Hauck Andreu Lacondeguy Andrew Neethling Andrew Shandro Anita Molcik Anneke Beerten ATA ATi AXライトネス BB30 BB386EVO BB90 BB95 BBハイト BBライト BB下がり Ben Travis Benny Phillips BL-M950 BR-M739 BR-M750 Brendan Fairclough Bryn Atkinson Cameron McCaul Cameron Zink Celine Gros CFRP Chris Akrigg Chris Kovarik Christoph Sauser Claire Buchar CS-M770 CS-M771-10 Dan Atherton Danny Hart DCシューズ dkg DMR DNF DNS Dominik Raab DOT DT E13 EBC Emmeline Ragot Eric Carter ET ETA ETRTO Fabien Barel FC-M601-2 Ferdi Fasel FH-M950 Filip Polc Fionn Griffiths Florian Vogel Floriane Pugin FSA Gee Atherton Geoff Kabush Goran Jurica Greg Minnaar GT GTファクトリーレーシング（2012） Guido Tschugg Helen Gaskell HG HGチェーン HS33 IG IRC Irina Kalentieva ISCG ISIS ITA規格ノーマルサイズ Iビーム James Patterson Jana Horakova Jared Graves JD Swanguen Jeremy Horgan-Kobelski Jill Kintner JIS規格BB JIS規格ノーマルサイズ Johannes Fischbach Joost Wichman Jose Antonio Hermida Julien Absalon Julien Muller Jurg Meijer Justin Havukainen Jシリーズ K2 Kamil Tatarkovic Kathy Pruitt Kelly McGarry KHS Kyle Strait Laurence Leboucher LED Liam Killeen Manuel Fumic Marc Beaumont Martin Soderstrom Mary McConneloug Matti Lehikoinen MBUKサンタクルズ（2006） Melissa Buhl Michal Marosi Mickael Deldycke Mickael Pascal Mike Hopkins MRP MSC MSイーヴィルレーシング（2011） Nathan Rennie Nick Beer OCLV ODI OGK OLD PCD Qファクター R7 Rachel Atherton Rafael Alvarez De Lara Lucas RBデザイン RD-M772SGS Roel Paulissen Roger Rinderknecht Romain Saladini Ryder Kasprick Sabrina Jonnier Sam Blenkinsop Sam Hill Sam Pilgrim SDG Sean Watson SID SIS SL-M800 SLR SLX SLX/M660系 SLX/M670系 SPD SPD-SL SPV SRサンツアー ST-M775 Steve Peat STI TAK21 the Todd Wells Tomas Slavik TPC Tracey Hannah Tracy Moseley Troy Brosnan TSG TST5 Tyler McCaul UCI UCIマウンテンバイクワールドカップ UCIマウンテンバイクワールドカップ/2013年/ダウンヒル男子 URT UST Uターン Uブレーキ VPP Vブレーキ Wade Bootes WTB X.O XC（マルゾッキ） XTR XTR/M950系 XTR/M960系 XTR/M970系 XTR/M980系 Xアップ Xバート Xフュージョン Yannick Granieri YTインダストリーズ Z1 Z2 ZR9000 タグ 「ふ」 ブレーキ 自転車用語
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最終更新日：2023.2.26 ★ブレーキシューは適宜交換しましょう 2022.6.5 ●摩耗して溝がなくなったブレーキシューも要交換 〃 ●目視0秒で分かるブレーキシューへの無頓着の末路 2021.05.02 ●小径車は特にブレーキシューの減りに気を付けたい 2021.04.11 ●ブレーキシューの位置ズレでタイヤが削れてパンク 2021.03.21 ●ブレーキシューが経年劣化で「硬化」 2020.11.22 ●他店でブレーキシューに油を噴かれた事例 2020.11.08 ●ブレーキシューは早めに交換 2020.10.18 (キャリパー用)(Ｖブレーキ用)それぞれ単独ページへ移行 ────────────────────────────── ◆ブレーキシュー(キャリパー用) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/160.html ◆ブレーキシュー(Ｖブレーキ用) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/161.html ────────────────────────────── 2020.06.07 ●ブレーキシューの硬化で割れた例 2019.06.02 ●キャリパーブレーキにＶブレーキシューという謎 2017.06.04 ●シュー交換時期は溝が減ったときだけとは限らない 2016.06.12 ●限界をとっくに超えたブレーキシュー 2016.05.01 ●前ブレーキシューは早めに交換をオススメ 2016.04.03 ●組み付け不良と前ブレーキシューの摩耗 2016.01.31 トーインを付けるための道具2 2015.10.25 トーインを付けるための道具 2015.05.15 ブレーキシュー未交換の末路 ■ブレーキシュー全般━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※このページは「ブレーキシュー全般」に関する内容 ★ブレーキシューは適宜交換しましょう blog.goo.ne.jp/hrg0916flat/e/bac7e633376c6853141f0da20e03b336 見た目で分かりやすいチェーン、グリップ、ワイヤー、サドル、ハンドル、 パンク修理でタイヤチューブだけ交換しても 「ブレーキが適切な状態ではないと非常に危険」。 ※適切な制動距離を確保できていない場合は違法となる場合もある。 ●摩耗して溝がなくなったブレーキシューも要交換 star.ap.teacup.com/flatout/3069.html そして、溝があっても ▲直射日光を常に浴び続ける青空駐輪 ▲チェーンオイルやパーツクリーナーなどが付着 によって 「経年劣化による硬化」もあるので、 安全のためにはなるべく、「距離を乗らない」としても 「毎年交換」が望ましい。 ▲購入時点で長期の在庫品に要注意！ もちろん、「製造年月が新しいことを確認できているブレーキシュー」であること。 「店にある"古い"在庫品」を掴まされないように注意。 「何十年も前から置いていそうな埃をかぶった」 一般車向けの大量にシートに貼り付けられているような ブレーキシューを置いているような店の物は避けたい。 ●目視0秒で分かるブレーキシューへの無頓着の末路 cs-shinwa.sblo.jp/article/189577109.html 「自転車には車検がない」ことの現実。 免許同様に罰則をつけて義務づけることは不可能としても、 「自転車はどのような状態が正常であるのか」を理解していれば、 通常このような状態になってまで使い続けるようなことはしない。 ブレーキで言えば、正式なブレーキであるコースターブレーキの存在すら知らなさそうな 警察に、こうした「音が出ている」整備不良の自転車に対して 「今すぐこの状態で走行するのはやめなさい」と指摘され 直ちに走行禁止させるような取り締まりなど期待できるわけもないので・・・、 自分で状態を把握することができないのであれば、 「定期的にメンテナンス」を依頼することを心がけて、 預貯金の中に「自転車メンテナンス費用」を常に計上しておくことを薦める。 こんな状態でも「大丈夫だから乗れるから」と言い張るような人が自転車に乗っているのが公道。 だからこそ、(こんな状態の自転車に巻き込まれないためにも) 「予測運転から徐行や一時停止をしっかり守りましょう」と案内を続ける。 ●ブレーキシューは早めに交換 star.ap.teacup.com/flatout/2718.html あまりブレーキシューが摩耗していない状態でも、前段階のひび割れが起こる前に交換。 むしろ「シューの硬化が起こってきている段階」で早めに交換するのが一番良い。 屋外直射日光下の駐輪のような環境であれば年1回、 屋内駐輪でも目安としては約2年くらいで交換が望ましい。 余程頻繁に使う場合は、ブレーキ種別やブレーキシューの硬さなどにもよるが、 数か月に1回のペースで交換が必要なケースもあり得る。 当然、下地の金属が見えて轟音が出るような状態は手遅れで、 その場合は安全のためにリム自体も交換する必要がある。 ●前ブレーキシューは早めに交換をオススメ それほど高いものでもない割に効果が非常にある部品なので小まめな交換をオススメする。 但し、一般車用に限ったことでもないが、 商品の回転率が低い店では特に「在庫してあるものは劣化して既に硬化している」可能性が高いので、 「基本はメーカー取寄せで新しいものを購入する」こと。 交換頻度は「距離や保管状態に関わらず」普通の性能を引き出すのであれば半年～年に1回交換 どうにか使い切りたいとゴム硬化してもケチるのであれば溝が薄くなるまで、 安全を捨てるのであればカートリッジ型であれば舟部分と、一体型であれば内部の金属部分が出てくるまでだが、これは手遅れ。 リム自体も「大きく削る」ことになるので、そういう状態であればホイール交換を推奨する。 ●小径車は特にブレーキシューの減りに気を付けたい ▲ブレーキシューの摩耗（小径車ほど減りやすい） ▲ブレーキシューの硬化（古い在庫品に要注意） ブレーキシューを半年ごとに新しいものに交換していれば なかなかリムが摩耗で割れるような状態には陥らない。 交換を怠ればリムが削れやすくなり、最終的にリムが割れ、 運が悪ければ足に突き刺さるようなことも絶対にないとは言えない。 要するに【早期発見が重要なので定期点検が有利】。 ●ブレーキシューが経年劣化で「硬化」 twitter.com/CM1TD9fPYEf1rJH/status/1372464666643898368 さほど走っていなくても、ブレーキシューやタイヤなどのゴム製品は劣化するので、 駐輪環境に応じて、例えばエアコン室外機からオゾンが直撃するような場所であれば「約3ヶ月以内ごと」から、 屋内駐輪でも約2年ほどで交換するのが望ましい。 ※その際に、"商品の在庫管理すら出来ていない"店から、 「古い在庫品」を掴まされないように要注意。 ●ブレーキシューの硬化で割れた例 star.ap.teacup.com/flatout/2621.html ゴムは劣化してくると硬化してしまい、このように折れるようになってしまいます。 定期的な取替が必要ですよ。 雑多な商品管理しか出来ていない店に置いてある在庫品が古い場合でも、 同様に硬化が進んでいるため、このように割れが起きやすいと言えるので注意しておきたい。 ●シュー交換時期は溝が減ったときだけとは限らない star.ap.teacup.com/flatout/1698.html 溝がなくなっていなくても「硬化」することで本来の性能を発揮しにくくなる可能性がある。 ブレーキのインナーワイヤーも同じように、消耗品として最低でも年1回の交換を推奨する。 ●硬化したブレーキシューは交換を star.ap.teacup.com/flatout/2402.html 伺ってみるといたって普通。少しワイヤーが伸びたかな？というくらいでしたが、 乗ってみると確かに利きがよくないですね。 カチカチでした。摩擦抵抗が低くなっていたので利きがよくなかったのですね。 リミットラインまでいってなくても、 経年で固くなってしまうので何年かそのままであれば取替えましょう！シマノであれば安い！ タイヤと同じような感覚で「溝が残っているからまだ使える」というような 「ブレーキシューの重要性を理解できないような店員の口車」には乗らず、 安心安全のためにまともな新品のブレーキシューに交換しておきたい。 （当然、古い在庫品は絶対に断ること） 硬化する前にブレーキワイヤー類と一緒に1年に1回交換するのがベスト。 長い坂道があるとか毎日何十kmも走るのであればもっと早めに交換しておきたい。 ※（スマートコントロールブレーキの場合は「ブレーキシューを交換したほうがいい」ではなく "構造上"「ブレーキシューを交換しないと効かなくなる」というケースもあるので要注意！） 個人的にはブレーキごとツーピボットキャリパーへの交換を薦めたい。 ●ブレーキシューの位置ズレでタイヤが削れてパンク 想定される原因としては、 ●「店の納車時の取り付け位置ミス」 以外に、 ◆「初期整備か継続使用でキャリパーが左右均等間隔ではなく、若干"片効き"状態だった」 ◆「繰り返しの制動力によって取り付けネジが若干甘かったぶん移動した」 ◆「シューが削れて上に移動した」（挟む位置が変化する） のような場合も考えられるので、 やはり【定期的なメンテナンス】がどれだけ重要かということを思い知らされる。 「ぶ・た・は・しゃ・べる」の自己点検のときに、 ★「ブレーキシュー摩耗状況と合わせて"位置の確認"」も追加しておけば 店で調整するまでもなく調整は可能だが、 出来ない人や正常な状態の意味がよく分からない人は、 素直に「信頼できる店」に依頼すること。 ●他店でブレーキシューに油を噴かれた事例 cs-shinwa.sblo.jp/article/188139170.html 前キャリパーブレーキのシューから音鳴りしているケース。 (確認のためにブレーキシューを外す手順は省くとして) 【１】まず最初にすることは「リム面の清掃」が第一 【２】個人的には即「ブレーキシューの交換」をオススメ どの時点で油を付着させたのか分からないが、見る限りシューは既に交換すべき状態。 天候や気温湿度に関わらず音鳴りするようであれば交換。 （パナのサイレトシューをオススメ） 「シューが摩耗や劣化(硬化)を起こしていない場合」 雨天時など限定的に鳴ってしまうケースもあるので、 それは「仕様」として納得してもらうしかないが、 【３】を試してみる方法もある。 【３】一般車の場合トーイン調整できるシューではない場合は殆どなので、 調整できる球面ワッシャー(付きのシマノのシューなどに)交換か、 アーム部分を曲げるという強硬手段しかない場合もあるが安い鉄キャリパーのみ。 アルミ製であれば曲げようとは思わないほうが賢明。 ●キャリパーブレーキにＶブレーキシューという謎 まず、「間に合わせで使っただけ」とすれば「論外」。 ※[店向け] もし硬化するからあまり在庫を置いていないとしても 種類を絞って半期に1度くらいで劣化する前にネットフリマ等で 新古品として出すとかで入れ替えればいいだけ。 ●「キャリパーブレーキにＶシューで制動力アップ」のつもりだった？ なぜキャリパーブレーキのシューは短いのかと考えたときに、 色々なメーカーから「キャリパーブレーキ用のロングシュー」が発売されていないのは 「不適格(＝機構的に安全な範囲で適応しない)に違いない」というところまで分かるので、 普通は安易に使おうとは思わないはず。 そんなリスクを無視してでも制動力を上げる前に、 「急ブレーキをしないような予測運転を心がける」ほうが 遥かにまともな「安全意識のカスタム」になる。 （「雨の日だけ減速して注意深く走行すればいい」というわけがない） しかも、そのカスタムには「お金が一切かからない」というだけでなく、 「事故を防ぐ効果がある＝治療費も怪我を負うリスクも減らせる」ので、 それだけで「お得」。 ●限界をとっくに超えたブレーキシュー (交換パーツについては主に一般車用を想定) ameblo.jp/cycle-plus/entry-12168340330.html ▼リムをシューの金属部分で削ってしまっている状態 こうなってしまっていれば、「車輪ごと交換、もしくは削れているリムのみ組み換え」も必要になる。 リムが削れている状態でシューだけ交換してもシューが過剰に減りやすくなる。 リム面だけを滑らかにしても金属で削ってしまっている時点で安全性を確保できないとして 「交換しなくても大丈夫」とはとてもじゃないが言えない。 儲けさせようと思って不必要な交換を提案しているわけではなく、 危険な状態を改善することも自転車店の責務だと思うだけに、 もし、安く済ませようとする客の意志を汲んで、シュー交換のみを安請け合いする店は 本当にいい店だろうかという気もする。 （明らかにタイヤ交換が必要なのにチューブ交換のみで済ませるようなケースに近い） ▼使用限界について （ステンレスリム用ではブレーキ面が滑りやすいのもあってさほど減りは早くないとして 「1年おきくらいにゴムが硬化する前に交換」というのがベストだろうか。） アルミリム用ではシューの溝がなくなったくらいで通常は「使用限界」 雨天時に黒汁を流しながら猛烈な勢いで減るようなものもあるので、 1年以上放置して使っていなかったのであればその時点で交換。 （中古車でブレーキシューを交換していないようなケースは そもそも自転車で中古を選ぶ時点で安全軽視の傾向が強いので自業自得でもある） ▼定期健診の必要性 そして、やはり「定期的なチェックやメンテナンス」は欠かせない。 購入店で「自転車の定期健診」の案内を一切出さない「売りっぱなし」で済ませている店であれば こういったトラブルが起こってしまうのも已む無し。 （ネットで本体購入するとこういったことは当然99％するはずもないが、実店舗でも無頓着な店は少なくないだろう） ▼交換とその他のブレーキ周り 交換自体は位置合わせとワッシャーの順番、必要なトルクを判断できるなら、それほど難しくもない作業。 自転車店で頼んでも「パナのサイレントシューを指定」ということでもなければ、1000円もあれば交換可能な内容。 後輪もリムブレーキで同時に交換するのであればもう少し増える。 同時にブレーキワイヤー・ケーブル(インナー・アウター)も 「（錆が浮いているなど）交換が望ましい状態であれば」交換したほうが良いので やはり料金は増えるが、何より安全運転するために「停止する」際に必要なことなので 余裕を持って早めに交換しておきたい。 ▼アップグレード 更に、（キャリパーブレーキの場合）この際前輪側だけでも全部良いものに交換しておきたいというのであれば、 ブレーキ本体がシングルピボットであればダブルピボット（パナのブレーキシュー付きのものや、テクトロ800Aなど）に レバーも樹脂タイプであればアルミレバー(シマノ製の色々など)に ブレーキワイヤー・ケーブル(インナー・アウター)もシマノを指定するなど 「妥協をしないアップグレード交換」というのもオススメ。 ●シュー交換をせずに使い続けたらこうなる ameblo.jp/cycle-plus/entry-12020028870.html 摩耗を減らす方法としては （１）そもそも「急ブレーキをかけなければならない速度・方法で走らない」 見通しの悪い(路地裏などの)一時停止の標識等がない交差点の手前では、 「減速・徐行」で事故を防ぎ自分自身の安全にもなる。 （道交法43条では一時停止の標識等があるときは停止線があれば停止線の直前、 一時停止の標識等があっても停止線がなければ交差点の直前で一時停止しなければならない。） （２）前・後ブレーキ両方を使う。 キーキーうるさいバンドブレーキであればさっさと「サーボブレーキorメタルリンクブレーキ」に交換すべき。 ローラーブレーキでも専用グリス切れで音鳴りがするので「ローラーブレーキ専用グリス」を注入。 磨耗して行けば、ブレーキが効きにくいだけではなく「リム」を削ってしまい非常に危険な状態に陥る。 距離や頻度、天候や路面状況、保管状態にもよるが、アリミリムの場合特に早めに交換しておいたほうが良い。 ステンレスリム用でもリム自体は強いがシューは長期間すれば効きにくくなる。 「ブレーキ本体、アウターケーブル、インナーワイヤー、シュー、ブレーキレバー」を全て交換すると 元が安ければ安いほど今までのブレーキは一体何だったのかと思えてくる。 ●組み付け不良と前ブレーキシューの摩耗 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12144843114.html 特に前輪のブレーキは生命線という認識が不足しているというのも、 無頓着な人の耳にも入りやすいほど大規模な点検キャンペーン不足にもあるのだろう。 ●音鳴り抑制のためにトーインを付けるための道具 （一般車であれば「パナソニックのサイレントシュー」を導入すれば改善する可能性もある） 約300円 AKI-K-TL-BH-042 アキワールド BRAKE PAD INSTALLATION TOOL 約500円「BRAKCO ブレーキシュー チューナー 26インチ/700C/29インチ用(2本セット)」 約500円「BRAKCO ブレーキシュー チューナー 16-20インチ用(2本セット）」 約650円「ジャグワイヤー ブレーキパッドチューナー【J-237】」 55life555.blog.fc2.com/blog-entry-634.html Ｖシューや一般車向けシューでは使えないようだ。 約2100円「タックス ブレーキシューチューナー グレー」 厚紙や1円玉のようなものでも代用は可能。 「トーインを付ける」 nezumi-ya.net/process/page.cgi?id=brti ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ─────────────────────────────── ▼ＢＡＡとは www.baa-bicycle.com/faq/index.html 安全検査基準にクリアした対象品に与えられる印のようなもの。 粗悪品の安物自転車との差を明確にするために「安全に使える」目安として使用される。 「値段安いけど、これ大丈夫？」という場合に参考になる基準。 主に国内の一般車向けを対象。 スポーツ車向けとしてはS-BAAという基準もあるが、有名な海外スポーツ車メーカーは 元々低い検査精度で設計製造されていないという前提もあり、ほぼ参加していない。 例えばシマノのアルミリム向けのブレーキシューはスポーツ車向けでもあり、 「まともに使えて当然」のため、そういうお墨付きは不要という話。 ▼BAAについては別ページでも解説 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/137.html ───────────────────────────────
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/161.html
