約 751,293 件
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/92.html
エアコン配管のフレア加工のこつや注意点 ２０１３年４月１３日(土) 明日エアコン取付２台目。その前にフレア加工について問題を解決しておかないといけないのだ。 ３月３１日に、練習用にあまった配管の方をフレア加工してみたが外周より少し内側に傷が付く。何でだろう。バリが取れてないのかと思っていたが直接的な原因は違っていた。 これ、フレアリングツールの円錐形のローラーだが、何やら傷が…。えーまだ少ししか使っていないのにもう駄目になったのかよ。と一瞬焦ったが、これは金属カスがこびりついたものだった。お湯の銅管をフレア加工したり、アルミのパイプで練習したりしているうちにバリの粉がこびりついて癒着していた。これが原因と思う。できるだけ表面を傷付けないように細いヤスリや＃１２００のペーパーでカスを取り除く。結構しつこくくっついていたので取るのに２０分ぐらいかかる。 一応取れた。＃１２００のペーパーの目が付いているような気がするが、そのくらいは大丈夫だと思うけどね。そんなに簡単に壊れる？これでまた試してみよう。 ところで、これは日立の据付説明書のフレア加工についての記述。それによれば、フレア外面に冷凍機油を塗るべからずということなんです。締め過ぎるからだって。 これはパナソニックですが、特に言及していません。好きにしてくれということです。 これは、フレアガードという、フレア部分にスプレーする油です。ＴＡＳＣＯのものだから、専門メーカーというか、確かなもんだと思います。 裏の説明書きにはフレアの外側に塗って、銅管の共回りを防ぐと書いてあります。内側に塗るべきか、外側に塗るべきか、どちらにも塗らないのがよいか、どうでもよいのか、謎です。それにしても、ＴＡＳＣＯが外側に塗れって書いてるのに日立の説明書では締め過ぎるからよくないと書いているのは全く見解の相違というか、困ったもんです。 それで僕は結局前回内側にも外側にも塗らなかったわけですが、明日は内側にも外側にも塗ることにしようと思う。 フレアガードをしみこませた綿棒で、フレアリングツールのローラーを磨いてみた。結構金属粉が付いているようで、黒くなった。これでいこうと思う。綿棒にフレアガードをしみこませて、それでフレア面やフレア面の外側のゴミを除去する意味も兼ねて拭くのだ。 もうちょっと練習するためにここで切る。パイプカッターの刃はほんの少しずつ出して、ほとんど抵抗なく何度も回してパイプを切る。切れそうになったら折れないように手で支えながら回す。最後に折れると切り口が汚くなる。 バリが立っている。下に向けてリーマーでバリを取る。 これ、一応取ったんだけど、バリを取ったリーマーのバリがまた出てる。 アクリル板に＃４００、＃１２００のペーパを貼ったヤスリ。 裏は＃１５０と＃６００。 ＃４００ぐらいから＃１２００まで切り口をこすった。そしたらまた内側にバリが出るからリーマーでこすり、ヤスリでこすり…を数回繰り返すと、もういいだろって感じになる。 内側に金属粉が付いていたらよくないので綿棒にフレアガードをしみこませ、ゴミを除去する意味で拭く。 １ｍｍ厚の硬質塩ビ板を２枚貼りあわせた。片方は穴が開いている。１ｍｍの高さのゲージにする。 こうやって、管を１ｍｍ出すんです。 これ、１ｍｍ以上出てそう？ ここから後は、クラッチつきのフレアリングツールなので特に熟練は要しない。カチッと言ったらそれ以上深く入らない。ローラーはその高さで回るのでカチカチ４～５回まわしたらゆるめる。まあ、前よりはだいぶきれいだ。初めから加工してあるフレア面に比べれば汚い。でも、これ以上無理！ 外周の少し内側に筋が入っているな。まあいいだろ。 切れ端じゃなく長い方の先端もやっておこう。 中の金属粉をきれいに取る。これをしっかりすれば筋は入らないはず。 何だかね。それでも少しは入るんですね。これは許される範囲なのだろうか。 因みにフレアの直径は13.8ｍｍ。ＪＩＳではＲ-４１０Ａの３分管のフレアは13.2ｍｍ。１ｍｍのゲージで測ったのにな。出すぎてたか？まあ、いいよね。ナットには普通に収まるし。 ２分管もやってみます。 この場合、１ｍｍのゲージではみ出させるとフレアが大きくなり過ぎるんじゃないでしょうか。少し控えめにはみ出させた方がいいな。 数回フレア加工しただけでもこのように金属がローラーに圧着されます。 大きくするとこんな感じ。フレアガードをしみこませた綿棒でこまめに掃除するのがよい。 総じて、 リーマでバリを取る。これはちゃんとする。 フレアリングツールのローラーをフレアガードをしみこませた綿棒でまめに掃除することも必要。 フレア加工前にフレアガードをしみこませた綿棒で管の中の金属粉などのゴミをふき取る。これも重要。 締め付ける前にフレアガードをしみこませた綿棒でフレアの内側や外側やフレアナットの内側のゴミを取る。これも重要。 よく、フレア加工部分のガス漏れが取りざたされるが、電動のツールがどうのこうのじゃなくて、結局銅粉などのゴミが噛んでんじゃないの？バリの金属粉とかの。フレアガードをしみこませた綿棒で拭くと、重要な接合面が細かい金属粉などで結構汚れてます。それをきれいに取り除けば、基本的に問題ないと思いますけどね。カメラのクローズアップ写真見ると銅の粉がいろんな所にあるのが改めてわかりました。逆に、そういう事を無視して、冷凍機油を塗るのがいいとか悪いとか言ってみても意味無いと思います。まあ、今後実践してみてまたレポートします。 2014年3月15日追記 今日、また自力でエアコンつけた。 フレア加工もやった。 今年は消費税の関係で、この時期でも型落ちのエアコンの値段が下がらない。 中古だけど、2013年式の程度のいいのが2万円台であったので、それにした。まあ、ほぼ3万だけどね。 フレア部分には、表も裏もフレアガードを塗った、というか綿棒にフレアガードをしみこまて拭いた。 金属粉を取り除くためにそれはやるべきと思う。 ただし、ネジの部分にはフレアガードが付着しないようにすべし。 ネジ山にオイルが付着すると、規定トルクで締めていても、明らかに締め過ぎになると思われる。 その時は異常無くても数ヶ月してからナットが割れたりするらしい。 だから、フレアガードはフレア部分にだけ塗る。ネジのところには塗らない。 スプレーの意味が無いと思う。綿棒にしみこませて使うので、瓶詰めの液でいい。 ともかく、そのようにして昨日真空引きして、今日まで放置しても真空度が変わらずだったので漏れは皆無。問題なし。
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/82.html
エアコンのＤＩＹ １．エアコンの工事と資格 コンセントなどの屋内配線、アース工事は電気工事士の資格が必要です。それ以外の作業については自分で自分のエアコンの作業を行う場合なら、何の資格もいりません。手間ひまかけて丁寧に自分のエアコン工事をしようと思う人なら、すべての人に自分のエアコン工事をする資格があります。 ２．エアコン工事のＤＩＹ エアコン工事をＤＩＹでやるにはその先にもまだハードルがあります。 一つは費用の問題。二つ目は技術の問題。 まず、費用について 例えば安い量販店なら２２型エアコン取り付け込みで６～７万。 自分でやるなら本体を通販で買うなどすれば送料入れても４万ぐらいであるだろう。 しかし、自分で取り付けるには最低でも本体代以上の道具代がかかると思う。この時点で量販店の方が安い。 さらに取り付けをミスって、ガスが漏れたりすればどうする？どうにかしてよと業者を呼ぶのか？ プロは素人の尻拭いを極端に嫌がる。そんなことなら最初から頼んでくれと言われる。 やりたくない仕事だから高く言われるに決まっている。 空気が混じってるかもしれないから冷媒を全部回収して真空引きして入れ直し、フレア加工もやり直し、出張料、１日仕事だから日当、何だかんだで４万とか言われても不思議じゃない。 それならもう１台本体が買える。だから、失敗してプロに尻拭いしてもらうようなことを考えてはいけない。 「自分で失敗したら、後始末も自分でやれ！」 これが僕のＤＩＹにおけるモットーである。自己責任。自己完結。これにつきる。あとは自己満足。 じゃあ、どうするか。ガスの入れ替えまで自分でやるか、もうこれ以上無理と思ったら、その本体はガス保証なしでオークションに出品し、もう１台新品を買うかだ。 その覚悟がなければ自分でやろうと思ってはいけない。 大幅な出費というリスクを覚悟した上で、自己責任、自己完結でやるなら良い。 次に、技術について 同じ人間がやるんだからできないことはないはず。 特に知識についてはネット上にもたくさんの情報があり、その気になれば必要な知識は身につけられる。 ただし、やり方だけを調べるのでなく「なぜこうするのか」というところを押えないと無理。 想定外のことが起こったとき、パニックになってどうしようもなくなる。 