最終更新日：最終更新日：2022.7.10 ◆Ｖブレーキ本体にロード系の短いシューへの懸念？(オススメ欄) 2020.10.18 ブレーキシュー全般ページ→ブレーキシュー(Ｖブレーキ用)単独ページへ移行 ◆ブレーキシュー全般 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/32.html ────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────── ●ブレーキシューの硬化で割れた例 star.ap.teacup.com/flatout/2621.html ゴムは劣化してくると硬化してしまい、このように折れるようになってしまいます。 定期的な取替が必要ですよ。 雑多な商品管理しか出来ていない店に置いてある在庫品が古い場合でも、 同様に硬化が進んでいるため、このように割れが起きやすいと言えるので注意しておきたい。 ●シュー交換時期は溝が減ったときだけとは限らない star.ap.teacup.com/flatout/1698.html 溝がなくなっていなくても「硬化」することで本来の性能を発揮しにくくなる可能性がある。 ブレーキのインナーワイヤーも同じように、消耗品として最低でも年1回の交換を推奨する。 ●硬化したブレーキシューは交換を star.ap.teacup.com/flatout/2402.html 伺ってみるといたって普通。少しワイヤーが伸びたかな？というくらいでしたが、 乗ってみると確かに利きがよくないですね。 カチカチでした。摩擦抵抗が低くなっていたので利きがよくなかったのですね。 リミットラインまでいってなくても、 経年で固くなってしまうので何年かそのままであれば取替えましょう！シマノであれば安い！ タイヤと同じような感覚で「溝が残っているからまだ使える」というような 「ブレーキシューの重要性を理解できないような店員の口車」には乗らず、 安心安全のためにまともな新品のブレーキシューに交換しておきたい。 （当然、古い在庫品は絶対に断ること） 硬化する前にブレーキワイヤー類と一緒に1年に1回交換するのがベスト。 長い坂道があるとか毎日何十kmも走るのであればもっと早めに交換しておきたい。 ※（スマートコントロールブレーキの場合は「ブレーキシューを交換したほうがいい」ではなく "構造上"「ブレーキシューを交換しないと効かなくなる」というケースもあるので要注意！） 個人的にはブレーキごとツーピボットキャリパーへの交換を薦めたい。 ●限界をとっくに超えたブレーキシュー (交換パーツについては主に一般車用を想定) ameblo.jp/cycle-plus/entry-12168340330.html ▼リムをシューの金属部分で削ってしまっている状態 こうなってしまっていれば、「車輪ごと交換、もしくは削れているリムのみ組み換え」も必要になる。 リムが削れている状態でシューだけ交換してもシューが過剰に減りやすくなる。 リム面だけを滑らかにしても金属で削ってしまっている時点で安全性を確保できないとして 「交換しなくても大丈夫」とはとてもじゃないが言えない。 儲けさせようと思って不必要な交換を提案しているわけではなく、 危険な状態を改善することも自転車店の責務だと思うだけに、 もし、安く済ませようとする客の意志を汲んで、シュー交換のみを安請け合いする店は 本当にいい店だろうかという気もする。 （明らかにタイヤ交換が必要なのにチューブ交換のみで済ませるようなケースに近い） ▼使用限界について （ステンレスリム用ではブレーキ面が滑りやすいのもあってさほど減りは早くないとして 「1年おきくらいにゴムが硬化する前に交換」というのがベストだろうか。） アルミリム用ではシューの溝がなくなったくらいで通常は「使用限界」 雨天時に黒汁を流しながら猛烈な勢いで減るようなものもあるので、 1年以上放置して使っていなかったのであればその時点で交換。 （中古車でブレーキシューを交換していないようなケースは そもそも自転車で中古を選ぶ時点で安全軽視の傾向が強いので自業自得でもある） ▼定期健診の必要性 そして、やはり「定期的なチェックやメンテナンス」は欠かせない。 購入店で「自転車の定期健診」の案内を一切出さない「売りっぱなし」で済ませている店であれば こういったトラブルが起こってしまうのも已む無し。 （ネットで本体購入するとこういったことは当然99％するはずもないが、実店舗でも無頓着な店は少なくないだろう） ▼交換とその他のブレーキ周り 交換自体は位置合わせとワッシャーの順番、必要なトルクを判断できるなら、それほど難しくもない作業。 自転車店で頼んでも「パナのサイレントシューを指定」ということでもなければ、1000円もあれば交換可能な内容。 後輪もリムブレーキで同時に交換するのであればもう少し増える。 同時にブレーキワイヤー・ケーブル(インナー・アウター)も 「（錆が浮いているなど）交換が望ましい状態であれば」交換したほうが良いので やはり料金は増えるが、何より安全運転するために「停止する」際に必要なことなので 余裕を持って早めに交換しておきたい。 ▼アップグレード 更に、（キャリパーブレーキの場合）この際前輪側だけでも全部良いものに交換しておきたいというのであれば、 ブレーキ本体がシングルピボットであればダブルピボット（パナのブレーキシュー付きのものや、テクトロ800Aなど）に レバーも樹脂タイプであればアルミレバー(シマノ製の色々など)に ブレーキワイヤー・ケーブル(インナー・アウター)もシマノを指定するなど 「妥協をしないアップグレード交換」というのもオススメ。 ●シュー交換をせずに使い続けたらこうなる ameblo.jp/cycle-plus/entry-12020028870.html 摩耗を減らす方法としては （１）そもそも「急ブレーキをかけなければならない速度・方法で走らない」 見通しの悪い(路地裏などの)一時停止の標識等がない交差点の手前では、 「減速・徐行」で事故を防ぎ自分自身の安全にもなる。 （道交法43条では一時停止の標識等があるときは停止線があれば停止線の直前、 一時停止の標識等があっても停止線がなければ交差点の直前で一時停止しなければならない。） （２）前・後ブレーキ両方を使う。 キーキーうるさいバンドブレーキであればさっさと「サーボブレーキorメタルリンクブレーキ」に交換すべき。 ローラーブレーキでも専用グリス切れで音鳴りがするので「ローラーブレーキ専用グリス」を注入。 磨耗して行けば、ブレーキが効きにくいだけではなく「リム」を削ってしまい非常に危険な状態に陥る。 距離や頻度、天候や路面状況、保管状態にもよるが、アリミリムの場合特に早めに交換しておいたほうが良い。 ステンレスリム用でもリム自体は強いがシューは長期間すれば効きにくくなる。 「ブレーキ本体、アウターケーブル、インナーワイヤー、シュー、ブレーキレバー」を全て交換すると 元が安ければ安いほど今までのブレーキは一体何だったのかと思えてくる。 ●組み付け不良と前ブレーキシューの摩耗 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12144843114.html 特に前輪のブレーキは生命線という認識が不足しているというのも、 無頓着な人の耳にも入りやすいほど大規模な点検キャンペーン不足にもあるのだろう。 ●音鳴り抑制のためにトーインを付けるための道具 （一般車であれば「パナソニックのサイレントシュー」を導入すれば改善する可能性もある） 約300円 AKI-K-TL-BH-042 アキワールド BRAKE PAD INSTALLATION TOOL 約500円「BRAKCO ブレーキシュー チューナー 26インチ/700C/29インチ用(2本セット)」 約500円「BRAKCO ブレーキシュー チューナー 16-20インチ用(2本セット）」 約650円「ジャグワイヤー ブレーキパッドチューナー【J-237】」 55life555.blog.fc2.com/blog-entry-634.html Ｖシューや一般車向けシューでは使えないようだ。 約2100円「タックス ブレーキシューチューナー グレー」 厚紙や1円玉のようなものでも代用は可能。 「トーインを付ける」 nezumi-ya.net/process/page.cgi?id=brti ────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────── ■ブレーキシュー(Ｖブレーキ用)[アルミリム用]━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●MTBでほぼディスクブレーキに完全移行している影響から ・シマノでは2020年版カタログから？Vブレーキシューのレーダーチャートが消えた。 ・国内代理店のライトウェイ扱いのBBBからは、青白のVブレーキ向けシューのラインナップが消え どうしても青白を使うなら「タイオガの453CV-2」を使い、 BBBのロード向け青白シューを組み合わせるような形になる。 シマノやBBBからVブレーキシューが完全に消えることはなさそうでも、 いずれカンチ用のように2,3種類程度ということにはなりそう。 今後は、クロスバイク等で使う場合は 入手しやすさと互換性の良さで「タイオガ」になるのだろうか。 tiogajpn.com/products/brake/top.html シューの評判が良いモトクロスインターナショナル扱い ride2rock.jp/brands/kool-stop/ 「KOOL STOPのサーモン」もあるが、ネットで購入できる店が少なく V-TYPEのパッドは辛うじて購入可能でも www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?MODE=0 SYOCODE=00290195 「V-TYPE 2」はヨシダでも購入できないようだ。 （サイクルヨシダ店扱いのKOOL STOP一覧） www.cycle-yoshida.com/pc/syouhin_list.php?MCODE=0420 ◆Ｖブレーキシューの選び方 Ｖブレーキではコントロール性確保のために「パワーモジュレーター」を付けることもあるが、 ロックやスリップ抑制のためにタイオガ「ABS-02V」のようなシューもあるので、 必要であれば使ってみるのもいいかもしれない。 ・アルミリムを削りにくいという点では「KOOL STOPのサーモン」 ・同じく「BBBのトライストップ BBS-16T」も評判が高い 他にも、特に小径自転車のリム面の場合 「接触面」が大きい通常の約70mm幅のブレーキシューよりも、 ロード系のような約55mm幅のシューのほうが効果的という点から、 「タイオガ 453CV-2」等が重宝する。 ※ロード系のシューと共用できるので複数台持ちの人にも便利。 重要★左右ペア「2個」か、前後セット「4個」(左右ペア×前後2セット)か、個数は必ず確認すること ★Ｖブレーキシュー(アルミリム用)でオススメ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★【雨天時用途も想定でオススメ】（クロスバイクや小径車での"舗装路"用途） ◆タイオガ「453CV-2」1100円(税込) tiogajpn.com/products/brake/brh21400.html ※キャリパーブレーキ用とは異なるので要注意 【↑の舟を使い、↓のシューに交換】 ●BBB「ウルトラストップハイパフォーマンス」 [BBS-28HP]【青/白】1980円(税込) www.riteway-jp.com/pa/bbb/product/ウルトラストップハイパフォーマンス-bbs-28hp/ www.riteway-jp.com/pa/shop/10193/ （4個[2組]入り：一般車使用の場合、2個は即売却か、硬化しにくい暗冷所で保存し５年以内には交換して使い切る） ★★★墨汁が出にくい ★雨天時に止まりやすい ★アルミ片が刺さりにくい ★コントロールしやすい ▲雨天時使用で摩耗しやすい(←予測運転を行い急ブレーキ多用しなければ低減できる） ●「晴天時のみ使用」であれば、シマノR55C4のほうが良いらしい？（雨天時は墨汁が出やすい） ●雨天時使用で最高のシューは、スイスストップ「FLASH PRO BXP（紺）」でも、同様に墨汁が出やすいようだ。 ◆Ｖブレーキ本体にロード系の短いシューへの懸念？ Ｖブレーキ純正とは異なり、シューが短くなることを心配する人もいるかもしれないものの、 昔のMTB規格として使われていたため制動力が必要だった名残として考えると、 「MTB規格のリム＝559(26HE)リムには ブロックタイヤしか取り付けてはいけないのではないか」と心配するようなもの。 当然、舗装路しか走行しないのであればスリックタイヤのほうが快適なので付け替えれば良い。 （※極端に細い/太い幅変更はＮＧ） 公道走行且つ・それほど速度も速くない、特に日常用途の場合、 「リムへの攻撃性を弱め、長期的に快適に性能を維持できる」という 最大のメリットを享受できる組み替えは 「完成車メーカー的には」リムの摩耗度が減って補修パーツの売上に影響するので薦めたくないかもしれないが、 ホイール廃棄費用や手間、安いとはいえ１万円程度のホイールか リムは安くても簡単に組み替えられるわけもないので、結局工賃を換算すると 「シューの攻撃性を弱めて出来るだけ長期間使用できるほうが得」と考える。 そして、安全面の観点からはネガティブな考えになる必要はないと思われる。 Ｖアーチ＋ロード向けシューで加圧性が強まり問題が起こることを心配するよりも シューの摩耗度の適宜確認や、ブレーキの使い方(予測運転・徐行・一時停止)を徹底することが重要。 ※反対に、キャリパーブレーキにＶブレーキ用シューを使うことには否定的。 シューでの制動力のＵＰを目論む以前に、 ワイヤー調整、シュー自体の劣化＝硬化を避けるために早期交換、 ブレーキシューの当たるリム面の掃除などが先であり、 やはり「安全運転のために必要なブレーキ操作」を「正しく」理解し、継続実行することを薦める。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ▼Ｖブレーキシューで選ぶ───────────── 廃盤▲舟＋シュー[4個1組]「BBB トライストップ「BBS-14T」約3500円 ┗【交換用シュー】[4個1組]「BBS-15T」 1400円+税 【一体型】[4個1組]「BBB トライストップ BBS-16T 1800円+税 【一体型】[4個1組]「BBB トライストップ BBS-16TOE 1000円+税（簡易包装版） 【一体型】[2個1組]「タイオガ Ｖブレーキシュー941」880円+税 └→[黒：BRH10100] [青：BRH10101] [赤：BRH10102] [灰：BRH10103] tiogajpn.com/products/brake/brh10100.html 【シューのみ】[2個1組] クールストップ「V-TYPE 2」サーモン 980円+税 ride2rock.jp/products/35349/ 【シューのみ】[2個1組] クールストップ「V-TYPE PADS」サーモン 850円+税 ride2rock.jp/products/24037/ 安さで選ぶなら【一体型】アリゲーター「VB-620」約380円だが性能はどうだろう。 www.monotaro.com/p/1934/7125/ ★Vブレーキでロード向けシューを使う方法────────────── （１）■タイオガ「453CV-2」[型番：BRH21400] 1000円＋税 tiogajpn.com/products/brake/brh21400.html （タイオガ純正のブレーキシューは「453-2 リペア パッド BRH21600 」） tiogajpn.com/products/brake/brh21600.html 【シマノ交換用シュー】「Y8L298060」約800円（R55C4シュー[2個1組]） www.amazon.co.jp/dp/B00FEHH2QE 【廃盤】■タイオガ「453CV」[型番：BRH12600] 1000円＋税 tiogajpn.com/products/brake/brh12600.html seobicycleoomiya.cocolog-nifty.com/oomiya/2014/08/tioga-v-8f03.html 「通常のＶブレーキシューとの違い」 blog.goo.ne.jp/biseourawa/e/9c8356c3bb0533d4772108ddddf1448e 今回取り替えるブレーキシューは Vブレーキにロードバイク用のカートリッジシューが使える便利なアイテムです。 Ｖブレーキは効き過ぎてタイヤがロックしやすかったり、音が鳴りやすい場合がありますが、 こちらのシューに替えるとコントロールし易くなり、音も鳴りにくくなります。(相性によります) 左が通常のVブレーキシューです。 1cm位短く、シマノのロード用55mmカートリッジが使えます。 小径車にも相性いいです。 ●ＣＢあさひ等「バラダイン [BARADINE] 453CV とはシューの色が違う場合もあるが同型品？ www.amazon.co.jp/dp/B084MHK8R6 シマノ対応なので「交換用シュー：453PRO」を使う意味はなさそう。 （メーカーページではタイオガと同じ赤色シュー） www.baradine.com.tw/products_detail_15.htm （２）■テクトロ「720.12」1200円＋税（CBあさひ 品番：94133000） 長さ55mm asahi-wsd.jp/pdf/part-2022_catalogue.pdf ●TEKTRO(テクトロ) 720.12 BR-TK-155取り付け ameblo.jp/shoya-kenkouotaku/entry-12595802855.html これでもロード用ブレーキシューが使える。 [旧：アキワールド扱い型番：BR-TK-155] issuu.com/technox2/docs/2014-vol2_akiworld/99 【廃盤】▲カプレオの付属の舟に、[R55C4やR55C3,＋ねじ]だけ交換可能 ◆シマノ──────────────────── シマノのＶブレーキシューは音鳴りやリム攻撃など良さそうなものが少ない。 晴天時だけであればS70Cを使うとして、 雨天時も使うようならBBBのトライストップなどを試すか、 「タイオガ 453CV-2」使ってR55C4を付けるべきだろう。 ★「2016年版：シマノ Ｖブレーキシュー データ」 https //web.archive.org/web/20161115002826/cycle.shimano.co.jp/content/sic-bike/ja/home/catalog_dl2016.html https //web.archive.org/web/20161115002826/http //cycle.shimano.co.jp/content/sic-bike/ja/home/catalog_dl2016/_jcr_content/bodycontent/download_8/downloadFile/file.res/REPAIR2016.pdf ※推奨リム：アルミのみ ※カートリッジ＝シューだけ交換可 (※一体型＝ブレーキシューごと交換) ※あくまでシマノが公表している性能であり、必ず音鳴きが発生しないなどの保証はできないので注意 モデル名 カートリッジor一体型 ドライ時制動力 ウェット時制動力 静粛性 耐久性(泥状況) 耐久性(舗装路) 減衰防止 リム攻撃防止 ▼M70R2 カートリッジ ５ ２ ３ ３ ５ ３ ３ ▼M70R2[シビアコンディション用] カートリッジ ５ ２ ２ ４ ５ ３ ３ ▼M70T3 カートリッジ ２ ５ ５ ２ ４ １ １ ●M70T4 一体型 ４ ３ ３ ３ ４ ３ ３ ▼M70CT4[シビアコンディション用] カートリッジ ４ ３ ３ ４ ４ ３ ３ ▼S70C カートリッジ ４ ２ ３ ３ ４ ５ ５ ▼S70C[シビアコンディション用] カートリッジ ４ ２ ３ ４ ４ ５ ５ ●S70T・S65T 一体型 ４ ２ ３ ３ ４ ５ ５ ▼2020版でも意外に変化は少ないシマノカタログ掲載Vブレーキシュー 【2020版から？レーダーチャートは非掲載】 set.shimano.co.jp/bc_catalog/parts/#target/page_no=17 ●セラミックリム用を除き全てアルミリム用 ▼カートリッジ型 ・M70R2(BR-M770) ・S70C(BR-M770) ▼ブレーキシュー単品 ・M70R2 [シビアコンディション用] ・S70C [シビアコンディション用] ▼一体型 ・M70T4 ・S70T ・S65T ─────────────────────────── ※カートリッジ型：M70CT4(BR-T780) [シビアコンディション用] ※サイドウォールマシンドリム[溝有リム]向け └※シューのみ：M70CT4 [シビアコンディション用]※サイドウォールマシンドリム[溝有リム]向け ※一体型：M70T3 ※サイドウォールマシンドリム[溝有リム]向け ◆シューのみ：BR-M950（セラミックリム用） ▲シューのみ：R55C （※廃盤のカプレオ舟用） ●シマノのＶシューは微妙かも 確かにＶブレーキということもあり制動力こそ高いが、 「M70T3」のウェット時の制動力５はさすがにMTB向けというべきなのかもしれないが、リム攻撃防止「１」はどうなのか。 現状MTBはほぼディスクブレーキに移行していて、電動アシやクロスや小径のような車種に使われているにも関わらず、 攻撃性の高いシューを選択できる必要があるのかどうか。 シマノのＶシューはヤスリという批評も仕方ないだけに開発はしていたようだが、 カプレオも終了したこともあり、Ｖシューは「BBB・タイオガ・クールストップが定番」で良いのではないだろうか。 それでもどうしても使いたいなら「S70C」だけ使うとして、他は選択すべきではないように思える。 ▲「M70T3」・・・リムがよく削れる www1.synapse.ne.jp/s-hara/velo/gr3_brake.html ▲M70R2でリムを噛み削られた跡 yone37458ballet05410n.web.fc2.com/nanshiki/t09901/t09901.htm タイオガの赤シュー「BRH09901」は柔らかめで削れないらしい。 ●レビュー「M70CT4」 cbnanashi.net/cycle/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11653 forum=23 シビアコンディション用だからというより「M70CT4」自体が硬すぎるからリム攻撃が酷いのだろうか。 ●レビュー「S70C」 cbnanashi.net/cycle/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10501 forum=23 晴天時には最良。柔らかいのでシューは削れやすくてもリム自体へのダメージは低い？ 旧データ────────────────────────────────── ●[古いデータ]シマノ ブレーキシュー特性など www.e-cycle.co.jp/goodsphoto/y83j98070-1000.jpg ◆[カードリッジのゴムのみ=ゴムと舟軸が分離] 型番 ドライ ウェット 備考 S70C ○ △ リム攻撃性は低く音鳴りは発生しにくいが、泥状況下ではシューの摩耗量が大きい。 M70R2[シビア] ◎ ◎ （シビアコンディション用：1mm厚い）耐摩耗性が高い。▲音鳴りは発生しやすい。 M70R2 ◎ ◎ 耐摩耗性が高い。▲音鳴りは発生しやすい。 M70CT4 ×？ ○ サイドウォールリム（リムに線が入っているもの）のみ雨天時に強い ▲リム攻撃性が高い ※「M70CT4」とは「M70T4」のカートリッジタイプで、1m厚いシビアコンディション用。 ◆[ゴムと軸の一体型] 型番 ドライ ウェット 備考 M70T3 ×？ ○ ウェット時の制動力が高い。▲リム攻撃が発生しやすい M70T4 ×？ ○ ウェット時の制動力が高い。▲リム攻撃が発生しやすい S70T ○ ▲？ ドライでは音鳴りが発生しにくい。▲泥状態ではシュー磨耗が多い M70W ×？ ○ サイドウォールリム（リムに線が入っているもの）のみ雨天時に強い S65T ○ ▲？ ドライでは音鳴りが発生しにくい。▲泥状態ではシュー磨耗が多い ◆タイオガ[マルイ扱い]───────────────────── tiogajpn.com/products/brake/top.html （※省略：カンチ用、カーボンリム用、カンパニョーロ向け[460C-2]、 ・460-2リペアバッド、トライアル専用[MTB-948V]） ★【Vブレーキ：アルミリム用：舟＋シュー：左右セット シマノ対応：★キャリパー用シュー】 ●453CV-2 （BRH21400）1000円+税 ★55mm幅 tiogajpn.com/products/brake/brh21400.html ↑【シューのみ】●ブレーキシュー「453-2 リペア パッド BRH21600 」 tiogajpn.com/products/brake/brh21600.html しかしタイオガ純正以外に、シマノR55C4などにも対応しているので重宝する。 ▼【Vブレーキ：アルミリム用：舟＋シュー：左右セット】 ●Vブレーキ シュー カートリッジ 1100円+税 70mm幅 tiogajpn.com/products/brake/brh09800.html BRH09800 ブラック ：ハードタイプ BRH09801 レッド ： セミ ハードタイプ ↑【シューのみ】●リペアパッド 640円+税 70mm幅 tiogajpn.com/products/brake/brh09900.html BRH09900 ブラック ：ハードタイプ BRH09901 レッド ： セミ ハードタイプ ▼【Vブレーキ：アルミリム用：舟＋シュー：左右セット】 ●MTB-945VC 1080円+税 72mm幅 tiogajpn.com/products/brake/brh07500.html BRH07500 シルバー BRH07501 ブラック ↑【シューのみ】●MTB-945VCR 600円+税 72mm幅 tiogajpn.com/products/brake/brh09900.html BRH10000 ブラック BRH10003 グレー ▼【Vブレーキ：アルミリム用：一体型：左右セット】 ●ABS-02V 900円+税 72mm 幅 tiogajpn.com/products/brake/brh12500.html ★アンチ ロック ブレーキ システム 急ブレーキ時のロック、スリップ等を減少させる。 ▼【Vブレーキ：アルミリム用：一体型：左右セット】 ●Ｖブレーキシュー941 880円+税 70mm幅 └→[黒：BRH10100] [青：BRH10101] [赤：BRH10102] [灰：BRH10103] tiogajpn.com/products/brake/brh10100.html ◆ＢＢＢ[ライトウェイ扱い]────────────────────── ■Ｖブレーキシュー（SHIMANO Vブレーキ対応） （2020年10月確認 → 2023年6月確認 ◆の2種が新掲載(復活？)） www.riteway-jp.com/pa/bbb/product-category/bike-parts/brake_cable/ www.riteway-jp.com/pa/product_cat/ブレーキ/ブレーキパーツ/ブレーキシュー/?product_tag=bbb product_shipping_class=sell,repair ▼カートリッジ（舟＋シュー） ◆ビーストップ [BBS-05] 4個組 4400円(税込)【黒（金具はシルバー）】 ▼シューのみ ○トライストップ [BBS-15T] 1760円(税込)【黒/灰/白の3色シュー】 ◆ビーストップ [BBS-06] 4個組 1300円(税込)【黒】[※BBS-05用] ▼一体型（価格は安めだがシュー交換は出来ない） ○トライストップ [BBS-16T] 【黒/灰/白の3色シュー】2200円(税込)（4個組） ○トライストップ [BBS-16TOE]【黒/灰/白の3色シュー：簡易包装】 1870(税込)（4個組） ・トライストップ [BBS-16]【黒一色】1980円(税込)（4個組） ・トライストップ [BBS-16OE]【黒（金具はシルバー）簡易包装】1430円(税込)（4個組） ・ビーストップ [BBS-04] 2個組 1000円+税【黒（金具はシルバー）】 ・ビーストップ [BBS-04] 4個組 2200円(税込)【黒（金具はシルバー）】 ・ビーストップ [BBS-04OE]【黒（金具はシルバー） 簡易包装】1320円(税込)（4個組） ●レビュー：BBB ビーストップ（縦溝） blog.livedoor.jp/homebase_ent/archives/2011-08-13.html 音鳴りもしないし、良く止まるのですが 減りが早くて、リムがこするシューの粉で自転車が驚くほどに汚れます。 晴れの日だけでもかなりの減りで、 雨など降ろうものなら、リムはもちろん、ブレーキ台座、ハブからチェーンステーまで真っ黒です。 自分は白フレームなので凄い目立ちます。 ●レビュー：BBB トライストップ（黒：複雑溝） BBS-16の距離経過での減り具合など www1.synapse.ne.jp/s-hara/velo/gr3_brake.html 異物の噛みこみも少なくブレーキ力も特に問題なさそう。早めに約5000kmでの交換が目安にすべきか。 ビーストップ(縦溝)と溝形状が違うが墨汁は出やすいかどうかは気になる。 ●廃盤品「BBS-06T ビーストップ」→後継品は「BBS-15T トライストップ」 www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00614653 fatmtb.seesaa.net/article/99865598.html BBS-06T ビーストップお勧めです。 オールコンデションで音鳴りがしない、効きが変わらない、黒い汁も出ない、 リムの攻撃が少ない、何より減らないといい事尽くめ ●クールストップ (KOOL STOP)──────────── ride2rock.jp/brands/kool-stop/ ※モトクロスインターナショナル扱い ※販売店が少ないのがネック Z-Chromiumはセラミックリム用 【シマノのＶブレーキ舟と互換のある交換用シュー単品】 ●V-TYPE 2 ride2rock.jp/products/35349/ Black, Salmon (黒、鮭)・・・980円+税 ★サーモンの評判が高い Z-Chromium・・・・・・・・・ 1070円+税 DUAL（黒 鮭）・・・・・・・・1240円+税 Triple（黒 赤 カーボン）・・・1550円+税 XT Carbon 2・・・・・・・・・・1350円+税 For E Bike Electric Compound・・980円+税 Css Carbide Coated Rms・・・・・1150円+税 ●V-TYPE PADS ride2rock.jp/products/24037/ 黒、銀(灰)、青、赤、黄、鮭(Salmon)、白、紫・・・850円+税 Dual（黒 赤）・・・・1100円+税 For Ceramic Rims・・・950円+税 For Css Carbide Coated Rims・・・1050円+税 ▼舟＋シュー（摩耗する部分のみ交換ができるセット） ●TECTONIC BRAKE PADS 2838円+税 「黒」「赤」「カーボン」の３個付属(各１個づつの3個で１シュー） ride2rock.jp/products/24071/ 【専用の交換用シュー】 ●TECTONIC BRAKE PADS 約1300円 www.ride2rock.jp/products/bike.php?id=24072 [黒]Black, [鮭]Salmon・・・1090円+税 [黒/鮭/灰]3-Compound・・・・1120円+税 [灰]Carbon-Fiber, [緑]Z-Chromium・・・1140円+税 ▼一体型（左右セット）※前後に使うなら２セット購入 ●MTB PADS ride2rock.jp/products/24053/ [黒]Black, [鮭]Salmon・・・1550円+税 DUAL(黒 赤)・・・・・・・・1710円+税 For Ceramic Rims Green・・・1640円+税 ●THINLINE ride2rock.jp/products/24045/ 黒、銀(灰)、青、赤、黄、鮭、白、紫、DUAL(黒 赤) For Ceramic Rims Green Carbon 2 Compound 約1700円+税 ●SUPRA 2 1700円+税 ride2rock.jp/products/32703/ ●BMX PADS 約1900円 ride2rock.jp/products/24057/ 黒、鮭、銀(灰)、白、紫、DUAL(黒 赤)、桃、緑 （20インチ[406,451不明]向け） ●ジャグワイヤー（アクションスポーツ扱い） www.actionsports.co.jp/ ●スイスストップ（フタバ商会扱い） e-ftb.co.jp/item/brand/swissstop/ e-ftb.co.jp/item/2026/ 「FLASH PRO Original Black」制動力を犠牲にリムへの攻撃を下げるならこれ。 しかし、アルミリム用シュー4個で約3000円なので少々割高に思える。 ────────────────── ──────その他一覧────── ────────────────── ▼シマノ対応 【カードリッジ型】SERFAS BPS-300UL Vタイプ #205216 [黒/銀：シューは黒/灰/茶] 約2000円 └→【交換用シュー】SERFAS BPS-300UL Vタイプ シュー ＃205221 [黒/灰/茶] 約800円 エイカー ブレーキパッド G/Force 2ペアセット [緑迷彩][ピンク迷彩] 長さ72mm 約2800円 └→【交換用シュー】エイカー 72mm MTBブレーキシュー 2ペアセット 約800円 KCNC Vブレーキパッド [黒]シューは3色 約4100円 スカンジウムナット KCNC Vブレーキパッド[黒]シューは3色 約5000円 チタニウムボルト/ナット 【シューのみ】 スイスストップ RXプラス アルミリム用（ウェット/グリーン）GHP2 ブレーキシュー 4個入り 約3000円 RxPlus (Linear Pull Cartridge、Canti Cartridge に対応) （カーボンリム用（イエロー） YELLOW KING 省略） ▼シマノ対応かどうか不明 【カードリッジ型】 シュー単品販売なし？───────────────────────── クロップス V ブレーキシュー [銀：シューのみ黒,白,赤,青,黄,緑,桃] 約1500円 シュー予備セット付 SCS ブレーキシュー91C [銀：シューは黒/橙/灰] 約1400円 ダイアコンペ CT-PAD ブレーキパッド4個入り[銀] 約5000円 セラミックリム対応 【カードリッジ型】 シュー単品販売あり───────────────────────── TNI ノーマルブレーキシューセット [銀] 約1300円 └→【交換用シュー】TNI ノーマルブレーキパット [黒] 約500円 └→【交換用シュー】TNI セラミック用ブレーキパット [黒/緑] 約600円 └→【交換用シュー】TNI 雨天用ブレーキパットTD90XRZ [赤] 約600円 サーファス Vタイプ BPS-300 ブレーキシュー 2個1組 [銀] 約1400円 └→【交換用シュー】サーファス Vタイプ BP-350 ブレーキパッド 2個1組 [黒/灰] 約700円 テクトロ BRAKE PADS/877.12 [黒 ボルトも黒] 長さ72mm 約1000円 テクトロ BRAKE PADS/878.12 [黒 ボルトも黒 シューは黒/茶] 長さ72mm 約1500円 [BR-TK-190] └→【交換用シュー】テクトロ BRAKE PADS/877.11 長さ72mm [黒] 約700円 └→【交換用シュー】テクトロ BRAKE PADS/878.11 長さ72mm [黒/赤] 約450円 エイカー 72mm用ブレーキシュー カートリッジ 1ペア 72mm [黒][白][赤][青][金][橙](シューは黒) 約1800円 └→【交換用シュー】エイカー 72mm用ブレーキパッド 4本セット [黒][白][灰][赤][黄][橙] 約1400円 ▼シマノ対応かどうか不明 【一体型】 アリゲーター 「VB-620」 Vブレーキ用ブレーキシュー2個セット（ナット付） 約450円 [黒] [151-00401] ALLIGATOR プロマックス ProMax ブレーキシュー（2個1組）[黒] 約450円 テクトロ BRAKE PADS / 824.12 [黒] 長さ70mm 約500円 テクトロ BRAKE PADS/836.12 [黒][青][緑][赤][白] 長さ70mm 約500円 ベネフィット MTBブレーキシュー [黒] 約500円 サーファス Vタイプ BPV-10 ブレーキシュー 2個1組 [黒] 約700円 TNI ノーマル一体型ブレーキシューセット 約1000円 TD909T ダイアコンペ Hombre-PAD ブレーキパッド2個入り 約1200円 [黒][緑][灰] エイカー ナイトリフレクターシュー（2個）[蓄光緑] 長さ60mm 約1200円 ■性能不明だが面白そうなアイテム リッチー ロジックLP ブレーキパッド 約1400円 [赤][青] ARES BRAKE PAD 0111000101000 約1500円[クリア] ダイアコンペ S-PAD ブレーキパッド4個入り [黒] 約1800円 ダイアコンペ CTM-PAD ブレーキパッド2個 [銀(シューは赤/黒)]約2000円 6.7 ●ブレーキシューの硬化で割れた例 2018.2.11 （BBBブレーキシューの現行品チェック） 2017.6.4 ●シュー交換時期は溝が減ったときだけとは限らない 2016.6.12 ●限界をとっくに超えたブレーキシュー 4.17 シマノＶブレーキーシューの性能表記の追加、確認しやすいように一覧表を上部にも表記 4.3 ●組み付け不良と前ブレーキシューの摩耗 3.6 バラダイン [BARADINE]453CV （たぶん★Vブレーキでロード向けシュー（２）タイオガと同型） 1.31 トーインを付けるための道具2、Ｖシュー（ARES BRAKE PAD）追加 2015.10.25 トーインを付けるための道具 10.3 S70C性能他、Ｖブレーキシュー情報大量追加 8.30 シマノＶブレーキシューの特性 5.15 ブレーキシュー未交換の末路 3.29 BBB部分の修正、他 2014.12.23 ＢＡＡの解説 10.15 微修正のみ 10.12 ステンレスリム用（パナ）・鉄リム・プラリム用を追加 9.29 微修正のみ
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/160.html
最終更新日：2023.6.18 ●吉川製作所「PSC-MA 舟ゴム (角度調整可）5P入」【緑】[業務用] 2022.3.13 (全体修正)、★アルミリム用のオススメを1点に絞り込み(タイオガの舟＋BBBのシュー) 2022.1.30 ●BAA対応の緑色ブレーキシュー[PSC-Agrn]と「JISシュー」の違い解説(吉川製作所) 2021.12.19 シマノブレーキシュー部分の2点新規追加と再チェック、BBBシュー廃盤3点、スイスストップ価格修正 2021.11.7 ●【業務用】PSC-A アルミリム用 全天候ブレーキシュー（5ペア入り） 2021.10.3 ◆パナソニック「サイレントシュー：アルミリム用」「NBC063FF」・「NBC064FF」 2021.9.12 (シマノブレーキシュー部分の全チェック・修正)、他 2020.10.18 ブレーキシュー全般ページ→ブレーキシュー(キャリパー用)単独ページへ移行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ステンレスリム向け https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/160.html#ST ◆アルミリム向け https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/160.html#AL ◆ブレーキシュー全般（別ページ） https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/32.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ブレーキシュー(キャリパー用)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●【シマノ】キャリパーブレーキシューの特性 set.shimano.co.jp/bc_catalog/parts/#target/page_no=17 ※あくまでシマノが公表している性能であり、必ず音鳴きが発生しないなどの保証はできないので注意 モデル名 カートリッジor一体型 ドライ時制動力 ウェット時制動力 静粛性 耐久性(泥状況) 耐久性(舗装路) 耐フェード性 リム攻撃防止 ▼R55C4 [アルミリム用] カートリッジ ５ ２ ４ ５ ５ ５ ４ ▼R55C4 [カーボンリム用] カートリッジ ４ ３ ３ ５ ５ ５ ４ ▼R55C4-A[カーボンワイドリム(19-28mm)専用] カートリッジ ４ ３ ３ ４ ４ ５ ４ ▼R55C+1 [アルミリム用] カートリッジ ４ １ ４ ３ ４ ５ ５ ●M50T [アルミリム用] 一体型 ３ ４ ５ ２ ４ ２ ２ ●R50T5 [アルミリム用] 一体型 ５ ２ ４ ４ ５ ５ ４ ●R50T2 [アルミリム用] 一体型 ４ １ ４ ３ ４ ５ ４ ●R50T4 [アルミリム用] 一体型 ４ ３ ４ ３ ４ ３ ３ ※耐フェード性とは www.weblio.jp/content/耐フェード性 高速からの制動や、降坂時の連続した繰返し制動などにより、 ブレーキの摩擦材の温度が上昇してブレーキの効きが低下する現象をフェードと呼び、 このときの効きの下がりにくさを耐フェード性という。 試験では、指定の条件で繰返し制動したときの踏力の変化で評価するものと、 繰返し制動前後の停止距離で評価するものとがある。 ▲雨天時制動×、★「リム攻撃防止」 → 「R55C+1」 ★雨天時制動★、▲「リムを削る」 → 「M50T」 余程の環境でもないM50Tを使うのはおすすめしない。 ↓ ▼雨天時で制動力を確保しながらリム攻撃性をなくすには「ディスクブレーキ」だが、 油圧式・機械式ともに、「コースターブレーキ」同様に整備できる店が限られるという 最大の問題からは避けられないので、 一般車向けとしては「ローラーブレーキ(ハイパー型)」のほうがマシ。 （但し、前輪用のローラーブレーキは専用の前フォークに交換する必要あり） ↓ ◆結局のところ・・・雨天時は制動距離が延びることを自覚して「速度を抑えながら早めにブレーキをかける」のが手軽。 ───────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────── ●ブレーキシューの硬化で割れた例 star.ap.teacup.com/flatout/2621.html ゴムは劣化してくると硬化してしまい、このように折れるようになってしまいます。 定期的な取替が必要ですよ。 雑多な商品管理しか出来ていない店に置いてある在庫品が古い場合でも、 同様に硬化が進んでいるため、このように割れが起きやすいと言えるので注意しておきたい。 ●シュー交換時期は溝が減ったときだけとは限らない star.ap.teacup.com/flatout/1698.html 溝がなくなっていなくても「硬化」することで本来の性能を発揮しにくくなる可能性がある。 ブレーキのインナーワイヤーも同じように、消耗品として最低でも年1回の交換を推奨する。 ●硬化したブレーキシューは交換を star.ap.teacup.com/flatout/2402.html 伺ってみるといたって普通。少しワイヤーが伸びたかな？というくらいでしたが、 乗ってみると確かに利きがよくないですね。 カチカチでした。摩擦抵抗が低くなっていたので利きがよくなかったのですね。 リミットラインまでいってなくても、 経年で固くなってしまうので何年かそのままであれば取替えましょう！シマノであれば安い！ タイヤと同じような感覚で「溝が残っているからまだ使える」というような 「ブレーキシューの重要性を理解できないような店員の口車」には乗らず、 安心安全のためにまともな新品のブレーキシューに交換しておきたい。 （当然、古い在庫品は絶対に断ること） 硬化する前にブレーキワイヤー類と一緒に1年に1回交換するのがベスト。 長い坂道があるとか毎日何十kmも走るのであればもっと早めに交換しておきたい。 ※（スマートコントロールブレーキの場合は「ブレーキシューを交換したほうがいい」ではなく "構造上"「ブレーキシューを交換しないと効かなくなる」というケースもあるので要注意！） 個人的にはブレーキごとツーピボットキャリパーへの交換を薦めたい。 ●キャリパーブレーキにＶブレーキシューという謎 もし「間に合わせで使っただけ」とすれば「論外」。 ※[店向け] もし硬化するからあまり在庫を置いていないとしても 種類を絞って半期に1度くらいで劣化する前にネットフリマ等で 新古品として出すとかで入れ替えればいいだけ。 「キャリパーブレーキにＶシューで制動力アップ」というつもりだったとしても、 なぜキャリパーブレーキのシューは短いのかと考えたときに、 色々なメーカーから「キャリパーブレーキ用のロングシュー」が発売されていないのは 「不適格(＝機構的に安全な範囲で適応しない)に違いない」というところまで分かるので、 普通は安易に使おうとは思わないはず。 そんなリスクを無視してでも制動力を上げる前に、 「急ブレーキをしないような予測運転を心がける」ほうが 遥かにまともな「安全意識のカスタム」になる。 （「雨の日だけ減速して注意深く走行すればいい」というわけがない） しかも、そのカスタムには「お金が一切かからない」というだけでなく、 「事故を防ぐ効果がある＝治療費も怪我を負うリスクも減らせる」ので、 それだけで「お得」。 ●限界をとっくに超えたブレーキシュー (交換パーツについては主に一般車用を想定) ameblo.jp/cycle-plus/entry-12168340330.html ▼リムをシューの金属部分で削ってしまっている状態 こうなってしまっていれば、「車輪ごと交換、もしくは削れているリムのみ組み換え」も必要になる。 リムが削れている状態でシューだけ交換してもシューが過剰に減りやすくなる。 リム面だけを滑らかにしても金属で削ってしまっている時点で安全性を確保できないとして 「交換しなくても大丈夫」とはとてもじゃないが言えない。 儲けさせようと思って不必要な交換を提案しているわけではなく、 危険な状態を改善することも自転車店の責務だと思うだけに、 もし、安く済ませようとする客の意志を汲んで、シュー交換のみを安請け合いする店は 本当にいい店だろうかという気もする。 （明らかにタイヤ交換が必要なのにチューブ交換のみで済ませるようなケースに近い） ▼使用限界について （ステンレスリム用ではブレーキ面が滑りやすいのもあってさほど減りは早くないとして 「1年おきくらいにゴムが硬化する前に交換」というのがベストだろうか。） アルミリム用ではシューの溝がなくなったくらいで通常は「使用限界」 雨天時に黒汁を流しながら猛烈な勢いで減るようなものもあるので、 1年以上放置して使っていなかったのであればその時点で交換。 （中古車でブレーキシューを交換していないようなケースは そもそも自転車で中古を選ぶ時点で安全軽視の傾向が強いので自業自得でもある） ▼定期健診の必要性 そして、やはり「定期的なチェックやメンテナンス」は欠かせない。 購入店で「自転車の定期健診」の案内を一切出さない「売りっぱなし」で済ませている店であれば こういったトラブルが起こってしまうのも已む無し。 （ネットで本体購入するとこういったことは当然99％するはずもないが、実店舗でも無頓着な店は少なくないだろう） ▼交換とその他のブレーキ周り 交換自体は位置合わせとワッシャーの順番、必要なトルクを判断できるなら、それほど難しくもない作業。 自転車店で頼んでも「パナのサイレントシューを指定」ということでもなければ、1000円もあれば交換可能な内容。 後輪もリムブレーキで同時に交換するのであればもう少し増える。 同時にブレーキワイヤー・ケーブル(インナー・アウター)も 「（錆が浮いているなど）交換が望ましい状態であれば」交換したほうが良いので やはり料金は増えるが、何より安全運転するために「停止する」際に必要なことなので 余裕を持って早めに交換しておきたい。 ▼アップグレード 更に、（キャリパーブレーキの場合）この際前輪側だけでも全部良いものに交換しておきたいというのであれば、 ブレーキ本体がシングルピボットであればダブルピボット（パナのブレーキシュー付きのものや、テクトロ800Aなど）に レバーも樹脂タイプであればアルミレバー(シマノ製の色々など)に ブレーキワイヤー・ケーブル(インナー・アウター)もシマノを指定するなど 「妥協をしないアップグレード交換」というのもオススメ。 ●シュー交換をせずに使い続けたらこうなる ameblo.jp/cycle-plus/entry-12020028870.html 摩耗を減らす方法としては （１）そもそも「急ブレーキをかけなければならない速度・方法で走らない」 見通しの悪い(路地裏などの)一時停止の標識等がない交差点の手前では、 「減速・徐行」で事故を防ぎ自分自身の安全にもなる。 （道交法43条では一時停止の標識等があるときは停止線があれば停止線の直前、 一時停止の標識等があっても停止線がなければ交差点の直前で一時停止しなければならない。） （２）前・後ブレーキ両方を使う。 キーキーうるさいバンドブレーキであればさっさと「サーボブレーキorメタルリンクブレーキ」に交換すべき。 ローラーブレーキでも専用グリス切れで音鳴りがするので「ローラーブレーキ専用グリス」を注入。 磨耗して行けば、ブレーキが効きにくいだけではなく「リム」を削ってしまい非常に危険な状態に陥る。 距離や頻度、天候や路面状況、保管状態にもよるが、アリミリムの場合特に早めに交換しておいたほうが良い。 ステンレスリム用でもリム自体は強いがシューは長期間すれば効きにくくなる。 「ブレーキ本体、アウターケーブル、インナーワイヤー、シュー、ブレーキレバー」を全て交換すると 元が安ければ安いほど今までのブレーキは一体何だったのかと思えてくる。 ●組み付け不良と前ブレーキシューの摩耗 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12144843114.html 特に前輪のブレーキは生命線という認識が不足しているというのも、 無頓着な人の耳にも入りやすいほど大規模な点検キャンペーン不足にもあるのだろう。 ●音鳴り抑制のためにトーインを付けるための道具 （一般車であれば「パナソニックのサイレントシュー」を導入すれば改善する可能性もある） 約300円 AKI-K-TL-BH-042 アキワールド BRAKE PAD INSTALLATION TOOL 約500円「BRAKCO ブレーキシュー チューナー 26インチ/700C/29インチ用(2本セット)」 約500円「BRAKCO ブレーキシュー チューナー 16-20インチ用(2本セット）」 約650円「ジャグワイヤー ブレーキパッドチューナー【J-237】」 55life555.blog.fc2.com/blog-entry-634.html Ｖシューや一般車向けシューでは使えないようだ。 約2100円「タックス ブレーキシューチューナー グレー」 厚紙や1円玉のようなものでも代用は可能。 「トーインを付ける」 nezumi-ya.net/process/page.cgi?id=brti ●一般車向け赤色シュー 調べてみても硬さにさほど差がないようだ。 www.asker.co.jp/encyclopedia/ （一定荷重で比較する必要はなく、押し当てる時間で判断） いや、そもそも「コスト至上主義の塊である一般車向けパーツ」の 汎用品としてわざわざコストのかかる異なる材質を メーカー側としても用意しなさそうに思えるが、 樹脂リム向けのような特殊なシューも一応ある。 個人的には「経年劣化し硬化したブレーキシュー」と「製造後半年以内の新品」との差、 「BBBの3色ブレーキシュ」ーの各部の硬さの違いや、名高い「スイスストップ」 各種シマノ品の違いも気になる。 ●BAA対応の緑色ブレーキシュー[PSC-Agrn]と「JISシュー」の違い解説(吉川製作所) youtu.be/eb4HIgsCGp8?t=816 「耐久性がある」ということは、単純に「硬い」？とすれば、 アルミリム向けなので、リム側面へのダメージも増えそう。 ─「黒＋鉄シュー」について (BAA基準と比較で)弱い制動力で基準クリアのJIS対応の場合、値段が若干安くなるというのはあるとして、 恐らく「敢えて弱くしておかないと安物自転車の貧弱なフォークでは良いブレーキ＆シューに耐えられない」 という意味もあるのだろう。 ▼ＢＡＡとは www.baa-bicycle.com/faq/index.html 主に国内の一般車向けを対象に安全検査基準にクリアした対象品に与えられる印のようなもの。 粗悪な安物自転車との差を明確にするために「安全に使える」目安として使用される。 しかし、完成車の出来で言えば「店側の納車前整備」により、最終的な差が出るので過度の信用は禁物。 スポーツ車向けとしてはS-BAAという基準もあるが、有名な海外スポーツ車メーカーは 元々低い検査精度で設計製造されていないという前提もあり、ほぼ参加していない。 例えばシマノのアルミリム向けのブレーキシューはスポーツ車向けで「まともに使えて当然」のため認定の必要がない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼キャリパーブレーキ用（ステンレスリム向け） 一般車・実用車くらいにしか使われていないので種類が著しく少ない。 基本安いのでシューのみ交換ということはできず、舟とシューの一体型を交換する形になる。 ★ステンレスリム用のオススメ(1)「ダイアコンペ OPC-34」約550円 www.diacompe.co.jp/original13.html www.diacompe.co.jp/parts#a10 BAA（自転車安全基準）適合ブレーキシュー www.diacompe.com.tw/product/opc-34/ 「角度10度」・・・ステンレスリムに角度があるのでそれに購入時から角度が合うように付けられる。 （ブリヂストンの補修パーツとしても購入可能） →ヨシガイ製ブレーキ用ブレーキシュー ステンレスリム用（BAA-S・P3095） 約550円 ★ステンレスリム用のオススメ(２)パナソニック「NBC2150FF」サイレントシュー ◆ステンレスリム用 ブレーキ時のいやな音鳴りがしにくい親切設計。 www.chari-o.com/goods/nbc2150ff.html ※実店舗ではパナソニック電動アシスト扱い店から取寄せも可能（値段は異なる） ※ナットは付属していない？ ●パナソニック サイレントシュー(ステンレスリム用)「NBC2150FF」はヨドバシ扱いあり www.yodobashi.com/product/100000001003492326/ （量販の実店舗から取寄せでも送料無料で購入できる店もある） 旧品パナソニック NBC2117FF サイレントシュー 約400円 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ブレーキ本体ごと交換する場合 「★Wピボットハイパワーブレーキ(ステンレスリム用ブレーキシュー付)」 【黒】品番「NBC2203F」 【銀】品番「NBC2202F」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆一般車向け「アルミリム用」と「ステンレスリム用」の違い(パナ：サイレントシュー) ameblo.jp/cs-kanzaki-senri/entry-11393973834.html 色が違いますね、ブラックとグレー、2種類あります。 もちろん中身も違います。色が違うだけじゃないんです！ 具体的には・・・ゴムの硬さが違います。 ブラックはステンレスリム用で硬め、グレーはアルミリム用で柔らかめ、のブレーキシューです。 パナサイレントシューを参考にすると、シューの色、柔らかさが異なり、 ここに書いてはいないが、ダイアコンペ「OPC-31」のように 角度もリムに合わせてステンレス用は少し斜めになっているものもある。 ●パナ「サイレントシュー」のはずなのに音鳴り 特定ロットによるものか、地域特有の現象か、 恐らくメーカーの言い分は 「リム面や気温・湿度など条件次第では音鳴りが生じることもあり、必ず静音を保証できるというわけではありません」 という返答が予想できる。 もし、BAA対応のダイアコンペの灰色シューのほうが音鳴きし辛いなら わざわざシューのみパナを選んで買う意味がなくなってしまうことになるが・・・。 ────────────────────────────────────────────── ●吉川製作所(リンエイ扱い) 【黒：510-20116】#201 キャリパー用ブレーキシュー 600円+税 www.rinei-web.jp/product_detail/?cid=254 pid=5934 （▲ＪＩＳ対応：BAAより低い基準） ステンレスリム用ブレーキシュー ●吉川製作所(リンエイ扱い) 【赤：510-20114】PSC-ST-H ステンレスリム用全天候ブレーキシュー 680円+税 www.rinei-web.jp/product_detail/?cid=254 pid=5932 BAAに対応した全天候型ブレーキシュー ステンレスリム用 ────────────────────────────────────────────── ▼[業務用]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆テクトロ（ＣＢあさひ扱い） P205GY [品番：95273000] ステンレスリム用 tektro.jp/pad-p205gy.html 【１ペア：２５セット 9350円[税込]】 ●【業務用】吉川製作所(リンエイ扱い)【赤：510-20010】PSC-ST ステンレスリム用 全天候ブレーキシュー（10ペア入り） www.rinei-web.jp/product_detail/?cid=254 pid=1767 BAAに対応した全天候型ブレーキシュー ステンレスリム用 ▲廃盤 ダイアコンペ OPC-31 ブレーキシュー 1ペア 約400円 www.diacompe.co.jp/original13.html 吉川製作所 ＃251 HEリム用 キャリパーブレーキ 約200円 ※ステンレスリム用 吉川製作所 ＃250 WOリム用 キャリパーブレーキ 約200円 www.tektro.com/_english/01_products/01_prodetail.php?pid=169 sortname=Brake+Pads sort=1 fid=4 (旧アキワールド品番：BR-TK-189) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼キャリパーブレーキ用（アルミリム向け） ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★【雨天時用途も想定でオススメ】（一般車のアルミリム用にも使える） ◆タイオガ「456C-2」1188円(税込) tiogajpn.com/products/brake/brh22500.html 【↑の舟を使い、↓のシューに交換】 ●BBB「ウルトラストップハイパフォーマンス」 [BBS-28HP]【青/白】1980円(税込) www.riteway-jp.com/pa/bbb/product/ウルトラストップハイパフォーマンス-bbs-28hp/ www.riteway-jp.com/pa/shop/10193/ （4個[2組]入り：一般車使用の場合、2個は即売却か、硬化しにくい暗冷所で保存し５年以内には交換して使い切る） ★★★墨汁が出にくい ★雨天時に止まりやすい ★アルミ片が刺さりにくい ★コントロールしやすい ▲雨天時使用で摩耗しやすい(←予測運転を行い急ブレーキ多用しなければ低減できる） ●「晴天時のみ使用」であれば、シマノR55C4のほうが良いらしい？（雨天時は墨汁が出やすい） ●雨天時使用で最高のシューは、スイスストップ「FLASH PRO BXP（紺）」でも、同様に墨汁が出やすいようだ。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ■基本的に一般車の補修用としては・・・ BAA対応のダイアコンペ「OPC-33」か、サイレントシュー。 ◆「ダイアコンペ OPC-33」約550円 www.diacompe.co.jp/parts#a10 BAA（自転車安全基準）適合ブレーキシュー www.diacompe.com.tw/product/opc-33/ ※ブリヂストンサイクル扱い「アルミリム用（BAA-A・P3096）」も同様。 ◆パナソニック「サイレントシュー：アルミリム用」「NBC063FF」・「NBC064FF」 「NBC063FF」付属：袋ナット ◆軸長12mm ◆傾斜なし 「NBC064FF」付属：通常ナット ◆軸長19.2mm ◆傾斜あり(上14mm,下15.5mm) ※それぞれ「テクトロ製」のようだ。 これで、「角度つきだからステンレスリム用」とは言い切れない」ということに。 ※2019年発売のオフタイム「BE-ELW073」には「NBC063FF」が指定 https //cycle.panasonic.com/manual/NYT1813.pdf ▼【アルミリム用】パナソニック「ブレーキシュー NBC063FF」約1000円 www.yodobashi.com/product/100000001005872687/ ▼【アルミリム用】パナソニック「ブレーキシュー NBC064FF」約1300円 www.yodobashi.com/product/100000001005897937/ 廃盤「NBC2196FFとの違い」 具体的にはシュー部分の形状は同じですが、 取り付けボルトの長さが違います。（実際の商品はボルトがもっと長いタイプでナット付き） 値段「NBC2196FF：約700円」 → 「NBC064FF：約1300円」 廃盤●パナソニック「NBC2196FF」サイレントシュー ◆アルミリム用（ワッシャー・ナットの付属なし） 軸が長いのでワッシャー(凸凹スペーサー)を使うことで角度調整は可能だが その肝心のワッシャーは付いてこないという不親切パーツ。 付属することで上がるコストが何円かというより、ワッシャーも経年劣化すると考えると 同時に交換できるように付属しているか、別売りで購入できるとか出来てもおかしくないはずだが パナにすれば「既存のものを流用すればいい」または「アーチ本体ごと買え」ということのようだ。 廃盤◆パナソニック「NBC2165FF」サイレントシュー ◆アルミリム用（これもたぶんワッシャー・ナットの付属なし） ブレーキ時のいやな音鳴りがしにくい親切設計。 www.chari-o.com/goods/nbc2165ff.html ちゃり王価格 420円（税込） ※実店舗ではパナソニック電動アシスト扱い店から取寄せも可能（値段は異なる） ※ナットは付属していない？ www.yodobashi.com/product/100000001003292778/ （量販の実店舗から取寄せでも送料無料で購入できる店もある） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ブレーキ本体ごと交換するなら ★Wピボットハイパワーブレーキ(アルミリム用ブレーキシュー付) 【黒】品番「NBC2209F」 【銀】品番「NCB2208F」 ★大型フロントブレーキ(アルミリム用ブレーキシュー付)（[406 20インチHE]子乗せ自転車向き） cycle.panasonic.jp/products/featureeb/wheel.html 【黒】品番「NBC2196F」 ↓ 子乗せ自転車に使われている「大型フロントブレーキ」は上記のWピボットハイパワーブレーキとは若干異なる。 ↓ ◆パナソニック GYUTTO mini DX（2014.02.08の記事） assist3.blog.fc2.com/blog-entry-151.html それよりも、ブレーキシュー！！以前と同じサイレントシューですが Vブレーキのシューと同じようにトーイン付けられるようになってます。 制動力アップのため？？ もちろんリムはアルミに変わってるのでアルミ用のブレーキシュー。 [ナット・ワッシャーが専用品でシューの角度調整が可能。但し、このナット・ワッシャーの単品販売なし] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●吉川製作所(リンエイ扱い) 【灰：510-20115】アルミリム用ブレーキシュー(Gray-A) 600円+税 www.rinei-web.jp/product_detail/?cid=254 pid=5933 （▲ＪＩＳ対応：BAAより低い基準） アルミリム用 ●吉川製作所(リンエイ扱い) 【赤：510-20113】PSC-A-H アルミリム用全天候ブレーキシュー 680円+税 www.rinei-web.jp/product_detail/?cid=254 pid=5931 BAAに対応した全天候型ブレーキシュー アルミリム用 ▼[業務用]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 個人で所有していても、いずれ「ゴム硬化」で使い物にならなくなるため、 余程ハイペースで交換する人でもなければ、わざわざ選んで買う意味がない。 ●【業務用】吉川製作所(リンエイ扱い)【赤：510-20009】PSC-A アルミリム用 全天候ブレーキシュー（10ペア入り） www.rinei-web.jp/product_detail/?cid=254 pid=1766 BAAに対応した全天候型ブレーキシュー アルミリム用 ●【業務用】吉川製作所(リンエイ扱い)【緑：510-20121】PSC-A アルミリム用 全天候ブレーキシュー（5ペア入り） www.rinei-web.jp/product_detail/?cid= pid=7521 BAAに対応した全天候型ブレーキシュー 従来のレッドタイプに比べ耐摩耗性に優れ、 電動アシスト自転車や子供のせ装着自転車など制動力の必要な重量級自転車に最適 アルミリム用 ●吉川製作所「PSC-MA 舟ゴム (角度調整可）5P入」【緑】[業務用] noguchi1904.blog109.fc2.com/blog-entry-1640.html 野口コード：00009288 JAN：4571422060423 希望小売価格：オープンプライス 5個入りなので個人向けではなく、店向け商品。 書いていないが「アルミリム用を想定している」と思われる。 緑色ゴムの素材は耐摩耗に強いので、すぐに減るようなことはありません。 軽くて頑丈なタイヤが存在しないように、 ・シューが柔らくシュー自体が削れやすい → リムは削りにくい ・シューが硬めでシュー自体が削れにくい → 上記に比べ必然的にリムは削れやすくなる とすれば、摩耗に強いことが良いとは言い切れないのもある。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●BBB[ライトウェイ扱い]───────────────────── （2022年3月 → 2023年6月確認） www.riteway-jp.com/pa/bbb/product-category/bike-parts/brake_cable/ www.riteway-jp.com/pa/product_cat/ブレーキ/ブレーキパーツ/ブレーキシュー/?product_tag=bbb product_shipping_class=sell,repair ディスクブレーキへの半強制移行の影響もあってか徐々に数が減っている。 カンチシューのように黒1種類だけになってしまうとBBBを選ぶ意味が薄れるので、 青白か3色シューだけは買い支えて堅持しておきたいが、 舟とセットされたカートリッジ型が廃盤になった青白は Ｖブレーキ用の青白シュー同様に先に消える可能性が・・・。 ◆【キャリパー用】 ▼カートリッジ型(シュー交換可能) ○ロードストップカートリッジ [BBS-02？]【黒】 ◆4400円(税込) 4個入り ▼シューのみ（シマノ・[タイオガ456C-2]のカートリッジにも使える） ・カーブストップハイパフォーマンス [BBS-29]【灰/白】 ◆3520円(税込) 4個入り ※カーボンリム用 ○ウルトラストップハイパフォーマンス [BBS-28HP]【青/白】 ◆1980円(税込) 4個入り ○テックストップ [BBS-27T] 【黒/灰/白の3色シュー】 ◆1540円(税込) 4個入り ○ROAD STOP-S | BBS-03A【黒】◆1430円(税込) 4個入り ○テックストップ [BBS-27] 【黒】 ◆1210円(税込) 4個入り ▼一体型（シューだけの交換不可） ・ロードストップ デラックス [BBS-01D] 【黒】 ◆1430円(税込) 4個入り ▲廃盤 ○テックストップ ハイパフォーマンス [BBS-22HP]【青/白】 4400円+税 4個入り ○テックストップ [BBS-22T]【黒/灰/白の3色シュー】 ◆4840円(税込) 4個入り ・テックストップ [BBS-23C] 1000円+税【黒】4個入り ○ロードストップ [BBS-03A] 1000円+税【黒】4個入り ・ロードストップ デラックス [BBS-01D] 【黒】 ◆ 660円(税込) 2個入り ■タイオガ[マルイ扱い]─────────────── ▼【キャリパー：アルミリム用：舟＋シュー：左右セット シマノ対応】 ●456C-2 1188円(税込) 55mm幅 tiogajpn.com/products/brake/brh22500.html BRH22500：ブラック BRH22501：シルバー ■クールストップ KOOL-STOP─────────────── ride2rock.jp/brands/kool-stop/ www.koolstop.com/english/rim_pads.html 【シューのみ】 約800円 [KS-DR2B] DURA2 （黒：ドライ向け） 【シューのみ】 約800円 [KS-DR2SA] DURA2 （鮭：ウェット向け）(←Ｖブレーキ用で評価が高い) 【シューのみ】 約1000円 [KS-DR2DL] DURA2（DUAL） （黒＋鮭＋鮭：全天候型） 【シューのみ】 約1500円 [KS-DR2TR] DURA2（TRIPLE）（黒＋鮭＋黒：全天候型） →【舟＋シュー】KS-DHA HOLDER + DURA2 DUAL 約3000円 （※2022年3月現在：欠品多数で入手困難） ▼2008年情報 tarmac2006.blog103.fc2.com/?mode=m no=233 過去情報としてはタイオガなどでお馴染みの「マルイ」、「廃業：ノートン自転車工業」で扱っていたらしい。 ↓ ●2022年8月現在：マルイ扱いなし maruiltd.jp/wp-content/themes/MARUI/common/pdf/22marui_partscatalog_220729.pdf ↓ ●ロード系シューもモトクロスインターナショナル扱い。（※但し市場流通数は少なそう） ride2rock.jp/products/38789/ ●amazon扱い：KOOL-STOP(クールストップ) PAD DURA2 SALMON KS-DR2SA www.amazon.co.jp/dp/B003I9HOKO (※Ｖシューの場合はＶ－typeとなるのでキャリパー用で正解) ●スイスストップ(SWISSSTOP)[フタバ商会扱い]────────────── e-ftb.co.jp/item/brand/swissstop/ www.swissstop.ch/rimbrakes/ ※「YELLOW」「BLACK PLINCE」はカーボンリム用なので省略。 ※シマノ対応のみ掲載。 ※4個入り・・・前後用セット(左右ペアが前後2組) clubsilbest.blog61.fc2.com/blog-entry-12747.html ↑パッケージ画像を確認したほうが早い。 【シューのみ】FLASH PRO ORIGINAL BLACK 3850円 ※DRY向け 【シューのみ】FLASH PRO BXP（紺）4180円 ※WET向け 【シューのみ】FLASH EVO （紺）4730円 ※WET向け 一般車に使う場合は2個は冷暗所に保管して5年以内の使用が目安だが・・・ 1回交換でシマノのR55C4の2倍以上のコストなので、 サンエクシードのシャイニーリムに換装したような人か、 IZUMIのＶチェーンや日泉ケーブルにまで交換しているような 「極め人」向けの一般車カスタムの最終到達点の位置づけ。 このようなパーツ選択までしている時点で、安易に店に預けることなどないと思うが、 気づかれたときに呆れられるか驚かれるか。 逆に全く気付かなければ知識量の参考にはなる。 ■シマノ─────────────────── ★R55C4(アルミリム用)【交換用シュー】[Y8L298060] ブレーキシュー＆固定ネジ 968円[税込] ▼舟＋シューのセット [Y8L398020：黒 ※つや有り] 3751円[税込] [DURA-ACE] BR-R9210-F、BR-R9110 [Y8L298050：黒 ※つや有り] 3751円[税込] [DURA-ACE] BR-R9200、BR-R9210-RS、BR-R9100 新[Y2J498010：黒 ※つや有り] 1773円[税込] [ULTEGRA] BR-R8110-F、BR-RS811-R 新[Y2J398010：黒 ※つや有り] 1807円[税込] [ULTEGRA] BR-R8100、BR-R8110-RS [Y8LB98010：黒 ※つや有り] 1773円[税込] [ULTEGRA] BR-R8010 [Y8LA98030：黒 ※つや有り] 1807円[税込] [ULTEGRA] BR-R8000 [Y8ZJ98010：銀 ※つや消し] 1656円[税込] [105] BR-R7000 [Y88T98020：黒 ※つや消し] 1656円[税込] [105] BR-R7000 [Y8LJ98010：黒 ※つや消し] 1810円[税込] [105] BR-R7010 [Y88T98040：銀] [105] BR-5800向け 約1300円 ※つや消し ─────────────────────────────────────── ▼R55C4(カーボンリム用)【交換用シュー】[Y8L298070] ブレーキシュー＆固定ネジ 2114円[税込] ※R55C4(アルミリム用)とは性能が異なる ─────────────────────────────────────── ★R55C+1(アルミリム用)【交換用シュー】[Y8FA98130] ブレーキシュー＆固定ネジ 1100円[税込] ※R55C3,4に比べ制動力は劣るがリム攻撃性は低い ▼舟＋シューのセット[Y8FA98010] ([DURA-ACE] BR-7700向け)約3500円 ─────────────────────────────────────── ●R55C(セラミックリム用)【交換用シュー】[Y8FA98150] 660円[税込] ▼【業務用】───────────────────────── ◆R50T2 [Y8JY98070] 左右５ペアのみ：3581円[税込] minkara.carview.co.jp/userid/1910772/car/1858864/3103170/note.aspx キャプテンスタッグの赤シューが1年で音鳴りするようになって交換。この値段でも角度調整可。 ▲M50T [Y88C98100] 左右10ペアのみ：6093円[税込] ●BR-6403 [Y83G98010] 左右５ペアのみ：3615円[税込] ●R50T4 [Y8L998010] 左右５ペアのみ：4672円[税込] ●R50T5 [Y8MG98090] 左右５ペアのみ：5423円[税込] ────────────────────────────────────────────── ■ASIMA(トライスポーツ扱い)─────────────── www.trisports.jp/brand/ashima-rim/ (カーボンホルダー省略) 【シューのみ】 約500円 ARS73CRx-P-PG Pro-Gパッド →【舟＋シュー】ARS73CRx-P-A-PG 約1500円 【シューのみ】 約500円 ARS72R-M-AL（ARS72R-P-PG：約600円） →【舟＋シュー】ARS72CR-M-A-AL約1500円 ─────────────────────────────────────────── ▼その他：アルミリム向け ・アリゲーター 【シューのみ】 約500円 RD-300i ロード用ブレーキパット ・ダイアコンペ【舟＋シュー】「RC-PAD」約1600円 ・ダイアコンペ【舟＋シュー】「CTR-Pad」約2200円 マルチコンディション ▼一体型（価格は安めだが部分交換は出来ないセット） ・ダイアコンペ 【一体型】約400円 「OPC-30」 ・アリゲーター 【一体型】約400円 「RD-320」 黒 ROAD用ブレーキシュー ・サーファス 【一体型】約400円 「BP-10」 ロード ブレーキシュー ▼2022年3月現在：CBあさひで値下げされて販売されていることから恐らく廃盤？ ・パラダイン 【舟＋シュー】ABS-01RC アンチロックカートリッジロードブレーキシュー 約1900円 ・パラダイン 【シューのみ】 約600円 470TCR トリプルコンパウンド ／【舟＋シュー】470TC 約1600円 ・パラダイン 【シューのみ】 約1000円 467PRO ／【舟＋シュー】470TC 約1600円 ─────────────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼キャリパーブレーキ用（スチールリム用） 吉川製作所 YSB 全天候型ブレーキシュー レッド （ステンレス）・鉄リム用 今時なかなか見ないような気がするが、鉄リム用はこのあたりになるのだろう。（ステンレス兼用） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼キャリパーブレーキ用（プラ（樹脂）ホイール用） 交換する前には役目を終えそうだが、子供車・幼児車用のブレーキシューもある 【廃盤？】ブリヂストン CF-SE(F489227GRC)ブレーキシュー ↓代替 キャプテンスタッグ オッフル 軽快車用ブレーキシュー プラスチックホイール用 www.amazon.co.jp/dp/B001HYLO1W/ 樹脂ホイールの幼児車が消滅しているような状況でも一応残っているようだ。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6.7 ●ブレーキシューの硬化で割れた例 2019.11.10 ●パナソニック サイレントシュー「NBC2150FF」「NBC2165FF」はヨドバシ扱いあり 6.2 ●キャリパーブレーキにＶブレーキシューという謎 2018.2.11 （BBBブレーキシューの現行品チェック） 2017.6.4 ●シュー交換時期は溝が減ったときだけとは限らない 2016.10.2 ●パナソニック「NBC2196FF」サイレントシュー ◆アルミリム用（ワッシャー・ナットの付属なし） 9.11 ●パナ「サイレントシュー」のはずなのに音鳴り 6.12 ●限界をとっくに超えたブレーキシュー 6.5 パナのサイレントシュー関連追加 4.3 ●組み付け不良と前ブレーキシューの摩耗 2.11 バラダイン（キャリパー：アルミリム向け）追加 1.31 トーインを付けるための道具2 2015.10.25 トーインを付けるための道具 10.6 シマノキャリパーブレーキシューの特性「一覧表」 9.27 シマノ互換のアルミリム用キャリパーブレーキシュー色々、他、追加修正 9.23 シマノキャリパーブレーキシューの特性(R55C3,C4)、他 5.15 ブレーキシュー未交換の末路 3.29 BBB部分の修正、他 2014.12.23 ＢＡＡの解説 10.15 微修正のみ 10.12 ステンレスリム用（パナ）・鉄リム・プラリム用を追加 9.29 微修正のみ ●R55C4とR55C3の違い[画像比較] giant-store.jp/kunitachi/parts/10517/ ▼コンパウンド自体の変更 「3」は謎の繊維質なし、「4」は謎の繊維質あり ▼厚みの違い 実測値でC3が2.4ｍｍC4が4mm!! ▼硬さ 「３」は柔らかめ、「４」は硬め ●R55C4とR55C3の違い potterlong.blog.so-net.ne.jp/2014-04-28 ちなみに、11速系から採用されているR55C4は、 R55C3に比べてWET時の制動力が20％アップしているそうです。それでいて減りにくくなっているそうです。 雨の日に走って、シートステーが削りカスで真っ黒になるなんてことが、少しは軽減されていると嬉しいです。 晴天時ではほとんど変化ないらしいですが。 C3に比べ柔らかいが雨でも削れにくく、かといって効きにくいということもないらしい。 値段的にも大差ないので新しく買うなら雨天使用も考えると一般車にはC4で良さそうだ。 （しかし、性能表を見比べてみた限りではウェット時の制動力が高いのはカーボンリム用だけに該当することになる） ▲廃盤 ─────────────────────────────────────── ▼R55C4+1(カーボンリム用) 【交換用シュー】[Y8L298070]R55C4-1 【カーボンリム用】ブレーキシュー＆固定ネジのみ 約2000円 ─────────────────────────────────────── ★R55C3(アルミリム用)・・・性能表ではR55C4(アルミリム用)と同じ ▼舟＋シューのセット [Y8FN98070：黒] [DURA-ACE] BR-7900向け 約4000円 ※つや消し [Y8G698080：銀] [ULTEGRA] BR-6700向け 約1800円 ※つや消し [Y8G698130：黒] [ULTEGRA] BR-6700-G向け 約1200円 ※つや有り [Y8JC98040：銀] [105] BR-5700-S向け 約1600円 ※つや消し [Y8JC98050：黒] [105] BR-5700-L向け 約1600円 ※つや消し [Y8K698020：銀] [-----] BR-R561向け 約1200円 ※つや消し [Y8K698030：黒] [-----] BR-R561向け 約1200円 ※つや消し？ 【交換用シュー】 [Y8FN98090] R55C3 ブレーキシュー＆固定ネジのみ 約800円 ※R55C4用の【舟】は固定位置が異なり既存のキャリパーには締付けることができないが シューだけならR55C～3などの舟に取り付け可能 ameblo.jp/fortunebike/entry-11476594343.html M50T▼シューのみ交換は出来ない一体型 [Y8BC98070] 廃盤（旧品番） BR-1055他 [Y8BC98100] キャリパーブレーキ用 約700円 （※リム削りシューなので注意） ─────────────────────────────────────── ●R55C2(アルミリム用)▼舟＋シューのセット [Y8F698010] BR-R650向け 約2600円 [Y8EL98010] BR-R560向け 約2800円 ─────────────────────────────────────── ●R55C(アルミリム用)▼舟＋シューのセット [Y83H98010] [ULTEGRA] BR-6500向け 約1800円 [Y83J98070] [105] BR-5501-S/L、BR-5500 約1500円 （Ｖブレーキ用：[Y8JF98010] [Capreo] BR-F700/800向け 約1400円） 【交換用シュー】 [Y8CU98020] [Capreo] BR-F700向け 約600円 （ブレーキ本体はF800に移行） ─────────────────────────────────────── ●R50T(アルミリム用) (R55C+1と同じ性能) ─────────────────────────────────────── 旧データ ●【シマノ】キャリパーブレーキシューの特性 www.vehicle-cyc.co.jp/products/detail.php?product_id=21512 www.vehicle-cyc.co.jp/upload/save_image/imgrc0065881481.jpg 種別 R55C4 R55C3 R55C4 R55C4-1 R55C+1 M50T R50T R50T2 R50T4 カートリッジ ○ ○ ○ ○ ○ 一体 一体 一体 一体 推奨リム アルミ アルミ カーボン カーボン アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ 乾燥時の制動力 ５ ５ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 雨天時の制動力 ２ ２ ３ ３ １ ４ １ １ ３ 静音性 ４ ４ ３ ３ ４ ５ ４ ４ ４ 減衰防止 ５ ５ ５ ５ ５ ２ ５ ５ ３ 耐久性(舗装路) ５ ５ ５ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 耐久性(泥状況) ５ ５ ５ ４ ３ ２ ３ ３ ３ リム攻撃防止 ４ ４ ４ ４ ５ ２ ５ ５ ３ ・「R55C3」「R55C4」「アルミリム用」は「同じ性能」になっている。 ・「R55C4」「カーボンリム用」はアルミリム用に比べ「ドライ時で若干劣る」が「ウェット時の制動力がやや高い」 ────────────────────────────────────────────── ■旧データ www.e-cycle.co.jp/goodsphoto/Y8CL298060-800.jpg 型番 厚み ドライ ウェット 備考 R55C4 ----- ◎ ◎ アルミリム用[Y8L298060] カーボンリム用[Y8L298070] 2013年発売 R55C3 10mm ◎ ◎ R55C2の上位版 R55C 9mm ○ △ カーボンリム用もああったが別物 R55C+1 10mm ○ △ R55C+1mm M50T（▼舟ゴム一体） ----- △ ◎ ウェット時の制動力が高いがリム攻撃が発生しやすい