しかし、技能については知識だけでなく経験的な部分も大きい。 ３分管のフレアナットの締め方一つとっても初めてやったら普通の人は普通に失敗すると思う。 トルクはもちろんだがどう締めれば良いかを知っていなければいけない。腕力も必要。こつも必要。 何が正しいかという知識があれば、それを実現するために惜しみなく時間を割くことが必要。 極端な話、ナットを締める腕力がないと思ったら筋トレから始めるべき。 例えば新冷媒の銅管のフレア加工ならピカピカのきれいなフレアができるまで何回でも練習をやるべき。 逆に言えばＤＩＹの強みはそこにある。 「時間だけはいくらでもかける。」 プロは趣味でやっているわけではない。一定時間内の生産性を追求しなければ生活が成り立たない。悠長なことは言ってられない。 素人はそんなのカンケーネー。いくらでも時間をかけることができる。それにかける時間そのものが趣味の時間であり、楽しみだ。 素人のくせに、時間をかけられないのならやめた方がいい。 ３．エアコンの原理 ポンプダウンや真空引きやガスチャージなどの作業をする場合、エアコンの基本的な仕組みを理解していないと操作をまる覚えしたところで絶対にミスる。逆に、これを理解していれば細かいことまで覚えていなくても、どうすればよいのかが自然にわかる。 【冷凍サイクルについて】 冷房運転 コンプレッサー → 凝縮器 （室外機） ↑太（低圧） ↓細（高圧） 蒸 発 器 （室内機） 暖房運転 コンプレッサー ← 蒸発器 （室外機） ↓太（高圧） ↑細（低圧） 凝 縮 器 （室内機） コンプレッサーってのはポンプであって、引く力もある。冷媒を引いて圧縮して吐き出す。 引く方の管が低圧側。吐き出す方の管が高圧側になる。 凝縮機はコンプレッサーで加圧された冷媒が来るので熱い。 蒸発器は冷媒が気化し、気化熱により冷える。（ボイル・シャルルの法則だな） 冷房と暖房は配管内の冷媒の流れが逆になり、室外機と室内機の役割も逆になる。 流れが逆になるのはコンプレッサーの回転を逆にするのではなく、四方弁（電気で言えば２回路２接点の切り替えスイッチみたいなもん）で制御する。 冷房運転時の細い配管は高圧、太い配管は低圧で理にかなっているが、暖房の時は細い配管は低圧で太い配管が高圧となっている。いいのかな。 昨今は冷房暖房を１台でやるわけなので、配管の太さは同じでもいいと思うけどね。 間違ってたらすみません。 エアコンのポンプダウンやガスチャージは、原則冷房運転で行なうので冷房運転の冷凍サイクルだけはきっちり押えておく。暖房の方は忘れた方がいい。ややこしなる。 【ポンプダウン（室外機に冷媒を回収すること）について】 移設や、撤去の時にこれをやります。 冷凍サイクルを回っている冷凍機油もちゃんと回収するには、冷凍機油がよく流れるようにするためとりあえず強制冷房運転を３０分やる。まあ、暖機運転みたいなもんだな。 仕事でやってる人はそんな悠長なことはやってられないし、せいぜい１０分ぐらいでしょうけど。 ３０分ほどたったら、もちろん強制冷房運転を継続しながら、まず、上流の高圧バルブを閉めにかかる。 すぐに完全に閉めずにある程度絞った状態でしばらく放置。絞り方にもよるが５分ぐらいかな。 これは、石油ファンヒーターの修理でも書いたが、通り道を狭くして流速を上げ、できるだけ冷凍機油が配管内に残らないようにしようという意思の現れ。あるいはまじない。 経験則によるところだが、すぐ閉めるより効果はあると思う。ただし、室内機も通るわけだし、それを過ぎれば太い低圧配管となり流速がどこまで維持されるのか定かではない。 ぎりぎりまで絞ってしつこくやっているとコンプレッサーに負担がかかりそう。 気休め程度にちょっとやればいいんじゃないかな。 その後、きっちり高圧バルブを閉じる。 そうすると何も出てこないのにコンプレッサーが引くだけになるので配管内はピューと圧力下がり、３分もすれば負圧（１気圧以下）にまでなる。 負圧になった直後に低圧バルブを閉めすぐにポンプダウンをやめる。 これでコンプレッサーオイルも冷媒もすべて室外機に封じ込められる。 低圧ゲージを使えばこういうことが目に見えて判断できるのだが、使わなければ、高圧を閉めてから、３分後に低圧を閉め、すぐに電源ＯＦＦにすれば問題なし。 両方のバルブ閉めたらコンプレッサーがしんどいので、すぐに切らないとやばいぞ。 まあ、ちょっとやそっとで壊れるってこともないだろうけどね。 ４．旧冷媒、新冷媒の冷凍サイクル内の圧力 【エアコンの冷凍サイクル内の圧力】 例えば旧冷媒のR-22でさえも運転していない状態の圧力は1.5MPaぐらい。