https://w.atwiki.jp/flattank/pages/26.html
まずはフロントブレーキ。 最初期のSDは自転車と同じブレーキシューをリムに押し当てて止めるスティラップドタイプ。 その後、少なくとも22年にはドラムブレーキに強化される。 ガーダーフォークのページでも書いたがここはトライアンフ社製ではなくウェッブと云う会社の物。 やや特殊な構造になっており、通常コイルスプリングで2つのシューの台座を引っ張る所をこのブレーキではライニングの内側にc型をしたばねが入り台座を押している。 完全にばらす場合はライニングのカシメを落とさなければならないと言う面倒な構造。 張り替える場合はばねをはめて台座が2個付いた状態でライニング屋に依頼すれば現在主流の接着工法で張り替えてくれる。 ハンドルのエンドから生えるインバーテッドレバーからハンドルの中をケーブルが通り、ハンドルの中心に空いた穴から外にでる。 ガーダーフォークにケーブルの受けが付いてそこからはスポークと同じサイズの鉄棒に変わり真直ぐブレーキアームに伸びる。 ブレーキアーム先端には鉄棒を挟み込んで固定する金具が付いていて任意の場所で固定する。 フロントブレーキサイズははっきり云って小さく恐らく5インチ程度しかない。 更にレバー比が良くない上にケーブルの取り回し上本来ブレーキに使いたいサイズのケーブルは利用できない。上記のロッドがたわんだりとブレーキが利かない要素がてんこ盛りである。 利かない原因が判っているので対策すれば良いのだがどれも外観や雰囲気が崩れてしまうためにそのままにしている。 当然ブレーキは利くに越した事は無いが利かないならそれ相応の運転をしっかり心がける、と言う考えもアリかと思う。 リアブレーキは雑感でも記した通り欠陥と言ってよい構造。 Model Hまではリアタイヤを駆動するための物だったプーリーをそのまま残しブレーキにのみ使用している。 固定方法もかなり強引でスポークにネジ止めされている。 フレームに付けられた支点にブレーキアームが付きアーム先端にブレーキシューが付く。 この支点は強く締めてはいけないとの事でボルトの頭が無くナットのみをスパナ等で回す。 当然途中でボルト全体が共回りしてそれ以上締められなくなるがその位の締め具合でブレーキを思い切り踏むと支点が動く。全く持って意味不明。 ここはボルト座面の油気を完全に落とし何とかきつく締まるようにする。 ブレーキを定位置に戻しリーディング側が食い込まないようにするための所謂リターンスプリングは付くには付くがなぜかトレーリング側に然して強くない板ばねが入るのみである。 はっきり云って殆んどまともな仕事はしない。 食い込んだりすると限界以上に押されて変形し物悲しくブラブラする。 ここは必ずリーディング側にリターンスプリングを入れるようにする。 シューがはまる台座自体を平板から切り出して0から自作しても良いしVeteranTriumphで売っているブレーキ台座のリーディング側に鉄の小さな平板を溶接しても良いだろう。 ブレーキのシューは左リンクのVintageMotorcycleClubで購入できる。 スラッグマテリアルとか書いてあるが早い話しが相当硬いゴムである。 以前使っていたがリターンスプリングをしっかり入れていなかった上に本来2つしかないカシメ穴をリーディング側ギリギリに1点追加しなければいけないのだがやっていなかったので食い込んで終了した。 ここに関してはまだ予備のブレーキ台座とブレーキシューがあるので何れ再挑戦の予定。 現在は自作の台座をライニング屋に持ち込んでシューを接着してもらった物を使っている。 食い込みロックの原因の一つとしてシューの変形が上げられるが現代のライニング材を使えば急激な変形は起こらないのでロックの危険性は大幅に減る。 しかしダミーリムに対して硬いライニング材を押し当てるとリムが負けて力が逃げる。 結局このシステムで効きを良くしようとすると材料はある程度柔軟な物を使わざる終えないだろう。 そうなると今度はロックする危険が出てくる。中々難しい。 VMCC製のブレーキシューや自作台座＋ライニング張り以外にもダミーリム径にあった大きなVベルトを切ってブレーキシューとするのも手のようだ。 リアシュー、リーディング側にリターンスプリングを追加。 スプリングの固定はブレーキロッドにすると作動量が稼げる。 純正のリターンスプリング。どう考えても無理な位置。 20100913追記 最近リベンジと言う事でVMCC製ブレーキブロックとVeteranTriumphSpearsで売っているブレーキプレートを組み合わせて出来るだけの対策を施したものを使っている。 結果から言うとかなり良好で思いっきり踏めばリアがロックする位リアブレーキが効くようになった。 やはりダミーリム方式のブレーキで効きを求める場合、シューはVMCC製のブロック位柔らかい物を使用しないと駄目なようだ。 ただし摩耗は速く、状態を確認するたびに減りが認められる。かなりブレーキを酷使する東京、神奈川の幹線道路を主に走っているのが減りが早い原因で有るのは認めるがそれでも5000キロ程度は持って欲しい。 もう少し乗り込んだらこの辺りの対策法や耐久性をアップする予定。 名前 コメント
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最終更新日：2023.3.19 ●[クイック型]テクトロ「R369 デュアルビボットラージブレーキ」 [シルバー・ブラック] 2022.4.3 ▼吉川製作所(YSB)(リンエイ扱い) 2022.1.1 (全体修正) 2021.12.19 ◆枕頭ナットをダイアコンペのナット留めに変更（補足：逆の場合も紹介[既出]） 2020.12.06 ●リンエイの一般車向け前輪用キャリパーブレーキ「PS-714AG-F」 2020.03.15 ●テクトロ900Aの公式紹介ページと品番 2019.06.30 ●テクトロ 810C[シルバー]、810A[ブラック]のamazonのURL 2017.10.22 ブレーキ総合からページ分け、パナソニック「Wピボットハイパワーブレーキ」掲載 2016.09.18 ●Ｗピボットでも効きが弱い？ 2016.07.10 ●BRS202はナットや色等の違いで8種類ある 2016.06.05 パナソニック「★大型フロントブレーキ」 2016.04.10 ●デュアルピボットタイプのブレーキキャリパーも調整が必要 （主にロードバイク向けのキャリパーブレーキは非掲載） ■キャリパーブレーキ（一般車向け）━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ブレーキシューで両側からリムを挟む形。シュー自体の長さは短め。 ★ブレーキシュー(キャリパー用) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/160.html ★【交換検討の前に確認】 ●前ブレーキ (キャリパーブレーキの場合) 前ブレーキアーチ画像の右のもの（シングルピボット）であれば左のもの（ダブルピボット）に交換推奨。 fit3196.com/ippan/cq/ （一般車向けの組み込み部品） [シングルピボット]・・・板も薄く調整もし辛い、片効きしやすい、とにかく安いだけの存在。 [ダブルピボット]・・・板が厚くしっかり作られているものが多く、両効きしやすい、シューも交換すればよく止まる。 呼称としては「ダブルピボット」「ツーピボット」「デュアルピボット」と色々ある。 [シングルピボット]に交換するメリットは（一般用途では）特にないので省略。 プロ仕様では軽量化のためにあえて用いることもあるようだが、ここでは対象外の話。 [F＝フロント：前用]・・・激安粗悪車から高級ロードに至るまで性能は雲泥の差だが、大分類としては同じ。 [R＝リア：後用]・・・一般車用ではバンド/サーボ/ローラーが多いので出番はないが、混同を避ける意味で併記。 「アーチの長さなどの参考データ」 wiki.nefilm.net/cbm/index.php?Parts%2FBrake ママチャリに必要なアーチの長さは70mm キャリパー交換するならついでに、 「(MTB)ステンレス製インナーワイヤー」と (切り売り)「アウターケーブル」と「ケーブルアウターキャップ」、 それ以外にも「ブレーキレバー」「ブレーキシュー」も 各種シマノ品への全てのグレードアップをオススメ。 「ペラペラの鉄キャリパーブレーキ」 「よくわからない伸びる鉄のインナーワイヤー」 「樹脂の安物ブレーキレバー」 「効き目も見た目もイマイチなブレーキシュー」 であれば 約4000程度＋(送料)＋(工賃)で格の違いを体感できるはず。 ●Ｗピボットでも効きが弱い？ （１）力が入りにくい → 調整不足なので調整する （２）ブレーキシューが古く硬化している → シューを新品に交換 （３）ワイヤーが古い → アウターもインナーも同時に交換 （４）タイヤが摩耗しグリップ力が低下 → タイヤを新品に交換 （５）リムが汚れていて制動力が低下している → リム掃除をする 参考★【オススメ】アルミリム掃除用の専用品「ラバー砥石」 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/31.html (◆ステンレスリムの場合は基本的に空拭きで十分と思われる。 もし泥汚れが多くても、水をつけた研磨剤なしのスポンジ等で軽く擦るか、中性洗剤までで落ちるはず。 （※但し、上記１～５を改善しても・・・） ▲【ステンレスのリム】の場合、【雨天時に効きにくいのは仕様】です。 アルミリムよりも強度があり、汚れにくい反面、雨天時にはリム面の摩擦力が低いことが欠点となりますのでご注意ください。 ●効きを強くしたいのであれば 「Ｖブレーキ」や「ディスクブレーキ」にするためにフロントフォークごと交換という方法もあるものの・・・ ↓ そもそも「急制動(急ブレーキ)」をしなければならない走行をしている時点で、 「予測走行を怠っている」と推測できるため改めることを強く推奨。 ↓ 安全のために見通しの悪い場所や前方の自転車や歩行者や後方からくる自動車などが どのような軌道を描く可能性があるのかということを 十分に予測した上で慎重な走行をすることが求められる。 (追記) 路面状況で「舗装路の上に砂や落ち葉がある、雨の日の鉄板や点字ブロック」は (ブレーキ種別に関係なく)摩擦力が減るので滑って止まりにくいのが当たり前。 ●デュアルピボットタイプのブレーキキャリパーも調整が必要 bicycle-aaa.jugem.jp/?eid=960 デュアルピボットタイプのブレーキキャリパーですが、 リンクの支点から弧を描くように作用点が移動するので、 ブレーキシューが減ってくるとリム面より上にずれていきます。 ブレーキシューの初期の当り位置は下端際にしておくことと、 このデュアルピボットタイプのキャリパーはセンター位置調整ネジが緩みやすく、 それによって当たり位置がずれる場合もあるので、定期的なチェックが必要です。 ◆【軸(シャフト)の長さについて】 （近年の前フォークは前用で48mmあれば問題ないと思われる） 参考◆ダイヤコンペ(ヨシガイ)では軸長の記載あり www.diacompe.co.jp/size （ブレーキ取付ボルト（貫通ボルト）サイズについて）を参照 TEKTRO「YH-800A」で「品番そのままなのに」【軸長が購入時期で異なっていた】ケースもあったので、 特に「古い自転車をレストアする場合」は要確認。 ↓ ※例えば軸長55mm以上必要な場合 「中古品を探す」「既存のブレーキから軸だけ移植」しなければ取り付けられない。 ↓ ●「市販の軸で変更する方法もある」(非推奨) haruhiko-zht.com/52019880/ ■ブレーキ本体 [ダブルピボット] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「パナソニック自転車に搭載の前ブレーキ」(TEKTRO製？) (※ブリヂストンのＷピボットも恐らくTEKTRO製) パナソニック★Wピボットハイパワーブレーキ(ステンレスリム用ブレーキシュー付) 【黒】品番「NBC2203F」 【銀】品番「NBC2202F」 パナソニック★Wピボットハイパワーブレーキ(アルミリム用ブレーキシュー付) 【黒】品番「NBC2209F」 【銀】品番「NCB2208F」 パナソニック★大型フロントブレーキ (アルミリム用ブレーキシュー付)（[406 20インチHE]子乗せ自転車向き） https //web.archive.org/web/20160321152004/cycle.panasonic.jp/products/featureeb/wheel.html 【黒】品番「NBC2196F」 ↓ 子乗せ自転車に使われている「大型フロントブレーキ」は上記のWピボットハイパワーブレーキとは若干異なる。 ↓ ◆パナソニック GYUTTO mini DX（2014.02.08の記事） assist3.blog.fc2.com/blog-entry-151.html それよりも、ブレーキシュー！！以前と同じサイレントシューですが Vブレーキのシューと同じようにトーイン付けられるようになってます。 制動力アップのため？？ もちろんリムはアルミに変わってるのでアルミ用のブレーキシュー。 [ナット・ワッシャーが専用品でシューの角度調整が可能。但し、このナット・ワッシャーの単品販売なし] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼テクトロ [TEKTRO] 代理店：ＣＢあさひ tektro.jp/ www.tektro.com/ アキワールド → CBあさひ へ移管 【前用】 アーチの長さ ●YH-900A72-92mm 200g（旧品番： 【BR-TK-159】黒、【BR-TK-161】銀 （板薄め） ●YH-800A61-78mm 205g（旧品番： 【BR-TK-180】銀） ★前用は軸長(シャフト)が長め(48mm) ▲後用は軸長(シャフト)が短い(800は30mm,900は15mm)ので要注意 ▼在庫確認用 YH-800A【BR-TK-180】 www.amazon.co.jp/dp/B00D8S2Z04/ YH-800A【BR-TK-181】 www.amazon.co.jp/dp/B00D8S2YZA/ 【後用】 YH-900A72-92mm 210g （旧品番：【BR-TK-206】黒、【BR-TK-207】銀） （板薄め） YH-800A61-78mm 205g （旧品番：【BR-TK-181】銀） ●YH-810A[ブラック](※「YH-800Aの黒色版」というだけのようだ) 【BR-TK-M001】 www.amazon.co.jp/dp/B078YKYDKN/ 【BR-TK-M002】 www.amazon.co.jp/dp/B078Y963YR/ ※◆YH-800A(YH-810A)とYH-810Cの違いは不明 ●800AのみARAI(否：荒井製作所)扱い？ (ARAI（アライ）について) www.qbei.jp/brand/arai/ 1915年に日本で誕生した自転車用ブレーキブランド、ARAI。 ブレーキキャリパー・ブレーキレバーを展開 2013年に中国の提携会社にARAIブランドを譲渡し、 荒井製作所は自動車部品・産業用部品の製造・販売に注力しています。 ◆テクトロ [TEKTRO] 810C[シルバー]（2018.06.10） tektro.jp/brake-810c.html 一般車に使用率の高いロングアーム、デュアルピボットキャリパーブレーキ。補修交換にも最適。 材質：鍛造アルミ ブレーキシュー：アルミリム用 デュアルピポッド リーチ：61～81mm 重量：214ｇ ■ブレーキシュー：P205 ■仕様：ナット式 ◆810Cの軸長 前用・・・51㎜ 後用・・・31㎜ www.tektro.com/products.php?p=240 Standard Finish Barrel or E.D Black Material Melt Forged Aluminum Arms Dimension 61 - 81 mm Pads P205(8°) - Black pads for stainless steel rim P205(0°) - Grey pads for aluminum rim Weight 214 grams / wheel 注文コード カラー サイズ 127050000 ブラック 前用 1760円(税込) 122938000 シルバー 前用 1760円(税込) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 122937000 ブラック 後用 1760円(税込) 122939000 シルバー 後用 1760円(税込) ▼在庫チェック用 ◆ブリヂストン810C-NB(4820622) [ツーピボットフロントキャリパーブレーキ] www.yodobashi.com/product/100000001003050613/ 約2600円 BS扱いは+1000円ほど高い。 ※amazon販売ではなく「出店ショップ扱い」 (TKR 810C ナット式 フロント BLK) www.amazon.co.jp/dp/B07L9VBRT2/ テクトロ 810C[前：F] ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/2A47AF1F50A44138BF00A8563F4CDA04 テクトロ 810C[後：R] ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/7134FADB4D63408AB459FCAA8A1643DA ●テクトロ900Aの公式紹介ページと品番 www.tektro.com/products.php?p=166 Standard Finish Barrel or E.D Black Material Melt Forged Aluminum Arms Dimension 72 - 92 mm Pads P205(8°) - Black pads for stainles steel rim P205(0°) - Grey pads for aluminum rim Weight 200 grams / wheel tektro.jp/brake-900a.html 素材：鍛造アルミニウム ディメンション：72～92mm センターボルト軸長：FRONT 48mm、REAR 15mm 重量：200ｇ（1ホイール） ※前後セット販売ではありません。 品番 94217000 ブラック 前 1650円(税込) 94219000 シルバー 前 1650円(税込) ────────── 94218000 ブラック 後 1650円(税込) 94220000 シルバー 後 1650円(税込) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「ダイアコンペ」ヨシガイ www.diacompe.co.jp/parts#a03 diacompe DL800 約2000円 61-79mm 188g www.diacompe.com.tw/product/dl800/ ●アルミ冷間鍛造アーム（アルマイト仕上げ） ●リーチサイズ 61mm ～ 79mm ●ナット式のみ 前用：50mm ボルト, 後用：28mm ボルト ★前用であれば [ナット式]：★約50mmを必ず選ぶこと。 ●ブレーキシュー：OPC-33 主にアルミリム向け[平行リム用（０度）]が基本仕様。 ※比較的ステンレスリム向け[OPC-34 角度付きリム用 （10度）]も一応ある。 ●重量：188g （個） テクトロ800A(810A),810Cよりは軽いようだ。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「FF-R、Palmy、吉川製作所」(リンエイ扱い) ▼吉川製作所(YSB)(リンエイ扱い) ●Y810AD デュアルピボットキャリパーブレーキ（銀）品番：510-00101 www.rinei-web.jp/product_detail/?cid= pid=7747 ●Y810AD デュアルピボットキャリパーブレーキ（黒）品番：510-00102 www.rinei-web.jp/product_detail/?cid= pid=7748 BAA対応 一般車向け（フロント 前用） ※アルミリム用(赤)ブレーキシュー付き ●Y1000AD デュアルピボットキャリパーブレーキ ロングアーム（銀）品番：510-00111 www.rinei-web.jp/product_detail/?cid= pid=7749 ●Y1000AD デュアルピボットキャリパーブレーキ ロングアーム（黒）品番：510-00112 www.rinei-web.jp/product_detail/?cid= pid=7750 ロングアーム仕様のキャリパーブレーキ BAA対応 ※アルミリム用(赤)ブレーキシュー付き ●リンエイの一般車向け前輪用キャリパーブレーキ「PS-714AG-F」 www.rinei-web.jp/products/6962 PS-714AG-F デュアルピボットキャリパーブレーキ（フロント用） 各2700 3400円+税 166-00101 シルバー 166-00102 ブラック Palmy Sports(リンエイのオリジナルブランド) アルミ 205g ブレーキシュー可動範囲 ： 60～80mm シングルピボットに比べ、ブレーキの利きが良く、中心調整などもしやすいデュアルピボットタイプ 一般車向け（フロント用） ※アルミリム用ブレーキシュー付き 新商品が発売されることは少ない一般車向けのブレーキ。 ダブルピボットなのでカスタム用途ではあるが テクトロ等と比べ1000円以上も高い理由が不明で、 既存品との違いは見出せないので、 他メーカー品が軒並み廃盤にでもならない限り特に選ぶ理由はないという・・・。 せめてボルト類に防錆処理を施してあれば売りにできたと思うがなさそう。 ▼FF-R（promax）リンエイ 【前用】Y810AD 約2000円 55-75mm 193g [黒108-02222] www.rinei-web.jp/product_detail/?cid=143 pid=3655 【後用】Y810AD-R 約2000円 55-75mm 143g [銀108-02223][黒108-02224] www.rinei-web.jp/product_detail/?cid=143 pid=3924 ↓ ▼吉川製作所（リンエイ扱い） 【前用】Y810AD（銀） www.rinei-web.jp/products/7747 【前用】Y810AD（黒） www.rinei-web.jp/products/7748 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クイックリリースレバー式 タイヤ交換時に空気を抜いたりする手間がかからないで済む。 しかし基本的にはそのぶん機構が増えるので手入れの場所が増える。 ※没頭ナットは一般車には取り付けのための加工必須、シャフトの長さも重要。 ●ダイアコンペ「BRS202」はナットや色等の違いで8種類ある 200g 57-75mm 約7000円 [銀] [黒] www.diacompe.co.jp/original7.html www.diacompe.co.jp/parts#a03 www.diacompe.com.tw/product/brs202/ www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?MODE=0 SYOCODE=00632529 銀色・前用・ナット式 黒色・前用・ナット式 銀色・前用・枕頭ナット（埋め込みナット式） 黒色・前用・枕頭ナット（埋め込みナット式） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 銀色・後用・ナット式 黒色・後用・ナット式 銀色・後用・枕頭ナット（埋め込みナット式） 黒色・後用・枕頭ナット（埋め込みナット式） 「BRS202」で検索するとなぜか「枕頭ナット」ばかりが出てくるが 一般車などの「(普通)ナット」の軸穴に取り付ける場合 フォークのブレーキを取り付ける軸穴を削る必要がある。 uemura-cycle.com/products/detail.php?product_id=11660 https //web.archive.org/web/20150608140322/uemura-cycle.com/products/detail.php?product_id=11660 ボルト寸法 ナット式 フロント約50mm・リア約28mm ★前用であれば [ナット式]：★約50mmを必ず選ぶこと。 沈頭式 フロント約28mm・リア約13mm ●ナット止めと沈頭止め(沈頭式) dt6110.web.fc2.com/parts/sidepull.html どうにかして互換性を埋めようと試行錯誤。 強度的にも安全面でも特にブレーキということもあり、 基本的にフレームやフォークを削るような改造はおすすめしない。 ↑ 地面に近いリム穴の仏式穴→米式穴への拡張ほど、シビアには考えなくても良いのかもしれないと個人的には思う。 ↓ ◆枕頭ナットをダイアコンペのナット留めに変更（補足：逆の場合も紹介[既出]） ◆ダイアコンペ「BRS202用の補修用50mmの軸だけ」あるようだ www.youtube.com/watch?v=SA-lmiFGgTE 枕頭ナットのキャリパーブレーキを ダイヤコンペのナット留め軸だけ販売しているようなので それに組み替えて適合させるという方法。 ※補足としては、すぐ↑にあるように dt6110.web.fc2.com/parts/sidepull.html ナット留め軸になっているフロントフォークの 後ろ側の穴を広げて枕頭ナットが通るように加工する方法もある。 そのため「枕頭」とはならないが、「枕頭ナット外側の出っ張り部分が引っかかる」ので、固定は可能。 （★枕頭ナット用のワッシャーを用意すること） とはいえ、さすがに「安物自転車の貧弱すぎるフロントフォーク」では安全性が保てるか疑問だが、 名の知れたメーカーの「元々耐久性に振っているような(実売価格5万円以上)車種」であれば、 絶対とは言わないものの(時々クラックがないか確認しつつ)、恐らく問題なく運用できるはず。 ▼TEKTRO(CBあさひ扱い)「R559」 ※70mm以上あるので一般車でもたぶん使える tektro.jp/brake-r559.html 鍛造アルミ リーチ：55-73mm 重量：179g（片側重量） 注文コード カラー 94181000 シルバー 前 4840→5720円(税込) 94182000 シルバー 後 4840→5720円(税込) 94205000 ブラック 前 5720円(税込) 94206000 ブラック 後 5720円(税込) ●[クイック型]テクトロ「R369 デュアルビボットラージブレーキ」 www.tektro.com/products.php?p=175 www.tektro.com/products.php/product/58 [シルバー・ブラック] 前 store.shopping.yahoo.co.jp/worldcycle/tek-r-r369f.html 後 store.shopping.yahoo.co.jp/worldcycle/tek-r-r369r.html 約4800円(税込) リーチ：55-73mm 重量：192g（フロント）・188g（リア） ダイヤコンペ製品で十分なので敢えて安全装置に僅か1000円ケチってまで選ぶほどでもないような。 そのうちストッパー部分が削れて機能しなくなりそうにも見える。 ────────────────────────────────────────────── 廃盤▲シマノ「BR-S030」というデュアルピボットキャリパーも存在していた。 ▼「後ろがキャリパーではない一般車には不要」 dixna(東京サンエス)「デュアルピボットラージブレーキアーチ」177g 前後ペア 5500円(税込) （東京サンエス） 廃盤▲tektro 「R556」190g 前後ペア約6000円 現在日本代理店なし？▼ALHONGA (代理店：有限会社巽商会？) www.alhonga.com/alhonga/products_list.php?M=2 uID=7 alhonga「HJ-405AQ」 203g 前後ペア約6000円 alhongaHJ-714AG 約1500円 57-75mm 198g 鍛造アルミ （後用もある） item.rakuten.co.jp/silbest2/10007384/ ■シャフト長さ／ フロント用：51mm（ネジ部分20mm） リア用：33mm（ネジ部分18mm）
https://w.atwiki.jp/road_bike/pages/35.html
個別に回答しているため、内容が被ることがあります。予めご了承ください。 Q.ロードバイクかクロスバイクのどっちを買おうか迷ってるんだけど Q.フレームから組んだ方が安いでしょうか？ Q.デブですが、ロードバイクに乗れますか？ Q.オーダーフレームは駄目ですか？ Q.メンテナンススタンドは必要ですか？ Q.ロードバイクに鞄を付けたいです Q.初心者にフルカーボンフレームは勿体ないと言われました Q.ベルは必要ですか？ Q.シマニョーロって何？ Q.ロードバイクの適正ハンドル幅を教えてください。 Q.モストロアクートっていいの？ Q.ロードバイクは通販で買うなって言われました。 Q.ピナレロが納車されません！ Q.ピナレロのモストってどんな感じ？ Q.ロードバイクのサイズが合わなかったんですが。 Q.ロードバイク、ロードレーサー、どっちの呼び方が正しいの？ Q.ロードバイクを通販で買ったら、ポジション出しってできますか？ Q.ロードバイクはプロテクター着けて乗った方がいいですよね？ Q.カーボンフレームの注意点を教えてください。 Q.家族にロードバイクの趣味を理解させたい。 Q.ロードバイクのカーボンバックのメリットを教えてください。 Q.前輪って、締めすぎたらダメなんですか？ Q.自転車に乗ってる中年ローディってどう思いますか？ Q.ロードバイクに乗ってたら、手が痛いんですけど。 Q.メンテナンススタンドのはめ方を教えてください。 Q.ロードバイクのボトルを背中に乗せるやつってないですか？ Q.ロードバイクを選ぶのに迷ったらどうしたらいいですか？ Q.ロードバイシクルメーカーの一覧ってありますか？ Q.ロードバイクの略語ってあります？ Q.ロードバイク初心者ですが、筋が痛いんです。 Q.かっこいいハンドルを出してるメーカーを教えて！ Q.狭いとこでロードバイクを移動させたいんですけど。 Q.中年ですが、アルミバイクに乗ったらしんどいですか？ Q.荷物が多いねってよく言われます。 Q.携帯用ポンプを教えてください。 Q.女性でロードに乗ったローディーってかわいいですよね。 Q.ルイガノに乗ってたら馬鹿にされるんですけど。 Q.カーボンフレームはだめ？ Q.フルカーボンで、ロードバイクの安いの教えて！ Q.お金も無いのにロードバイク買っちゃいました。 Q.ロードバイク買うためには妻を説得しなければならないのですが。 Q.ロードバイクのカーボンフレームは、ヒビが入っても修理できますか？ Q.ロードバイクのブレーキって、右左どっちを握るのですか？ Q.ロードバイクは速いのか？ Q.ロードバイクとママチャリを比較してください。 Q.単車に乗れないからロードバイクで我慢してるんだよね？ Q.ロードバイクのタイヤの種類を教えてください。 Q.ロードバイクのフレームの種類を教えてください。 Q.ロードバイクショップ（販売店）を教えてください。 Q.ロードバイクを通勤で使うのってどうですか？ Q.ロードバイクでツーリングに行きたいんですけど。 Q.ロードバイクの比較サイトってありますか？ Q.ロードバイクって、価格なんぼぐらい？ Q.ロードスポーツバイクって何ですか？ Q.ロードバイクの種類を教えてください。 Q.ロードバイクと原付を比較してください。 Q.もう黒森の時代は終わりましたよね？ Q.もうアルミの時代は終わりましたよね？ Q.高いカーボンフレームは、何を選べばいいの？ Q.ママチャリみたいに立ちこぎ出来ないんだけど！ Q.両手放し運転ができない！ Q.片手運転ができない！ Q.ブレーキが効きづらいんだけど。 Q.この前テールライトが白いロードバイクがいたんだけど Q.めちゃくちゃクラクションを鳴らされるんですけど。 Q.首が痛くて、ついつい下を見ちゃうんです。 Q.ロードバイクだとフラフラして後ろを振り向けない！ Q.下り坂で速度出過ぎて怖いんですけど。 Q.ロードバイクの一番安いのは何ですか？ Q.3万円ぐらいの安いロードバイクってどうなの？ Q.通学用はロードとクロスどっちがいいの？ Q.ロードだけだと不便では？ Q.人に自慢できるメーカーとか車種は？ Q.ロードバイクかクロスバイクのどっちを買おうか迷ってるんだけど A.とりあえずロードバイクを買いましょう。クロスバイクにはまった方のほとんどがロードバイクを買うんですから。ロードバイクを買った方の半数は近場用に安いクロスバイクを買いますが。とりあえず迷ってください。 Q.フレームから組んだ方が安いでしょうか？ A.同じ仕様なら、完成車の方が安いです。2台目とかで、フレームのみ買うならば、勿論そちらの方が安いですが。 Q.デブですが、ロードバイクに乗れますか？ A.乗れるわけないです。と、言うのは嘘です。 一応乗れますが、不安が残ります。例えば外国の選手などは、体重が90kgほどあったりしますが、それでもロードバイクに乗れていますので、結構大丈夫なもんでしょう。ただ、値段が高く、重量が軽いバイクは、剛性を少々犠牲にしているため、壊れやすさ倍増！！ って感じですね。真っ先にやられるのはスポークですので、安いホイールを使用しときましょう。って言うか、とりあえず痩せましょう。 Q.オーダーフレームは駄目ですか？ A.オーダーして、一人一人自分に合ったフレームはいいと思います。が、料金がそれなりに高くなるということと、溶接の品質が安定していないメーカーもあるようです。 Q.メンテナンススタンドは必要ですか？ A.必要です。変速調整など、必要なメンテナンスが出来ません。 Q.ロードバイクに鞄を付けたいです A.どうぞ付けてください。 フロントバッグ、サドルバッグなど様々なバッグが出ています。どんなバッグがいいかは用途や好みにより変わると思います。サドルバッグは付けると便利です。フロントバッグは操縦性にかなり影響が出るので、よく考えてからご購入ください。 Q.初心者にフルカーボンフレームは勿体ないと言われました A.そんなことはありません。確かに超軽量なカーボンフレームは締付トルクがシビアだったり、転倒しただけで割れたりしますが、そんなフレームは60万ほどします。 30万かそこらで売っているカーボンフレームは、結構頑丈です。お金があるならカーボンフレームを買ってもいいでしょう。ただ、ちゃんとメンテナンスできなかったり、盗難に遭ったりすることも考えると、初心者にはアルミフレームにカーボンフォーク、カーボンバック（カーボンシートステイ）が無難と言えば無難かも知れません。大体の人は2台目にフルカーボンフレームを購入するようです。 Q.ベルは必要ですか？ A.道交法では必要です。（警察に、ロードバイクにベルを付けると危ないことを説明すると、付けないでいいと許可されることがあるようです。） 個人的には付けない方が安全だと思います。レースでは必要ありませんし、街中でも使うことはないと思いますし、転倒時にバイクや乗員を傷付ける可能性があります。 ただ、声が小さい方などは前を走る自転車にどいてもらうために鳴らすこともあるでしょう。 歩行者にどいてもらうために鳴らしてはなりません。あくまで危険回避のためであることを理解しましょう。 ちなみに私はコンパスベルを装着しています。 Q.シマニョーロって何？ A.シマノとカンパニョーロのコンポーネントを組み合わせて使用することです。 もちろん、メーカー保証外です。 Q.ロードバイクの適正ハンドル幅を教えてください。 A.ドロップハンドルの場合、真っ直ぐ前に腕を伸ばして、くねって曲がった（カーブしてる）部分をつかみましょう。 軽くつかんだ状態で、腕が真っ直ぐになってればOKです。 手首が外や内に曲がってたり、肩が開いたり閉じたりしてるなら、大きいか小さいかのどちらかです。 大体日本人の場合は380から420ぐらいじゃないでしょうか。 ちなみに私は、車の横をガシガシ通り抜けるので、外外400にしてます。 ハンドル幅のサイズの表記方法は、外から外で400もあれば、中心から中心で400というのもあります。 通販で買うよりも、実際に握ってみた方がいいでしょう。 Q.モストロアクートっていいの？ A.いいんじゃないですか。 かぶり心地も日本人にぴったりだし、頭のどこにも変にぶつからないし、違和感ないし、キノコらないし、かっちょいいし、色選べるし。 実売18000円程度ってのも安いですしね。 ちなみに、私の今使ってるヘルメットです（ツーリング用）。 Q.ロードバイクは通販で買うなって言われました。 A.確かに。専門店に行く方が値段の差を超えてメリットがあると思います。詳しくはコラム13、14話をご覧ください。 Q.ピナレロが納車されません！ A.通販で購入した場合はメールもしくは電話で連絡しましょう。 専門店で購入した場合は電話もしくは実際に行って状況確認しましょう。 納車予定日を言われた場合で、なおかつ納車予定日を経過しているにも関わらず、納車日が遅れるとの連絡がない場合は、店員の怠慢です。 明るく落ち着いて優しく親切に丁寧に怒りましょう。 常識的範囲で状況確認してるにも関わらず、お金を返してくれず、さらには相手にされないもしくは無視される場合は、警察に連絡しましょう。 Q.ピナレロのモストってどんな感じ？ A.いい感じだと思いますよ。 ポジティブに言えば、ピナレロの完成車に自社ブランドパーツを使用することにより、他の部分にいいパーツを使用でき、かつ値段を抑えることができるからです。 私は、（失礼ですが）わざわざパーツ単体で買う程の価値はないかなーっと思っています。 （個人的に言わせてもらえば、完成車に初めから付いてるパーツは性能そこそこ、値段も安いし、デザインもいいから好きなんだけど、塗装が最悪！ すぐ剥げて色移りする！ 許せん！） よく文句言われるフロントディレイラーですが、キチンと変速しますよ（勿論「ガッチャン」って感じの変速ですが）。 その点では、メーカー純正の組み合わせに勝る物はありません。 Q.ロードバイクのサイズが合わなかったんですが。 A.回答を移動しました。コラムの39話をご覧ください。 Q.ロードバイク、ロードレーサー、どっちの呼び方が正しいの？ A.どちらも正しいです。ウェブサイトとホームページの違いみたいなものかと。 （個人的にロードレーサーはおかしいと思っています。日本ではロードレーサーとはバイクのことですが、海外では主に選手のことを指します。競走馬のことをレーサーと言いますから、競争用の自転車という意味で、競輪の方面からロードレーサーと呼ぶようになったのかも知れません。） Q.ロードバイクを通販で買ったら、ポジション出しってできますか？ A.自分で出来るなら可能ですよ…。 ただ、店に行った方が色んなバイクをまたげるので、そっちをオススメしますが。 え？ ポジションの出し方？ またいつかまとめます。 ややこしいんですよ。あれ。 筋力とか運動神経によっても変わるので。 Q.ロードバイクはプロテクター着けて乗った方がいいですよね？ A.うーん。プロテクター付けると速く走れなくなりますよ…。1gでも削ろうとしてる世界です。 ヘルメットとかは着けないとしょうがないですが、プロテクターはあまり着けないですね…。 あ、メッセンジャーの場合、着けてる人もいます。 でも、基本は着けないですね。 着けるとすれば、グローブと、ヘルメットぐらいでしょうか。 あと、安物は着け心地が悪いことが多いので、オススメしません。 Q.カーボンフレームの注意点を教えてください。 A.うーん、締め付けると割れるよ。 種類によっては、こけたら割れるよ。 種類によっては、ぶつけたら割れるよ。 アルミより寿命が大抵短いよ。 ってな感じでしょうか。詳しくはコラムやその他の質問をご覧ください。 Q.家族にロードバイクの趣味を理解させたい。 A.切実なその願い、よく分かります。 バイク1台買うのに妻と大喧嘩です。 ただの自転車じゃない！ と罵られ、この安月給、薄らハゲと馬鹿にされるのでしょう。お気持ち分かります。 （私はまだ20代前半なので、ハゲてもいませんし、結婚もしてませんが。） 大抵ロードバイクってのは何故か好きな人には理解してもらえないものです。何とも思ってない女子からは、「かっこいい！ センスいい！ すごい！ かっこいい！ うわ！ すごい筋肉！ ステキ！」とキャーキャー言われるのですが（マジ話）、何故か好きな人には全く理解されません。 しかも、「半パンとかガキっぽいからやめてよ。あとその無駄にでかいバッグ邪魔！」と言われるのがせいぜいです（やはりマジ話）。 根気強さと会話による誘導が肝心です。詳しくはコラム22話をご覧ください。 Q.ロードバイクのカーボンバックのメリットを教えてください。 A.お尻があまり痛くならないことぐらいです。 あと、少し重量が軽くなるぐらいです。 カーボンシートステイでも、カーボンの種類によって乗り味が変わるので、実際は乗ってみないと分かりません。 Q.前輪って、締めすぎたらダメなんですか？ A.クイックリリース（クイックレリーズ）のことでしょうか。 締め過ぎるとハブのベアリング部に無駄な圧力がかかり、ころがり抵抗の増大、ハブおよびフレームの短命化の原因になると言われています。 レバーを締めた時に、手のひらに少し跡が残るぐらいがいいでしょう。 勿論、後輪も同じことが言えます。 Q.自転車に乗ってる中年ローディってどう思いますか？ A.お腹が出てなかったら、かっこいいと思います。最近の人って、60歳過ぎても若々しいふいんき（←なぜか変換できない）じゃないですか。 あ、でも、センスが悪いと嫌です。 この前、ヘルメットもウェアもグローブもシューズもバイクもヒップバッグも赤いおじさんローディを見かけたのですが、ダサ過ぎます。 後、ヒゲがボーボーなおじさんとか、スネ毛ボーボーのおじさんも、勘弁してください。 ポジションがキチンとしてて、スタイルも色合いもビシッと決まったおじさんは、惚れますよね。 Q.ロードバイクに乗ってたら、手が痛いんですけど。 A.手のどこが痛いですか？ 親指と人差し指の間の部分でしょうか？ その場合は、重心が前に偏り過ぎています。 サドルとペダルとハンドルに、体重を分散させましょう。 サドルに座るイメージで漕ぎましょう。 ハンドルとサドルが遠すぎるのかも知れません。 両手離し運転をして、重心を後ろにやるイメージを付けましょう。 具体的に何が悪いのか見定めるには、ポジションや重心をちょこちょこ変えながら試すしかありません。 専門店で一度相談されてはいかがでしょうか？ きっと親身になってアドバイスをくれるはずです。 Q.メンテナンススタンドのはめ方を教えてください。 A.これ、確かに結構間違えちゃうんですよね。 一般に自転車屋さんで使われているメンテナンススタンドのはめ方をご説明いたします。 （あの、人が乗れない折りたたみ式のやつです。） よくやる人がおられるんですが、スタンドを地面に立てた状態で自転車をはめるのは間違いです。 そのやり方だとめっちゃはめにくいです。 まず、たたんだ状態で片側（クイックリリースの反対側ですよ！）をガポッとはめます。 （たまに、勘違いしてリアディレイラーの取り付け部にはめようとする人がいます。） そのまま、反対側のクイックリリースに上からガポッとはめ込みます。 ここで初めてスタンドを開けて、地面に立てさせます。 分かりにくければ、自転車屋さんで見るんだっ！ Q.ロードバイクのボトルを背中に乗せるやつってないですか？ A.え？ え？ ど、どういう意味ですか？ 背中にドリンクボトルがあるという意味ですか？ それならサイクルジャージには後ろにポケットが付いてますので、そこにドリンクボトルを入れることもあります。 背中に水を入れておくバッグがあるかということでしょうか？ それなら、ハイドレーション・システムを搭載したバッグパックがあります。（チューブがにょろーって出てるやつです。） Q.ロードバイクを選ぶのに迷ったらどうしたらいいですか？ A.とりあえずコラムを見てください。 このサイトをなめるように見て行けば、方向性が決まってくるはずです。 後は、色んなメーカーサイトに行き、ロードバイクを次から次に見てください。 で、実際の店舗に赴き、次から次へと実車を見てください。 サイクルモードとかのイベントに行って、色んなロードバイクに試乗してください。 Q.ロードバイシクルメーカーの一覧ってありますか？ A.「メニュー」の「自転車メーカー一覧 」をご覧ください。 しかしながら、全てのロードバイクメーカーを載せているわけではございません。申し訳ございません。 Q.ロードバイクの略語ってあります？ A.沢山あります。 一般に使われる略語もあれば、ローカルな略語もあります。 他のサイト様が詳細に載せていると思いますので、わざわざこのサイトで略語辞典を作成することは考えておりません（ぶっちゃけめんどくさいし、面白くないし）。 Q.ロードバイク初心者ですが、筋が痛いんです。 A.どこの筋でしょうか？ 部位を教えて頂けると助かります。 しっかりとポジションが出来ているにも関わらずどこかが痛む場合は、筋力不足も考えられます。 Q.かっこいいハンドルを出してるメーカーを教えて！ A.色んなメーカーのハンドルを見て、惚れたのを買いましょう。 メーカーがよく分からない場合は、「メニュー」の「パーツメーカー一覧」をご参照ください。 ハンドルの種類には、ドロップハンドル、フラットバー、ブルホーンなどがあります。また、その中でもさらに違いがあります。 ここで気をつけて頂きたいのが、ハンドルを変えるとそれ以外のパーツも変えなければならないことがありますし、ポジションが変わることもあります。 確かにデザインも重要ですが、バイクの操縦に関わる重要部品ですので、注意して選びましょう。 Q.狭いとこでロードバイクを移動させたいんですけど。 A.バイクを自分の前に立たせて（90度ウイリー状態で）移動させます。両手でハンドルを持ち、後輪ブレーキを適時かけたり緩めたりしながら、サドルを右太ももで押し、バイクと共に移動します。 Q.中年ですが、アルミバイクに乗ったらしんどいですか？ A.そんなことないですよ。ただ、アルミは踏んだら踏んだ分だけ進む反面、段差の影響をもろに受けます。 舗装が中途半端なガタガタ道を走っていると、カーボンフレームでも結構お尻に来るのに、アルミだとめっちゃお尻に来ます。 ま、でも硬いカーボンに乗ればアルミ並みに硬いので、あんまり気にしないでOKです。レーサーパンツで軽減できますし。 Q.荷物が多いねってよく言われます。 A.確かに、初心者の方は荷物が多くなる傾向があります。上級者になればなるほど、走る時の荷物は少なくなります。ま、でもこれは個人の勝手ですので、荷物のせいで他のメンバーに迷惑をかけないならいいんじゃないですか。 例えば日帰りツーリングの場合、走行する時は多くてもヒップバッグ（ウェストポーチ）のみ、少なければサドルバックのみで十分でしょう。 Q.携帯用ポンプを教えてください。 A.インフレーターとも言います。 手で空気を入れるタイプと、CO2ボンベでバスッと空気を入れるタイプがあります。 通勤使用や３日ぐらいのツーリングなら滅多にパンクしませんので、CO2ボンベを買った方が軽くて、パンクした時も楽なので無難かなと思います。 長距離ツーリングするなら携帯ポンプの方がいいかもしれません。 トップチューブにくくりつけるタイプの空気圧計（ゲージ）が付いた大きなポンプは、普段使わないくせに重くて邪魔で、ドリンクボトルと干渉することがあるのでオススメしません。 ちなみに、お金もなくて、しょっちゅうパンクするような走り方をする私は、サドルバッグに小型の携帯ポンプを入れています。 Q.女性でロードに乗ったローディーってかわいいですよね。 A.自転車に乗ってるからスタイルもいいですし、アイウェアで美人かブサイクかも分かりませんから、ほんと、ローディの女性ってかわいいですよね！ Q.ルイガノに乗ってたら馬鹿にされるんですけど。 A.回答を移動しました。コラムの40話をご覧ください。 Q.カーボンフレームはだめ？ A.そんなことないですよ。 ただ、一口にカーボンフレームと言っても、色んな種類がありますから、よく選んで購入してください。 カーボンフレーム以外でも悩んでるならコラムをご覧ください。 Q.フルカーボンで、ロードバイクの安いの教えて！ A.安いのは頑張って探してください。 フルカーボンで安いのは、25万ぐらいでしょうか。 ただカーボンの質はあまり良いとは言えないかも知れません。 安いカーボンと高いカーボンは質が違いますので、値段とか材質で比べるより、乗り味で比べた方がいいかもです。 Q.お金も無いのにロードバイク買っちゃいました。 A.わーい！ 良かったですね！ ロードバイクのお金が本当にかかるのは、買った後です！ とりあえずは生活を優先させましょう。 扶養するべき家族がいるにも関わらず、お金も無いのに趣味でロードバイクを購入したのならば、今すぐ売却しましょう。 Q.ロードバイク買うためには妻を説得しなければならないのですが。 A.頑張ってください！ 応援してます！ 「私と自転車のどっちを愛してるの！？」と聞かれた場合は「自転車に決まってるだろ！」と、お答えください。 離婚した後、私が再婚しますので。 家族を説得するための具体的な方法はコラムの22話をご覧ください。 Q.ロードバイクのカーボンフレームは、ヒビが入っても修理できますか？ A.すみませんが、カーボンフレームの修理に関しては、あまり詳しくありません。 カーボン自体は補修しやすい材料です。が、経年劣化および内部の腐食の進行を考えると、修理よりも新規購入の方が経済的かも知れません。 （周囲の方々に確認したのですが、完成した状態でベストなパフォーマンスを出すように設計、製造されているため、部分補修したところで前のような性能は戻らない。 お金が結構かかるし、ヒビが入るってことはそれだけ経年劣化してるってことだから、また別の箇所がヒビ割れて、いきなりボキッってなるんじゃないか。 新しいカーボンフレームを買った方がトータルコストが安いんじゃないか？ 長く使うならクロモリを選んだら？ と言われました。） Q.ロードバイクのブレーキって、右左どっちを握るのですか？ A.両方握りますけど？ ちなみに右が前輪ブレーキ、左が後輪ブレーキです。 外国は逆だったりします。 私は右が後輪ブレーキ、左が前輪ブレーキの方が、ワイヤーの取り回しが綺麗になるし、シフターと統一が図れて好きですけどね（シフターは右がRD左がFD）。 Q.ロードバイクは速いのか？ A.めっちゃ速いです。世界観が変わります。 Q.ロードバイクとママチャリを比較してください。 A.うぇー。めんどくせー。 えと、似てるところがありませんので、比較のしようがありません。 同じ自転車に属するというだけです。 う～ん、分かりやすく言うと、スーパーカーと軽自動車の違いを教えてくださいって言うようなものです。 外観や用途は似てるけど、材質も構造も全く異なります。 Q.単車に乗れないからロードバイクで我慢してるんだよね？ A.ちがうよ。全然ちがうよ。 年齢的な問題で単車に乗れない人が、ロードバイクに乗って我慢していることはあるかもしれません。でも、それは少数です。 理由は人それぞれですので、付近のローディをつかまえて、「何で単車じゃなくてロードバイクに乗ってるんですか？」って質問しましょう。 （個人的には「メニュー」「雑記」の自転車と単車を比べた文章が的を得ている気がします。） Q.ロードバイクのタイヤの種類を教えてください。 A.クリンチャー、チューブラー、チューブレスです。 詳細はウィキペディアにでも行きな！ お嬢ちゃん！ Q.ロードバイクのフレームの種類を教えてください。 A.フレームの種類？ 材質でしょうか、構造でしょうか？ ウィキペディアなどの他サイトさんに詳しく書いてありますので、そちらでご覧になってください。 Q.ロードバイクショップ（販売店）を教えてください。 A.「メニュー」の「新車販売店一覧」もしくは「中古車販売店一覧」をご覧下さい。