それって、15気圧！ 冷房運転すると低圧側はやや下がるが通常は0.5～1.2MPaの範囲。 5気圧から12気圧という高圧。（１気圧を約0MPaとすると、気圧の表記は+1だけど、感覚として大きい圧力であるということを掴みたかったのでわかりやすいように書いた。） 外気温にもよるが、この圧力が0.5MPa以下だと冷媒不足の疑い。ガス欠かもしれない。 ■代替フロン（ＨＣＦＣ）Ｒ－２２の正常運転時のガス圧（冷房時） 低圧側（太い銅管）： ０,３９～０,５９ Ｍｐaのゲージ圧力 高圧側（凝縮後） ： １,５７～１,９６ Ｍｐａのゲージ圧力 ■新冷媒（ＨＦＣ）Ｒ－４１０Ａの正常運転時のガス圧（冷房時） 低圧側（太い銅管）： ０,５６～１,２０ Ｍｐａのゲージ圧力 高圧側（凝縮後） ： ２,３６～２,８５ Mｐaのゲージ圧力 これを見ても、結構幅があるんだなってわかる。何が言いたいかというと 「Ｒ－４１０Ａってすげー圧力だな。高圧側は自動車のタイヤの１０倍だぜ。」 「冷凍サイクルの圧力測ったって冷媒がどのくらい減ってるか足りてるかなんてわからんぜ。」 Ｒ－４１０Ａは、素人が適当にやればガスがもれて当たり前だな。 冷媒の継ぎ足しというかガスチャージというか、そりゃ、厳密には無理。 厳密には全部抜いて真空にして、規定量を入れるしかない。ガスの入れ替えだ。 ただし、抜いたやつをそこらに放出したら犯罪。温暖化の罪じゃ。 冷媒ガスの変遷など http //www.norimura.ecnet.jp/gasu.html オゾン層破壊、温暖化という大義名分の下、どんどん冷媒が素人には使いにくいものになっている。 原則エアコンは資格の問題は別としても業者の人がやるのが自然な流れだ。 素人がやるには、よほど強い動機や意志がないとだめ。軽い気持では無理。 エアコンの工事代浮かせるためだけの動機ならばやめた方がいい。 どうしても自分でやりたいのだという強い気持ちがなければやらない方がイイに決まっている。 最低限の道具そろえるだけでも結構な出費だからね。 ともかく、ここで書いたこの程度のことは完全に頭に入っていないと室外機のコンプレッサーつぶしたり、真空ポンプ逆流させたり（逆止弁あるにせよ）、真空ゲージ振り切れさせて針曲げたり、簡単にどんどん出費がかさんでいくと思う。 趣味ということで、それも楽しめるのならいいけどね。 ５．そもそも、何で自分でやりたい？（動機） フロンからフロン２２に変わった直後の１９９２年のこと。今から２０年も前になるんだ。日立のルームエアコンRAS-50YCX2単相２００Ｖの５０型。張り込んでつけた。バブル崩壊してたが物価自体は下がっていなかったし、工事代も含めて５０万位の見積もりだった。家を改装して、リビングを広くしたためにでかいエアコンが欲しかったのだ。当時としては画期的なインバーター、ニューロファジーとかマイコン制御とか言ってやたら高かった。モーターは日立と思っていたんだな。今となっては神話。個人的にはもはやどのメーカーも同じと思う。それどころか日立はマニュアルや仕様を調べるのにデータがＷＥＢ上にあまりないので印象としては良くない。電話の対応でも素人が強制冷房運転のやり方聞いたりしても教えてくれない。 それはさて置きだ。このエアコン、期待してたがほとんど効かなかった。つけたのが春。だから冷房使うまで数ヶ月あった。ためしにつけた時はそれほど暑い時期でなかったのでまあ、こんなもんかと思っていたが、いよいよ真夏になって活躍してもらおうと思ったら、「なんかイマイチ」って感じ。業者に連絡したら、一応ガスチャージしに来て、まあ、少しましになったような気がした。しかし、きりっと冷えない感じ。また業者に連絡したら、「代替フロンはこんなもんですわ。」と言われた。まあ、２０年も前の話だから、記憶もあやふやだけどね。ものすごくがっかりしたのを覚えている。それからずっと８年ほど我慢しつつ使い続けた。最後の方は扇風機と同じようなもんだったな。そして、８年後、２０００年にまた改装した時、捨てるかどうか迷ったが５０万もしたやつだし、勿体ないからまあ、僕のＤＩＹの根城である屋根裏部屋に移設した。効かなくても被害は僕だけが被るわけなので。移設は改装した工務店の電気屋さんがやった。その電気屋さん曰く 「一応移設しましたけど、移設前から効かなかったですね。」 「そうなんですよ。どうすりゃいいですか。」 「ガスチャージやるとしても完全に入れ替えでやった方がいいので４、５万ぐらいかかります。」 