（めちゃくちゃ沢山あるから、グーグルさんで検索かけた方が早いと思いますが…。） Q.ロードバイクを通勤で使うのってどうですか？ A.いいんじゃないですか？ 一応コラムにもチラッと書いてますので、参考になれば幸いです。 Q.ロードバイクでツーリングに行きたいんですけど。 A.コラム17および18話をご覧ください。 Q.ロードバイクの比較サイトってありますか？ A.毎年モデルチェンジしますので、バイクごとの比較は雑誌の方の得意分野だと思います。 せっかくネットがあるのですから、色んなブランドを見て、ご自分で比較された方が良いと思います。 Q.ロードバイクって、価格なんぼぐらい？ A.安くて10万、高くて100万ぐらいが相場でしょうか。 10万円以下は、ロードバイクもどきである場合もあります。 200万近い変なのも存在します。 Q.ロードスポーツバイクって何ですか？ A.ロードバイクでしょうか？ 舗装路を速く走るためだけに作られた自転車のことです。 遅くても時速30km、速ければ時速80km程出るようです。 （私は時速50km程度しか出せません。） Q.ロードバイクの種類を教えてください。 A.しゅ、種類！？ え、えと、えと、え！？ 種類！？ えーっと、えーと。 っていうか、種類って何ですか！？ ごめんなさい！ 分かりません！ Q.ロードバイクと原付を比較してください。 A.原動機が付いてるか付いてないかです。 （個人的には「メニュー」「雑記」の自転車と単車を比べた文章が的を得ている気がします。） Q.もう黒森の時代は終わりましたよね？ A.クロモリのことですよね？ 生き続けています。壊れても溶接して使えますし、しなやかな乗り味が良いと言われています。 シンプルで、スラッとしたデザインも人気の理由でしょう。 黒森さんの方は、時代がいつ始まったかとか以前に申し訳ないですがどなたのことか分かりません。 Q.もうアルミの時代は終わりましたよね？ A.カーボンとは違う方向で健在しています。カーボンはどうしても高価ですし、設計も制限が多く、デザインにこだわることができません。 アルミは安くてデザインにこだわることができるだけでなく、カーボンより寿命が長いというメリットがあります。 Q.高いカーボンフレームは、何を選べばいいの？ A.カーボンフレームはまだ研究開発真っ只中です。メーカーにより製造方法や方向性が異なり、どれも毎年変わったりします。 カーボンフレームのグレードや方向性などに関しては、専門店の店員さんに購入時に相談した方が無難でしょう。 Q.ママチャリみたいに立ちこぎ出来ないんだけど！ A.ドロップハンドルはバランスが取り辛いので、ダンシングしにくいと思います。 慣れればそのうち出来るようになりますので、毎日少しずつ練習しましょう。 Q.両手放し運転ができない！ A.回転している物体は、自動でバランスを取ろうとします。大丈夫です。慣れればできます。 初心者の方への注意点としては、以下があります。 サドルの少し後ろに座る意識を持つこと。 背筋を伸ばすこと。 ペダルをこぎ続けるのをやめないこと。 踏む時の強さと、上半身でバランスを取ること。 クルクル回すようにペダルをこぎ続けること。 視線は遠くを見るようにすること。 リラックスすること。 そして一番大事なことは、今、体を預けてるそいつを強く信頼すること。 Q.片手運転ができない！ A.慣れです。慣れ。 両手離し運転ができれば、上半身とペダリングでバランスを取ることを覚えますので、楽に片手運転ができるようになるんですが。 まずは、毎日乗って、慣れましょう。 Q.ブレーキが効きづらいんだけど。 A.マウンテンバイクやクロスバイクに乗っていた人がロードバイクに乗ると、確かにブレーキが効かないように感じることがあります。 速度が速いので、なおさらですね。 慣れると、がっしり効くようになります。 二本の指をかけ、しっかりと挟み込みましょう。 そのうち、急激に止まれることができるようになります。 慣れたころに事故を起こすので、気を付けてくださいね。 後、握りにくいせいでブレーキが効かない場合は、自転車屋さんで相談しましょう。 シムを入れて握りやすくしたりできます。 Q.この前テールライトが白いロードバイクがいたんだけど A.駄目ですよね。テールライトは赤色と道交法で決まっています。 他の車両と正面衝突する可能性も高くなりますので、紛らわしいことはして欲しくないもんですよね。 可能なら注意してあげましょう（勿論、自己責任でですが）。 Q.めちゃくちゃクラクションを鳴らされるんですけど。 A.走り方が危ないのかも知れません。 真っ直ぐ走ってください。 どこまで行ってもロードバイクってのは邪魔な存在ですが、道路の左端を安定して走れば、それなりに何とかなります。 1車線しかなく、自分が車の邪魔をしているように感じる場合は、一度歩道などに上がって待機し、車が抜かしてくれるようにするといいかも知れません。 ドライバーの気持ちに立って、走るようにしましょう。 道路はみんなのもの。仲良く使いましょう。 軽く鳴らして行くようなドライバーは、「抜かすよ！ 気を付けて！」や、「お、頑張れよ！」という意味もあるらしいです。（じゃあ鳴らすなよって話ですが。） ちなみに、メッセンジャーの人は鳴らされることがほとんど無いらしいです。 しょっちゅう鳴らされる場合は、走るルートを変えた方が、車に迷惑がかからなくていいかも知れません。 Q.首が痛くて、ついつい下を見ちゃうんです。 A.危険です。やめましょう。 時速40kmなんてすぐに出ちゃうロードバイクのよそ見運転は大変危険です。 ママチャリと違い、1秒かからずに10mも走ってしまうのです。 首が痛いなら、姿勢を戻しましょう。 ハンドルを高く近くし、首に負担がかからないようにしましょう。 無理にレーシングポジションを取る必要はありません。 かっこ良さではなく、乗りやすさ、楽しさを重視しましょう。 それから、一番大事なことは、「安全」です。 あ、ママチャリでもよそ見運転はやめましょうね。 Q.ロードバイクだとフラフラして後ろを振り向けない！ A.慣れましょう。 後ろを向いたせいでフラフラして車道側に行ってしまうなら、後ろを向かない方がまだ安全です。 とりあえず、無理に追い越ししたり、車線変更しようとするのではなく、一旦停止して後ろを向くようにしましょう。 後ろを向けないということは、かなりの初級者ですので、集団走行もしないようにしましょう。 チームに迷惑がかかる恐れがあります。 また、安全なところで後ろを向く練習をしてください。 後ろを向くというのは、安全確認ですが、よそ見運転でもありますので、最短時間で後ろを確認し、その間も真っ直ぐ走っている必要があります。 頑張ってください。 Q.下り坂で速度出過ぎて怖いんですけど。 A.怖いと感じるということは、自分のコントロールできる速度ではないということです。 減速しましょう。 急停止する時は前ブレーキを最大限に使用しますが、スピードコントロールは後ブレーキをメインにします。 タイヤがロックしない程度にじわじわとかけてあげましょう。 間違っても、ギュッと握らないようにしてください。 後は、バランスが少しでも取りやすいように、若干腰を浮かし、後ろの方に座りましょう。 太ももでサドルを挟んでもいいかもしれません。 また、肘を曲げてリラックスし、前だけを見るようにしましょう。 間違っても後ろを確認してはいけません。 さらに、路面の状況をしっかり見ておきましょう。 とんでもないとこでスリップします。 Q.ロードバイクの一番安いのは何ですか？ A.ジャイアント製品の中で一番安いロードバイクです。 コンポやホイールは交換できますが、フレームは簡単に買い替えできませんし。 Q.3万円ぐらいの安いロードバイクってどうなの？ A.いいんじゃないですか。 高いバイクとの違いは安い部品を組み付けているということだけです。 そのため、ブレーキがかかりにくかったり、変速が上手く出来なかったり、異様に重いなどの問題は抱えています。 そのような不満に対して、ホイールを換え、コンポを換えってして行くと、それだけで部品代が10万近くはかかります。 また、フレームが錆びたり、ヘッド部がゴリゴリ言ったりするメーカーもあるらしく、そういった場合は修理するよりもう一台買った方が安い場合もあります。 一番重要な問題としては、ロードバイク本来の軽さを感じることができないということでしょうか。 買って乗ったとして、ママチャリと対して変わんないじゃんという気持ちになるかも知れません。 しかしながら、個人の好みなので、買ってしまっても問題ありません。 Q.通学用はロードとクロスどっちがいいの？ A.確かに、信号の多いところでドロップハンドルは不利ですよね。 MTBコンポだと速くできないので、ロードコンポを乗せたフラットバーハンドルの自転車、つまりフラットバーロードをおすすめします。 え？ 安いのがいい？ ならクロスバイクでいいかと思います。 Q.ロードだけだと不便では？ A.はい。なので、皆さんクロスバイクやママチャリを持っておられます。 Q.人に自慢できるメーカーとか車種は？ A.とりあえずピナレロ、コルナゴでしょうか。 車種としては、有名メーカーの高い自転車なら自慢できます。 が、何よりも大事なのは、自分が愛せるデザインかどうかですので、外見で惚れちゃってください。
https://w.atwiki.jp/xtz125faq/pages/60.html
ブレーキは安全に直結する重要保安部品です。自己責任にてお願いします。不安な方はプロに任せましょう。 注意 このページでは純正部品の部品番号が出てきます。 そのパーツの価格や在庫状況を調べたい時は、ヤマハ発動機の部品情報検索もしくはプレストコーポレーションのパーツ情報検索で部品番号を入力してください。 更に詳しく部品情報を知りたい時や気になる部品があるときは、ヤマハブラジルのパーツリスト倉庫もしくはヤマハメキシコのパーツリスト倉庫へ行き、適合する各年式のサービスマニュアルを開き、該当する部品を探してください。 なおここに書かれている部品番号、部品の値段はあくまでも目安です。自分の目で確かめてから購入するようにしましょう。 [部分編集] ブレーキディスク フロントブレーキパッド リアブレーキシュー フロントブレーキスイッチ フロントディスクガード [部分編集] ■ブレーキディスク・ディスクローター 旧セロー用が流用可能。社外品も出ているようでブレーキングのウェブディスク、 ヤフオクでは純正互換タイプで三千円前後程度の海外生産品がある様子。 ブレーキングの商品はデイトナが扱っているのでデイトナのカタログを見ると出てくるはず。 海外生産品の格安ブレーキローターは 「【新品即決】 トリッカー セロー ブレーキ ディスクロータ」という名前出てて入ることが多い。 ただし効きが若干弱かったり、錆びやすかったりする様子。 納得した方だけ買ったほうがよいかと。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/250 250 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/12(日) 11 23 42 ID GhGOOI4l 226 セロースレに同じ業者製と思われる社外ディスクのインプレがあったので転載してみる。 857 名前：７７４ＲＲ 投稿日：2009/07/11(土) 14 08 02 ID 79xckQRj 34で社外品ブレーキディスク買ったものだけど、インプレを。 使い始めて数ヶ月だけど、これなんか妙に錆びる。ディスクなんて錆びるものではあるけど、 後輪の純正品に比べて磨耗しない部分に浮く錆びの量がずっと多い。 ブレーキの効き自体に問題はないけど、正直素材も熱処理もどんなもんかわからんから よっぽどカネがない学生ライダーでもない限りやめておいたほうがよさげ。 自分もそのうち純正と取り替えるわ･･･ 859 名前：７７４ＲＲ 投稿日：2009/07/11(土) 23 49 06 ID Z99eInFh ノーマルディスク→社外激安→ウェーブディスクと換えてきました 社外激安品でも特に錆は出なかったけどなぁ ノーマルと大差ないくらい 使用してるパッドとの相性もあるのかも 効きは-5％（オレ様目盛り）くらい 普通に使う分には大差ナス問題ナス ウェーブディスクは期待してたんだがそれほどでもナシ しっかり感？は出るけどもノーマル比+5％もいかないような？ 違うパッドにするともう少し印象かわるかな ブレーキディスク品番 4JG-2582T-10 デイスク，ブレーキ （レフト） 5,670円 セロー純正品番 車種 ディスク径 部品番号 備考 XTZ125 220mm 5RM-F582T-00 XTZ125純正 国内セロー225純正と同じ値段 旧型セロー 220mm 4JG-2582T-10 XTZのディスクと互換性あり XTZと同じ値段だった トリッカー 220mm 5XT-2582T-00 ブレーキングの対応表にある。 BRAKING 220mm YA39FID(デイトナ品番 66939 ) ウェブディスクローター。販売はデイトナが行っているので各地で入手しやすい。 DT125R 230mm 見た目は似ているが径が直径で十ミリ違う。見分けにくい 新型セロー 245mm ハブはDT125R系だがディスクのみ大径化されている? DT125R系や新型セロー系のブレーキディスクは径が違うのでそのままでは装着が出来ないが ハブはほぼ同じなので何らかの対策をすることで大径ブレーキディスク化の可能性も。 これらの車種、またはこれらから派生した車種はハブの部品番号が酷似しているので、 流用の可能性もあると考えられる。ただし径には注意すること。 ブレーキング：WAVE ディスクローター フロントYA39FID の適合表に トリッカー（04） セロー225/S/W/WE TW225(02-) TW200(00-01） との表記あり ブレーキローターゆがみの報告 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/224 224 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/06(月) 00 30 14 ID z47gX2D8 ブレーキディスクを交換しても、すぐに歪んでくるのは何故？ 無転倒、無打撃なのにorz 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/226 226 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/06(月) 00 53 30 ID 1mewInBi 224 ああ、それは俺もなったよ。 もう一人現在制服系公務員になったブロガーさんも同じような症状になってた。 自分の場合バイク屋いわくハブが歪んでいたからといわれたけれど、 もしかしたら 225のようにホイールベアリングが駄目だったのかもしれないね。 そのときは知識が無かったからなぁ。 ホイールベアリング交換は思っているよりもかんたんだからチャレンジしてもいいと思う。 僕もその人もホイール交換で解消したよ。 セローのやつが付くからね。アルミリム化できるし。 歪んだローターは再利用せずにセローやトリッカーやTWの中古良品か ヤフオクに出ている純正互換品を使えばよいかと。 オススメ【新品即決】TW225 ブレーキディスクローター15号 - バイクパーツセンター - Yahoo!オークション http //page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t123816589 自分も使っているけど現在のところ問題なし。 すこしブレーキのタッチが悪くなるかなー。ぐらいかな。ロックする程度の効きは確保できる。 あと何があるだろうか？ 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/228 228 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/06(月) 22 54 34 ID z47gX2D8 225-227 車体を持ち上げて簡単に調べてみたところ、 センターは気になるほどズレではなさそうです。 ブレははっきりありましたがorz （フォークに長細い針状のものを固定して、 針の先端をディスクに当ててホイールをまわしてみた程度） とりあえず、ベアリングを交換してみようと思うのですが、 ホイールベアリングの隙間規格はCN（普通）で充分でしょうか？ それとも、C3程度は必要でしょうか？ 某B氏のblogも拝見したのですが、開放型はC3とあったのですが、 接触シール型の場合がはっきりわからなくて。 もしよろしければ教えてください。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/236 236 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/08(水) 10 57 59 ID Fzyya98Q 漏れだけかと思っていたら、他にも居たんだ＜ローター歪み 2枚目のローターが歪んだ時、さすがにおかしいと思って測定したら、ハブそのものが駄目だった。 歪んでいるわけではなく、回転軸に対してローター取り付け面が垂直になっていなかった。 多分、精度の悪い冶具で加工しているのが原因かと。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/237 237 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/09(木) 00 28 29 ID +b1pj3e+ 236 やっぱり自分以外にも結構な数が居たのか。 ところで 236さんと 235さんにトラブルが起きたXTZの年式を聞きたいのだけど。 ちなみに自分は05モデル。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/239 239 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/07/09(木) 00 45 00 ID fjnKRxbe 235です。 うちも05モデルのはず。 はずというのは、書類やフレ番、装備は05モデルのそれだけど、 なぜか外装だけが04モデルと同じという面白い車両なので。 あ、外装交換とかはしてないよ。最初からこうだった。 製造の端境期の代物だったのかもね。 [部分編集] ■フロントブレーキパッド 早見表 メーカー 商品名 部品番号 価格 メモ ヤマハ ブレ－キパツドキツト(XTZ125純正) 5RM-W0045-10 7,088 純正のくせして社外品より値段が高い ヤマハ ブレーキパツドキツト(97 TT250R純正) 4GY-W0045-00 5,439 TT250R(4GY)の純正ブレーキパッド。XTZのパッドと互換性があるか？ デイトナ 赤パッド 62116 3,990 効きがそこそこ良いことで有名なパッド。ただしローターへの攻撃性は高いという。レジン系でオールマイティ デイトナ ハイパーパッド 27440 2,990 普通のパッド。純正並らしい。入手性良し？ ベスラ レジンパッド SD-340 4,830 低速向きらしい ベスラ メタルパッド VD-340JL 5,775 高速向きらしい Project μ ECO SPORTS BP-138 2,940 装着報告有り。 YAMASHIDA TT250R フロント D-439 1,600 TT250R用の半値以下の格安パッド。効きは純正並との事。台湾製 YAMASHIDA TT250R フロント D-439RR 2,000 上記パッドの強化版。ノーマル版より効きが良くなっているらしい ただし取り付けが可能である、またはその可能性が極めて高いだけで、 仕様速度域、車重、車種によって部品やシューの材質が異なることがある。 注意されたし。 YAMAHA ランツァ97~99F TT250R/RAID93～99F YZ250 90～97F SUZUKI ジェベル250 92～95F DR250 90～94 F RMX250/S 89～95 F と、社外パッドに書いてあったので上記の物も流用可能ではないかとのこと。 ちなみに情報提供者はProjectμ ECO SPORTSを装着したらしい。 この他、デイトナ赤パッド 品番 62116 が適合という報告や TT250のパッドが付いたという報告があった。 ブレーキパッドの件ですが、付きました。 古いのと新しいものを重ねてみたのですが完璧に重なります。 まだ軽くﾃｽﾄしてみただけなので確実だというわけではないですが。 またベスラのブレーキパッド検索で XTZ125と言う検索語句で検索をかけたところ前後ともヒット。 http //catalog.vesrah.co.jp/catalog/shape/VD-340.html ベスラ http //www.vesrah.com/jpn/ YAMASIDA http //www.yamasida.jp/ Project μ http //www.nproject-jp.com/myu-main.html メタルパット 8 http //www.vesrah.co.jp/new_page_8.htm レジンパット 68 http //www.vesrah.co.jp/new_page_68.htm さらに下記URLの製品では、かなりの車種が同型のブレーキパッドを採用しているようで、 XTZで使えるパッドが無くなることはまず心配しなくていいだろう。 ただし取り付けが可能である、またはその可能性が極めて高いだけで、 仕様速度域、車重、車種によって部品やシューの材質が異なることがある。 注意されたし。 http //www.81982.info/brakepad/340.html 互換品番 一覧 メーカー 互換品番 ＮＴＢ SZ340 ベスラ VD340 ＲＫ RK832 【原二】XTZ125 その10【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1208693216/864 864 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/25(月) 23 01 14 ID qX4isQSy 純正のリアシューの持ちは異常。 走行4万近くでゲージで半分くらい。ブレーキングはリアをメインで使うし、峠もよく攻める。 よく効くし、しかもフェードを経験したことがないという・・・車体軽いからかな。 純正のフロントのブレーキパッドは限界域のコントロール難だったけど、シンタードにしたら コントロールがだいぶし易くなったよ。ローターも気持ち減りにくい。プロジェクトμの安い奴だけどこれはお勧め。 [部分編集] ■リアブレーキシュー 純正ブレーキシューは高く、社外品は安い傾向にある。 リアブレーキシューはグランドアクシス100用が使えるという報告があった。 グランドアクシス用ブレーキシューはベズラでの品番がVB-239。 webikeの部品検索でXTZ用ブレーキとして引っかかる。 VB-239には溝付き上位版のVB-239NSQの設定があるようだ。 http //www.webike.net/sd/1434629/ グランドアクシス用でブレーキパッドでは評価の高いデイトナのプロブレーキシューがある。 また、マジェスティ125のブレーキシューと同型のようだ。 デイトナでの品番は60150 http //www.webike.net/sd/1396838/ http //www.naps-jp.com/tekigou/daytona/brake/yamaha.htm キタコのノンフェードブレーキシュー ( SY-90N ) 品番770-0072010も結構利きいいよ。 http //kitaco.co.jp/jp/getitem.php?md=000305 id_category=167 http //www.bike.ne.jp/shopping/detail.aspx?code=169493 それに ●VB101とVB126・VB223とVB239は共通でお使いいただけますが、 スプリングの形状が異なりますのでそれぞれに合ったスプリングを車両メーカーより取り寄せの上ご使用下さい ベスラ 【2万円以上送料無料】ブレーキシュー VB-239 (リア)｜バイクパーツ・バイク用品の通販サイトシードダイレクト http //www.e-seed.co.jp/products/detail_59344/ とのことなのでVB223の対応車種のものも使える可能性が出てきた。 早見表 型番 商品名 メーカー 価格(円) メモ 5HH-F5330-00 ブレ－キシユ－コンプリ－ト プレスト 5,796 05 XTZ125純正 5CP-X2533-00 ブレーキシューセット ヤマハ 2,121 07 グランドアクシス純正 VB-239 ベスラ 1,739 純正仕様。VB223とVB239は共通。VB223を利用する場合はスプリングの形状が異なるのでそれぞれに合ったスプリングを車両メーカーより取り寄せが必要 VB-239NSQ ベスラ 2,282 VB-239の溝付き上位版 60150 プロブレーキシュー デイトナ 2,678 SY-90N ノンフェードブレーキシュー キタコ 1,733 溝付き BS3KG NAOブレーキシュー NTB 1,380 溝なし、最安。ただしメーカー希望小売価格ではない ただし取り付けが可能である、またはその可能性が極めて高いだけで、 仕様速度域、車重、車種によって部品やシューの材質が異なることがある。 注意されたし。 デイトナ60150の適合表 適合車種 年式 タイプ 品番 備考 DT200R(2LR) R 60150 TW200/E(4CS3～6) ～ 99 F 60150 シグナスGT(150)(4DH1 XC150LC) R 60150 DT125R(34X) R 60150 SR125(4DD1～2) F 60150 TZR125(2RM) R 60150 シグナス(125)(4KP1 XC125T) F 60150 BW S100(4VP) R 60150 グランドアクシス100 98～ 04 R 60150 ニュースメイト(90)(T90 4NM1～3/6/9) F R 60150 メイト(90)(T90D 4NM4/5/7/8) F R 60150 BW S(50)(5DA1) 98 R 60150 88-97?までのBW S50とはブレーキシューの型番が違う ニュースメイト(50)(V50N 4AV1) F R 60150 GEAR(BA50) 94～ 96 F 60150 GEAR(BA50 4KN9/A/B/C) F R 60150 ちなみにSY-90Nのブレーキシュー適合表には ドラッグスター250,SRV250,XV250 ビラーゴの表記もあった。 