「そんなにかかりますか。」 だからチャージはやらず、とりあえず、移設だけした。８年で捨てるには忍びなかった。そんなわけで今日まで、２０年間このエアコンはまともに働いたことがないのだ。僕としては、どうにかしてこいつを一度でいいからまともに働かせてみたいと常々思い続けて来た。何しろ移設してからの１２年間というものは全く役に立っていない。外機の余熱に３０Ｗほど使っていたのを最近知って、ブレーカーを落としていなかったことを今さらながら後悔した。１ＫＷｈ２４円とすれば１２年間で７万５千円だ。それはさておき、 このエアコンの設置説明書があったけど、エアパージは真空引きじゃなく、ガス追い出し式。１９９２年当時としては当たり前だろう。追い出し式が全て悪だとは思わない。適切にやれば何の問題もないはず。しかし、Ｒ－２２になった直後とあって、それまでのフロンとは勝手が違っていたのかもしれない。勘と経験が十分になければ危険な方法だ。多分最初の業者はエアパージも配管の接続もミスってたと思う。そうとしか思えない。まあ、ともかくこれが業者不信のはじまり。 数年前、父（嫁の）の家のエアコン２台を取り替える時に僕が業者を手配した。新冷媒ということもあり、真空引きを選定条件にした。しかし、その業者、真空ポンプを持って来なかった。キャンセルするのも面倒なのでやってもらったが、結局１台は効きが悪かったらしく、父は僕に内緒で別の電気店に発注して取り替えたという。僕の顔をつぶしてはいけないと思って内緒にしていたという。 僕は、ワンルームの賃貸マンションもやっていて、そこのエアコンがそろそろ替え時。新冷媒になってから真空引きが必須であると知り、タニヤマ無線でそれをやってくれるか聞いたら真空引きは取り付け業者によってはやらないこともあるということだった。ミドリ電化に聞くと必ずやるということだったので発注した。しかし、標準工事にフレア加工がないのか、余った配管は外機の裏でとぐろ巻いてる。 ２０１２年１１月９日に空いた部屋のエアコンを替えようと思って、ヨドバシに行った。機種は予め選定してあった。パナソニックのＣＳ-２５２ＣＦＲ－Ｗ￥７４８００基本工事込みということで買う気満々で行った。 売り場で三菱のはっぴ着た人に、パナでもいいですかって聞いてもちろんですってことなのでこれがほしいと言った。ところで真空引きについて聞くと 「原則としてやります。」 ということなので、 「やらない場合というのはどういう場合ですか。」 と聞くと 「普通はやると思います。」 という答。 「だからどういう場合にやらないのですか。」 と問いただすと、 「埋め込み配管とか、できない場合がありますから。」 「はあ？」 話にならん。それは、配管の交換ができないということだろ。真空引きとは関係ない。それにうちは埋め込み配管じゃない。だからいやなんだ。まったくおっしゃっている意味がわからん。それはそうと、 「壁のアングルに取り付けるのは別途費用がかかりますか？」と聞くと、 「別途￥１００００かかります。」 「アングルは、前のエアコンのものを利用しても？」 「そうですね、高所作業などの技術料です。」 「そうですか、わるいけど、やめときます。」 と言って帰ってきた。買う気満々で行ったのにな。このようにして、エアコンに関して業者に頼む気がしなくなってしまった。 結局通販で、同機種を￥３７８００で仕入れ、トルクレンチをオークションで２本￥４０００ぐらいで落とし、初めてなので、とりあえず教えてもらおうと思ってセントラルサービス http //www.c-svc.com/eakon.html のエアコンＤＩＹサポートサービスを利用したというわけ。 よく、Yahoo!知恵袋などで、エアコンの工事について、内容や価格が適切かどうかの質問をしている人が居る。その回答の中に、「文句があるんだったら自分でやれば？」というのがある。やれるもんならやってみろ、みたいな言い方であまりいい感じじゃないが、これは確かに一理ある。僕の場合、人にやってもらっても結局何だかんだと文句つけたくなるので、納得するにはもはや自分でやる以外に方法は無い。満足できるかどうかはわからないが、自分でやれば文句は言えないし納得するしかないでしょう。 長々と書いたが、これが動機。やるしかないでしょ。
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/83.html
エアコンＤＩＹサポートサービス ２０１２年１１月２２日 エアコンの設置やメンテを自分でやりたいのだが、ＷＥＢ上の知識だけで、ポンプダウン以外全く経験がない。 初めてなので、とりあえず教えてもらおうと思ってセントラルサービス http //www.c-svc.com/eakon.html のエアコンＤＩＹサポート サービス（5,000円/90分）を利用した。 ご自身でエアコンを設置したいとお考えの方に、工具一式持参のうえサポート致します。 サポートなのであくまでも作業の中心はお客様です。 設置場所の選定や穴あけのポイントなど現地できめ細かにサポート致します。 ９０分間（標準工事で１台分の時間です）のサポートと工具の使用料が含まれます。 ということ。京都の会社なので、周辺の人は利用を検討してみても良いかもしれない。とりあえず電話で聞くと、月末までほぼ一杯ということ。むむ？、やりたくないのかな。 「内機、外機の据付はこちらでやっておきますから配管のフレア加工と接続と真空引きのエアパージだけ道具を使わせていただいて、やりたいのですが…。」 と食い下がると、日程を調整してみるので折り返し連絡しますということだった。 半分あきらめていたが数時間後連絡があり、フレア加工せず、加工済みの配管を接続するだけなら何とかＯＫということだった。余った管はとぐろ巻きだ。下手にフレア加工するよりよほど確実だと言う。しかしねえ。見栄えが…。時間がかかるのがいやらしいな。まあ、いいか。ミドリ電化がやったあともとぐろ巻きだったしな。 注．2015年1月現在エアコンDIYサポートサービスはやっていないようです。 というわけで、サポートの日までに予め古いエアコンをポンプダウンしてはずしておいた。これは無料で引き取ってくれる業者があるのでそちらに渡した。さらに新しいエアコンを通販で買って内機と外機を据え付けて電源ケーブルのつなぎ込みをやり、２分３分のフレア加工済み配管や保護テープ、ドレン、パテなども用意しておいた。あとは配管の接続と真空引きだけじゃないか。 当日、僕は何をやったかというとコーナンで買った管つけてテープ巻いただけ。真空ポンプの操作はやっていない。見ていただけ。下手に触らせて逆流やら真空ゲージ壊されたりしたら大変だって感じ。でも、真空引きなんて、難しくも何ともない。肝心要の勘所はフレア加工の管を確実に接続する事。これが全てだ。そのところが大事だということだけは叩き込まれた。それだけでもこのサービスを利用した価値はあったと思う。僕はそのところを甘く見ていた。特に室内機側の３分管の接続。これが最も高いハードルだ。それが全てと言ってもよい。そのハードルさえクリアできればあとのことはどうと言うことはない。 セントラルサービスの人は愛想も良く、言葉遣いも丁寧だった。ここではプロ氏と呼ばせてもらうことにする。しかし、僕はプロ氏に丁寧におこられっぱなしであった。プロ氏は「ダメです。」の連発だった。僕は駄目出しばかりされていた。できるだけ思い出して書いておきたい。 まず、内機からの配管にコーナンで買った配管を接続しようとしたら、 「それダメ！ダメだめです。形作ってからつないで下さい！」 接続する前に配管を曲げてほぼ１００％形を作っておく。接続してから曲げると接続部に力がかかり漏れの原因となるからだ。管は徐々に曲げる。曲げは本当に少しずつ。折れたら終わり。さらに接続部の前後１０ｃｍは曲げないで直線とする。とにかくその部分周辺が変形していると漏れの原因になる。 次のダメ出しはエアコン内機からの配管を接続する部分の３分管の方の２２ｍｍの袋ナットの締め方。確かにこれが最大の難所。先ずは管のフレアが垂直にピッタシ当たるように手で締められるだけ締めて次にトルクレンチでやろうとしたら、 「あ、あ、あ！ダメ！ダメ！ダメ！両手、両手！」 内機側のナットを固定せずにいきなり袋ナットを締めようとしたのを見て、素人は何するんだって感じでものすごい勢いで言われた。ダブルスパナだな。それ、わかってたんだけどあわてて忘れてた。ロウ付けなんて弱いもんだしね。ロウ付けされている雄ネジの方をモンキーで固定し、袋ナットをトルクレンチで締めるのだ。モンキーは左手で持って雄ネジを固定し、トルクレンチは右手で持って袋ナットにはめて両手で締める。ところが袋ナットが自分より遠い側だったために締める向きが腕を外へ広げる方向だった。何かうまく力が入らん。やたら力いるじゃねーか。ぜんぜんトルクレンチがカクンとならん。力入って痙攣状態。ブルブルブル。なんじゃこりゃああ？そしたら、 「あ、あ、あ！ダメ！ダメ！ダメ！