YAMAHA SRV250 RENAISSA [ルネッサ] (4DN1～6) YAMAHA DRAGSTAR250 [ドラッグスター] (5KR1～7／B) YAMAHA VIRAGO250 [ビラーゴ] (3DM5～9／A～F) YB-1 FOUR 5JE全車種 前ドラム SY-90N 後ドラム SY-90N またこれらの部品は以下の部品番号のものと同じらしい 3FA-W2536-00 3KG-W2536-00 3LS-W2536-00 4AV-W2534-00 4AV-W2536-00 4GL-W2534-00/2 4GL-W2536-00 3KX-W2534-00 3KX-W2536-00 3UH-X2533-00 3LS-W2536-10 4KN-W2535-00 3LS-W2534-00 3KG-W2534-00 4WX-X2533-00 3KG-W2536-10 5CP-X2533-00 NTB-ブレーキシュ－ | 純正品番対応表 http //www.marunakayoko.net/product_1/18.html ただし取り付けが可能である、またはその可能性が極めて高いだけで、 仕様速度域、車重、車種によって部品やシューの材質が異なることがある。 注意されたし。 【原二】XTZ125 その10【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1208693216/863 863 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/25(月) 22 44 16 ID 1uVET0VY 861 ああ、よかった・・・ あれ、基地外のように高いよね・・・社外三本買えるもの・・・・ 良ければベスラの奴の画像up,plz。 wikiにも掲載したいしキタコとデイトナは試したからベスラも見てみたいので。 ちなみに使ったやつのインプレをすると 純正シューと同じような形状だったのがキタコ。 溝付きで安くて、溝付きの効果かダストが溜まっても一定の効きを保ってくれたんだが、 付属のスプリングのかかりがわるく、二本のうち一本外れた。 ドラム内部で暴れはしなかったものの、キズは付いたね。 デイトナはブレーキダストが出やすい傾向があるかも。 一発の効きは良いけど長続きしない感じかな。 スプリングとかは今のところ外れては居ないようだ。 純正は効き、ダストともに平均的。 でも減りの遅さは異常。使おうと思えば四万キロ無交換でいけるかも。 【原二】XTZ125 その10【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1208693216/864 864 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/25(月) 23 01 14 ID qX4isQSy 純正のリアシューの持ちは異常。 走行4万近くでゲージで半分くらい。ブレーキングはリアをメインで使うし、峠もよく攻める。 よく効くし、しかもフェードを経験したことがないという・・・車体軽いからかな。 純正のフロントのブレーキパッドは限界域のコントロール難だったけど、シンタードにしたら コントロールがだいぶし易くなったよ。ローターも気持ち減りにくい。プロジェクトμの安い奴だけどこれはお勧め。 リアドラムの効きについて 359 名前：７７４ＲＲ ：2008/11/25(火) 23 04 26 ID VxLnF1D5 ドラムでも十分効きます。 個人的にはディスクより強弱が付けやすくて好き。 360 名前：７７４ＲＲ ：2008/11/25(火) 23 08 50 ID w2FIdUI9 舗装路でロックできるよ。 ノーマルブレーキの悪さに定評のあるKDX乗ってるから めっちゃ優秀に思える 361 名前：７７４ＲＲ ：2008/11/25(火) 23 38 19 ID EbEBcLAz 効き良し。 後ろはあれだけ効けば十分 軽量な車体だからこれ以上効くと危険かも。 タッチに不満があれば社外品シューもあるよ。 ただしリアブレーキ踏みっぱなしとか、 雨の中でのブレーキングとかそういったことには弱い。 それでもロックさせることは可能。 362 名前：７７４ＲＲ ：2008/11/25(火) 23 47 26 ID EbEBcLAz TT-R125系エンジン搭載車(XTZ125 YBR125)まとめ@ ウィキ - XTZ125の流用情報-足回り編 http //www25.atwiki.jp/xtz125/pages/36.html#x ちなみに同じブレーキシューは ドラッグスターの車両重量160kgを受け止め DT200Rにも使われている [部分編集] ■フロントブレーキスイッチ 純正品番5HH-H3980-10 価格7130円 ブレーキランプが点かなくなってしまい 直そうとしたのですがXTZ純正は高かったので 他の車種を見ていたら TZRやXJRのスイッチが同じものでした 品番4HM-83980-00 価格1071円 問題なく使用できるようだ。 XTZ125 「ねこちやづけ」 KSRⅡと色々とっかえひっかえしてみた http //www.geocities.jp/rcxfw053/bike/xtz125_0705.html 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/131 131 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/06/07(日) 18 01 07 ID a4u1Ab0L フロントのブレーキスイッチ 4HM-83980-00 問題無く付きましたよ 全く同じ部品ｗ 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/133 133 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/06/07(日) 22 37 08 ID fqcyxixa 131 流石フランケンバイクｗ 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/124 124 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/06/01(月) 20 25 32 ID lEUdAysT 俺のもフロントブレーキスイッチ壊れたんで代替部品探してた。 調べてみたらカワサキのKDXとかKSRとかの 27010-0025 1376円 が形も似てるし行けそう・・・ でも 122の方が安いしヤマハだしこっちの方注文しようかなｗ 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/125 125 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/06/01(月) 22 06 38 ID LqrOEu1X 124 もしKSRやKDXとスイッチ形状が似ているなら、 ブレーキレバーもKSRやKDXと同じですし、 マスターシリンダーの内部部品の流用できる可能性もちょっとは高まりますかね？ ここの部品も高いんですよorz そういえばKSR80をねこのすさんが持っていませんでしたっけ？ 比較してくださるとありがたいのですが・・・ 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/126 126 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/06/03(水) 01 51 49 ID WsrdI0oa KSR80も持ってるから、ブレーキスイッチくらいなら流用確認できるよ。 マスターシリンダーまではさすがに面倒なんで… 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/129 129 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/06/04(木) 21 02 26 ID 8wDH3VmW 127 KSRのマスターシリンダーと外観だけ見比べてみた。 XTZの方が１～２センチ縦に長い。窓の位置も違うから、見た目からして完全に別物。 ピストンの外観からの推定長さはほぼ同じ。 ピストンの位置はハンドルバーにKSRの方が少し近い。 スイッチは今度見てみます。 【絶滅危惧種の】XTZ125 その12【伯剌西爾製】 http //namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1240925147/139 139 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/06/14(日) 08 15 00 ID BHCXgj6c 129 某猫缶の方のサイト、「FストップランプスイッチをKSRととっかえひっかえ」が 画像付詳細レポートで更新されてました。すげ～。 結局、細かい形状は異なるけど、動作に問題なしの様子。 ※KDXのマスターシリンダーを購入された方が流用できなかった旨をblogに書かれていました。 ということで、レバーやスイッチは使えても、カワサキ系のマスター流用はできないと考えたほうが良さそうです。 ぶらじるやまたん氏：XTZ125/オフロードな日々 KDX125ブレーキマスターシリンダ流用 http //xtz125fz6.blog122.fc2.com/blog-entry-4.html てなわけで、届いた結果・・・KDXのシリンダの方がでかい orz [部分編集] ■フロントブレーキディスクガード XTZ純正オプション品のガードはあるものの、値段が高く入手性も悪い。 そのため、セロー225用等を流用したほうが良いと思われる。 部品番号 部品価格 装着の可否 備考 3RW-25715-20 1,029 可 セロー225用のガード。中期から最終形まで幅広く使われる。色は白。販売店に良く聞いて取り寄せること。 34X-25715-00 1,134 可 最終型ブラックセロー225のローターガード。色は黒。34XとはDT125Rのことだから取り付けられるかどうかは不明だったが勇気ある人柱によって流用できることが確認された。 90149-06194 100 可 取り付けボルト。二本必要。この系統のガードを取り付けるときは必須。 色がわからなかったり、形状がXTZに付けられるかどうか不確かなもの 部品番号 部品価格 装着の可否 備考 3RW-25715-10 1,029 可能性有り 色はＵＲ フレンチブルー。89年式青色セローについていた。車体色と同色？3RW-25715-XX系なので多分取り付けはできるかと 3RW-25715-00 1,029 可能性有り 色はＵＲ フオレストグリーン。89年式緑色セローについていた。車体色と同色。3RW-25715-XX系なので多分取り付けはできるかと 3RW-25715-30 1,029 可能性有り 色不明。色違いか？3RW-25715-XX系なので多分取り付けはできるかと 1RH-25715-00 販売終了 可能性有り 色はＵＲ チヤピイレツド。89年式セローの赤に使われていたようだ。1RHはセローのご先祖様、TT225の型式。取り付けるフォークアウターの形状が同じかも不明。取り付けビスの型番は共通。形状も似る。 1RH-25715-10 1,029 可能性有り 色はＵＲ ホワイト。1RHはセローのご先祖様、TT225の型式。取り付けるフォークアウターの形状が同じかも不明。形状は3RW系に酷似。取り付けボルトも一緒。 googoleの検索結果より Yahoo!オークション - フロント ディスクカバー レッド 送料込 - これまでに閲覧した検索結果は2 件 - 9月12日 新品ですがパッケージ汚れあり 1KH 37F等のセロー DT200・125Rに使えます。品番 1RH－25715－00 です。 プライバシーの考え方 - 利用規約 - プレミアム会員規約 - ガイドライン - ヘルプ・お問い合わせ ... page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m48075404 - 27k - キャッシュ - 関連ページ - メモをとる 1RH-25715-00は赤である可能性が高くなった。 【原二】XTZ125 その10【伯剌西爾製】 http //hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1208693216/411 411 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/06/27(金) 18 53 28 ID lh0ugxRE 某ブログにも出ていたフロントブレーキディスクガード付けました。 (34X-25715-00 \1,134) ポン付けでした。 黒のディスクガードが欲しかったので良かった。 ちなみに上記ディスクガードにはボルトが付属しません。 おバカさんな俺は当然ボルトが付属しているものと思い込んでて、 ディスクガード到着後、後からボルトのみ発注しました。 ボルトは90149-06194 \100を2個です。 つまりXTZのローターガード=旧型セローのローターガード=DT125Rのローターガードということになる。
https://w.atwiki.jp/flattank/pages/41.html
ダミーリム方式のブレーキについてある程度の結論が出たのでまとめてみます。 ダミーリム方式のブレーキの問題点は大きく分けてブレーキロック問題と効きが悪いという２点に集約されると思います・・・というかブレーキなので問題っていうとコレくらいしかないんですが。 この手のブレーキが付いた車輌に乗る人は大体どちらかの問題、もしくは両方ともに悩まされています。 まずはブレーキの基本、リーディングとトレーリングについておさらいします。 回っているダミーリムにブレーキシューを押しあて、制動力を得る訳ですがダミーリムの回転方向に対してブレーキシューの支点から前側をリーディング、後ろ側をトレーリングと呼びます。 特性としてブレーキシューをリムに押し当てるとリーディング側はリムに食い込む方向に押す力が働き反対にトレーリング側は反発する方向に押す力が働きます。これは力学の基本ルールで、このようなリーディング側の食い込む力の作用をブレーキの世界では自己倍力作用、セルフサーボと言います。 食い込まないようにリーディング側を戻す機構が無いと簡単に食い込んでロックしてしまうのでこう云ったブレーキには必ずリーディング側を食い込まないように引っ張るリターンスプリングが付きます。 VMCCのブレーキブロックに付属するマニュアル。各リムブレーキのリーディングとトレーリングが記載されてます。 ブレーキシューの支点を中心に進行方向前側がリーディング、後ろ側がトレーリングとしつこく書いてみる。 ちなみに説明書ではトレーリングエッジ、リーディングエッジとか記載されていますが図の一番上はシュー全体がリーディング、上から2番目は全体がトレーリングになります。 どちらもブレーキシューの材質とリターンスプリングのバランスを相当うまく取らないと使い物にならない駄目なシステム。 それでは例えばトレーリング側のみのブレーキシューがあったとします。このシューをリムに押し当てるとどうなるでしょうか？ もしそのようなブレーキシステムがあったらブレーキシューが弾かれてしまい制動力がまともに発生しません。 それでは何故必要のないトレーリング側があるのでしょうか？ それは上り坂などでダミーリムの回転方向が反対になった時の為です。 上り坂などで停止すると進行方向とは逆側にダミーリムが回ろうとするのでそれまではリーディングだったシューが完全に逆転してトレーリングになってしまいます。 もし進行方向に対してリーディング側のみしかないブレーキの場合、反発する力を抑え込むだけの無駄な力が必要になり、上り坂の停止時等に普通にブレーキを踏んでもまともな制動力が得られなくなります。 以上の事からダミーリムにブレーキシューが食い込む主な原因はブレーキシューのリーディング側セルフサーボ能力よりも強いリターンスプリングが付いていないから、と言う事になります。 ブレーキを使っているうちにリムとシューの当たり面が変化して使い込むほどに食い込む力は大きくなっていく傾向が有ると思うので新品では大丈夫でも使いこんだらロックした、なんて言う事も起こりえるでしょう。 参考までに使っていくうちにロックするような場合、直前にゴツッ、ゴツッと小さなロックが発生するようになるのでそうなったらなるべく早い段階で対策してください。近い内にロックします。 そうならないように使い込んだ時の事まで見越した強いばねは対ブレーキロックには必須かと思われます。 1914年Douglasのリアブレーキ。上にあるVMCCブレーキブロックの説明書の一番上の図の実物です。 リーディング側のみな上に折れ曲がったブレーキロッドなど駄目っぷり全開です。 恐らく直進方向にはそれなりの制動力が得られてもリムが逆回転になる上り坂での停止時では思いっきりブレーキペダルを踏まないと止まらない筈です。 次はもうひとつのテーマである効き目を上げる事に付いて。 リムブレーキの殆んどはあまり厚くない鉄板をU字状に成型したものなので剛性はその後のドラムブレーキに比べて格段に弱いのが普通です。 したがってドラムブレーキに使用するような摩擦材をブレーキのブレートに貼ってリムに押し当ててもリムが変形して力が逃げてしまいブレーキの効きが相当甘くなります。 逆に東急ハンズにおいてあるような固めのゴムブロックを切り出して使う場合、ゴム側が変形して非常に効き目は良いのですが減り方が尋常ではないので使い物になりません。 色々試してみましたがVMCCにおいてあるブレーキブロックがやはり効き目と減りのバランスが良いと思います。 もうひとつブレーキの効きを上げるためにはレバー比についても正しい知識が必要です。が知識とか言っても大したことはなく、小学校で習ったテコのお話です。 日常何気なく握っているレバーは全てテコです。テコについて忘れてしまった人はココでググって基本をしっかり頭に叩き込んでください。 でレバーが取り付けられているネジの部分が支点、手で握っている部分が力点、ワイヤーのタイコが付いている所が作用点になります。 つまり引っ張る対象物をより強い力で引っ張りたければ支点から作用点の距離を縮めるかレバーの握る位置を少しでも遠い位置で握ってあげれば良い訳です。 こうするとブレーキシューの移動量が減る形になりますが極端でなければ調整で実用上問題無くなる事が殆んどです。 こう云った理屈をエネルギー保存の法則と言って力学上の大原則になります。より簡単に言えばレバーを握って与えられたエネルギー量は変化しないという事です。実際には摩擦や各種抵抗によって目減りしますが。 つまりレバーを握った力をテコ（レバー）を使ってより多くブレーキシューの移動量に変換すれば押し当てる圧力が減り、逆にブレーキシューの移動量を減らせば押し当てる力が増えるという事です。 残念ながら古いモーターサイクルでは元々レバー比が適正とは言い難い物、純正のレバー比と違う物と交換してしまった物、本来のブレーキシューの材質と違う等の理由で単純にレバー比が適正ではない事も多く見られます。 レバーの遠い位置を握るにはレバー自体の長さも有って中々難しいので支点と作用点の距離、つまりレバーの取り付けネジとワイヤーもしくはロッドの取り付けの距離を縮めるのが現実的となります。 外付けレバーの場合ならばより支点と作用点の近いレバー（つまりタイコとレバーの取り付けネジの距離がより近いレバー）に交換するか自分で近い位置に穴をあけ直せば良いですがインバーテッドレバー（ハンドルエンドから生えているレバー）の場合は形状的にコレも難しいです。 そういった場合は対象物のテコ比を変える事で対応します。つまりブレーキプレートから生えているアームの長さをより長くすれば良い訳です。 握る方のレバーもテコですが引っ張られているブレーキシューのアームもこれまたテコです。レバー側と同じ様に引っ張っているロッドをより長くしてあげればテコ比が変わります。 同じ入力エネルギーでより多くアームを移動させる事になり同じ入力エネルギーが以前より多く圧力に変わるので、より強くブレーキシューを押す形にできます。 レバー側を改造出来ない場合はこちらの方がより現実的な対策でしょう。どちらにしろ色々と面倒ですが。 以上の理屈から安全にリムブレーキを効かせる条件をまとめると、 １ リーディング側が食い込まないようにする為にリターンスプリングはしっかりとしたものを使用。場合によっては追加する。 まともに走っていなかった車輌はリターンスプリングが弱い物が多いです。Vintage期のTriumphのようにしっかりした新品が手に入る場合は新品に、手に入らなければスプリング屋で特注（付いていた現物を渡して何割程度固い物、みたいな指定で十分です）してしっかりしたものを使用する。 ２ 適度な硬度のブレーキシューを利用する。 恐らく大抵のダミーリムブレーキシステムではVMCCで売っているブレーキブロックがベターかと思います。もっと良い材料があれば教えてください。 ３ ブレーキブロックはしっかりベースプレートに固定する。 柔らかい材料を使う場合はブレーキプレートにしっかり固定されているか注意、特にVintageTriumphとVMCCブレーキブロックの組み合わせでは明らかに固定不足。リーディング側が曲がって食い込む危険性アリ。 ４ リーディング側の当たり面を増やす リーディング側の当たり面が少ない場合はベースプレートを自作して増やす、ブレーキシューの支点の位置を変えてリーディング側を増やすと効きが上がる筈です。 ただし食い込みやすくなると思われるのでリターンスプリングの強さもしっかり調整。 ５ 場合によってはテコ比を変更する。 最終手段。以上の対策をしても尚効きが悪いのならばレバー比変更も仕方なしかと思います。一枚板からより長いブレーキアーム削りだしとか。 結局私のSDで行ったのは1から3番までで、VintageTriumphに関しては純正のレバー比とシューの面積で十分適正のようです。 ゴムブロックを用いているのであまり激しく使わないように考えてブレーキを使っていますが効きは十分、耐久性に関しても見るたびに形状が変化していますが最低でも3000から4000キロは持ちそうです。 ブレーキシステムとしてはあまり関心出来ないダミーリムブレーキですがしっかり対策すれば十分現代でも使い物になるというのが今の感想。 同方式のブレーキでお悩みの方は参考までに。あまり持て余しているようならその英国車お引き取りします。安価で・・・。 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/toyokouworks/pages/36.html
「エコ電気自動車のしくみと製作」P36参照 リムブレーキワイヤー式リムブレーキ Vブレーキ 油圧式リムブレーキ ディスクブレーキワイヤー式ディスクブレーキ 油圧式ディスクブレーキ リムブレーキ ワイヤー式リムブレーキ ブレーキキャリパー リアブレーキに使用。レース中、主に使用するブレーキ。 自転車用の細いリムになら、適当なリムブレーキキャリパーが使えるけど、エコラン用の幅広ホイールでは、リーチが長いものでないと取り付けられないので注意。 2018年もてぎ(3.2号機)では、TEKTRO 900Aを2つリアに付けた。 imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (2018もてぎのリアブレーキの写真アップしたい) ブレーキシュー 2号機のフロントについていた油圧式ディスクブレーキ(後述)は2014年以降、パッドが戻らなくなってしまった。 2015年以降、リアのリムブレーキだけで止まるため、OSDさんがルーキーズ（大根交差点近くの自転車屋さん）で聞いて買ってきた子供自転車用ブレーキシューが、部室に転がってる。名南工業も使っているらしい。 一般用のシューに比べて非常に軟らかく、リムによく食いつく（シューのμが高い）。これにより少ないブレーキレバー握力により坂路停止可能。OSDさんがメインで出た何年かに使用した。 本来はVブレーキで使うものを、OSDさんが無理やり改造して使っていたため、キャリパーにしっかり取り付けられなくなった上、ゴム面が剥がれてきたので、2017年以降使用していない。 少ない握力で効く＝ブレーキコントロールが難しい（はず）なので、実用性は疑問。実際に走ったOSDパイセンに書いてもらおう。車検を通過する有効手段とYNKRは思ってます。 Vブレーキ 油圧式リムブレーキ ディスクブレーキ 車はブレーキをかけた時、荷重が前輪に集中するので、できれば前輪にブレーキが欲しい。 前2輪を操舵するエコランマシンにブレーキをつけようとしたとき、自転車用のディスクブレーキをつけるのが一般的。 キャリパーをアップライトにつけ、ホイールにディスクをつければ、左右2輪の前輪を同じ制動力で止められる。 でも、自転車用ディスクブレーキはすべて車体の左側にディスクとキャリパーがついている。 自転車用ディスクブレーキをそのまま使おうとすると、片方はアップライトの前側、もう片方はアップライトの後ろ側につくことになる。 タイヤがカウルの中にあるマシンだと、ワイヤーの取り回し、左右の切れ角差、アップライトの寸法などで問題がある。 imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (自転車キャリパー取り付けた状態の写真アップしたい) ワイヤー式ディスクブレーキ 信頼と安定のワイヤー式。 引きずりレス、調整しやすい。安価。いいとこばかりに思えるが、左右輪を時間差なく制動をかけることが難しい。 自転車用で、前後のワイヤーを同時に引っ張れるレバーがあるので、2016年・2017年はこれを使ってフロント左右輪のワイヤーを同時に引っ張っていた。 でも前述のとおり、自転車用のキャリパーを使うことになり、左方向にハンドルを切った時に、シャシーとキャリパーが当たってしまった。 そのため、シャシーに穴をぶち開けるというとんでもねぇことをしました。 imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (穴ぶち開けた状態の写真アップしたい) 車いす用の、左右対称なワイヤー式ディスクブレーキがADI RIDESという海外メーカーから売られているけど、いくらなのか分からんし、英語でメールするのが…なかなか難しいねんな…。 油圧式ディスクブレーキ キットカー(1 2号機)のフロントブレーキ。油圧対向キャリパという豪華仕様。フロント2輪を片効きなく制動させるための装置。まっすぐ止まれるので安全性◎。対向アルミブロックゆえにわりと重い。 BENGALという自転車用ブレーキメーカーの製品。メーカーサイトに行っても、エコラン用の左右対称ブレーキキャリパーはなかったので、もう生産中止したのかと思いきや、日本ソーラーカー連盟(ISF JAPAN)がBENGALに依頼して生産されていた。 また、ピストンでパッドを押す自動車と同じ構造のタイプのため、1度使用するとブレーキ引きずりが生じてしまう。油圧による引っ込みを期待して最低限のブレーキ液量しか入れていない。（が、効果の程はよく分からず。。。） 本番ではレース前にキャリパを取り外し、マイナスドライバーを使ってパッドを押し戻してから装着していた。装着時もブレーキロータの振れとの兼ね合いを見て微調整し、パッドがロータにこすれていないことを確認していた。レース中の使用は極力避け（緊急時を除く）フィニッシュ後の制動にのみ使用。フィニッシュ後に次の走行がある場合は毎回パッドを押し戻す必要があった。 ブレーキオイルはDOT4。（個人的にはDOT3でもいいのではと思う。DOT4は高温でベーパーロックしにくいが、吸湿性があるので、定期的な交換が必要。レース前にエア抜きは行っていたので結果的に交換されていたかもしれないが。）