××××××」 へっ！今度は何だよ。オレ、そんなにひどいことしてる？何が悪いのかわからんぜ。 「えっ？、何か…。」 「管が曲がってるんですわ。回転する向きだけに力かけんと曲がったらあきません。」 ははあ、力いっぱいだから回転軸がぶれるって感じだな。だから真っ直ぐ直線だった管が曲がる。意識しないでやると軸がぶれて管が曲がるのだ。何とかナットに回転モーメントだけを加えようと意識して力を入れたが、 「ダメです。」「ダメです。」「あーこわい、こわい、こわい。」 プロ氏、目を覆いたくなるような口調で激しくダメ出し。ここまで言われたら、いくら丁寧に言われてもめげる。めげながらもここはやるしかないだろ。頑張れ。４０Ｎ・ｍだ。俺、力、弱いほうじゃないだろ。腕力だ。腕力いるなあ、えい！ 「あーこわい、こわい、こわい。」 「だめだめ、やめてください、そこのところはもう、わたし、やりますわ。」 プロ氏、見てられないという感じ。僕はうなだれて、モンキーとトルクレンチをプロ氏に渡す。プロ氏は袋ナットを自分に近い方に持ってきてそのポジションからクッと一瞬内向きに閉めてイチコロで終了。 「えーーーー！」 「私ら年間１０００台つけてますけどね…。３分管みたいなもんはましですわ。トルクレンチは締めすぎんように使うんです。４分管やら、業務用の５分管になったらこんなもんやないですよ。」 「さすがですね。やっぱり経験が必要ですか。」 「だいたいこうやってついて教えて１０００台つけてやっとプロとしては使えるぐらいになります。１０台や１００台ではまだまだあきません。」 プロ氏曰く、 「情報ばっかり頭に入れてもね、腕力がなかったら一生できひんしね。」 （オレに言ってんのかよ。） と思ったがそこはプロのプライドを立ててこらえて言わず。そりゃね。そうだろ。言いたい気持ちはよくわかる。 ともかくここで学んだこと。接続部の前後１０ｃｍは直線。この部分は何があっても絶対曲げない。接続の時も接続してからも、その部分に曲げの力を加えない。 次に保護テープを巻くように言われたのでその作業に入る。非粘着テープの端を粘着テープで止めて巻き始める。非粘着性の保護テープは普通と裏表逆で巻くと巻きやすい。裏表がある製品もある。そんな基本中の基本もしらねーのかよとは言われずともそんな感じ。巻いてる最中にプロ氏、僕が予めつないでおいたケーブルを見て曰く、 「だいたいこの電線使い回しでしょ。それにこの太さは使えないですよ。」 「エアコンの取付説明書に２スケって書いてありましたね。これ１．６スケだしだめなのわかってるけど…。」と、僕。 「スケってのはね、より線ですよ。」と、プロ氏、何言ってんだという表情。 「ああそうですか。１．６ミリですね。」と僕。あーまた情けないこと言っちゃった。 （このど素人が、聞きかじりの知識で、いいかげんなことやるんじゃねーよ。） とは、プロ氏言わずとも嘆かわしい表情。もう、僕は何をする気力もなかった。プロ氏は黙々と充電式の真空ポンプを出してきて真空引きをやり始めた。ポンプさわらせてくれなんていえる雰囲気じゃない。１０分もしないうちに真空引きも終わり、ポンプ側のバルブを閉じ、ポンプを止めて漏れがないか放置する。その間約５分。短いんじゃねーなんて言える雰囲気じゃない。自分でやるときはじっくり時間をかけよう。 「漏れてませんね。」 プロ氏、高圧バルブを開きガスを入れてサービスバルブのホースをはずした。チャージバルブは使ってないのでプシュッとガスが出たが、そこは一瞬だ。慣れた手つきでさっさとポンプなどの片付けに入る。 「バルブ開けといてください。」 「はい、どちらも全開ですね。」 あと、僕がやったことと言えば六角レンチで高圧と低圧のバルブを最後まで開けただけ。それもちゃんと開け切れてるかプロ氏確認。不完全だった。クッと力を入れるぐらいに開けきらないといけないらしい。そんなことさえも満足にできない。さて、試運転。ところがブレーカー上げたらすぐ落ちた。エアコンのコンセント、予め取替えといたやつが何と、あろうことか、同じ端子につながる穴に２本とも差し込んでショートの配線。僕としたことが、プロ氏の前でどうしてこんなに情けない初歩的ミスを露呈してしまったのか。確か中学生の頃同じミスを犯してそれ以来そんなバカなことやらなかったのに…。 「おんなじとこにつないだんですか？」 「その、…。すみません。」 「いや、あやまってもらうことないですけど、」 僕がコンセントの配線なおそうとすると、 「このコンセント、もうだめです。使えません。絶対使わん方がいいですよ。どうなってるかわからんし。一度ブレーカー切ったら絶対交換です。延長コード持ってきてください。それで試運転しましょ。」 「はい。」 僕は延長コードを持ってきて 「どこに差しましょう？」 「そんなもん、どこでもいいですよ。」（何言ってんだよ、この間抜け。） で、その辺にさして、必死でリモコンの電池入れてたら、もう動いてる。プロ氏曰く、 「強制運転しました。」 どこ押すんだろう。見てなかったな。バカなのはオレだけどさ…。 ともかくまいった。後で思い切り言われてるだろな。 （できもしないのに。ど素人が！） ってね。もちろん実際には言われませんでしたよ。丁寧な人でしたよ。でも、どう考えてもそんなふうに思われてたと思う。 「１０００台つけてやっとプロとしては使える」 ってね。わかる。わかりすぎる。プロ氏がそう言いたくなる気持ち。 僕は喫茶店のオヤジだ。他人には趣味でやってると思われているかも知れないが、僕としては仕事でやっているつもりだ。コーヒーを入れることに関してはプロのつもり。自家焙煎、サイフォン、一杯立てということで、たまにコーヒーマニアみたいな人がコーヒー談義をしたりする。僕はそういうのが苦手だ。あるとき、結構若い人だったが初めて来てカウンターに座って、 「確かにおいしいですけど、この店のコーヒーはもっとおいしくなりますよ。」 と言った。僕は逃げたね。厨房の奥に引っ込んだ。これ以上顔を合わせたら間違いなく出て行けって怒鳴ると自分で思ったからだ。オレは年間何千杯ってコーヒー淹れてんだよ。これまでに何万杯ってコーヒー淹れてきたんだよ。おいしくする方法ぐらいいくらでも知ってるさ。プロだから採算考えてんだ。商売として成り立ちうるＢＥＳＴでやってるんだ。ど素人がわかったようなこと言うんじゃないよ。 何が言いたいかって、プロにはプロのプライドってものがあるんです。まあ、エアコンＤＩＹサポート、こんな感じでした。これで５０００円払いました。安い授業料です。しかし、このまま終わる俺じゃないよ。 さて、次は素人の僕が最低限必要と考えた道具について書く。 一体、いくら出せば真空引きでエアコンの設置ができたりガスを入れたりできるのか。
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/84.html
エアコンＤＩＹの道具 エアコンの新設や既設エアコンのガスチャージに必要な道具とその費用をまとめてみました。 実際に僕がそろえた備品と消耗品です。結局、 備品 ￥５２２０３ 消耗品 ￥３０６７７ 計 ￥８２８８０ でした。安いのか、高いのかは、これから何台のエアコンの工事をするかにかかっています。 ５～６台のエアコンをうまく取り付けたり、ガスチャージすることができれば、元は取れる感じです。 冷媒はＲ－２２とＲ－４１０Ａの２種類を想定しています。 なお、室内機を壁に取り付けるためのドリルや貫通穴を開けるコアカッターなども必要かと思われますが、それらの工具の用途はエアコン工事に限定されていないのでここでは除外しています。 純粋にエアコンのサービス用に購入しなければならないものだけをあげています。 PS.1 2015年2月3日 価格が変わっていたりリンク切れがあるので調べて書き直すことにしました。 改めて調べたところ、モノタロウは大幅に値上がりしているものが多くヤフーショッピングやアマゾンや楽天の検索結果を吟味して書き直していこうと思います。 2012年の末に、このページを書いてから約2年間まったく拙い経験ですが、新設5台、ガスチャージ1回やった経験を踏まえて、自分でまた一からそろえるとしたら何を買うかということを基準に考えます。必要十分な性能があって、現時点で最安のショップのページを1行目に書いておきます。在庫が少ないものなどもあり、買えなくなってしまうこともあるかも知れないので、検索結果のリンクも書いていこうと思います。市場は日々変化しているので、そのリンクの最安値が1行目のショップではないかも知れません。後で合計額を計算する便宜上1行目のショップを書いています。 どんな道具をそろえればよいか、何が要るのか要らないのか、をゆっくり考えることで、新旧冷媒のサービスバルブのフレアの違いや締め付けトルクの単位やいろんな細かいことを思い出したり理解を深めたりできるので良い機会だと思いました。そういえば、このページを書いた時にいろんな道具の値段や規格を比較しているうちに例えば、真空到達度の単位のミクロンとPaやTorrの換算とか、メーターの２個付いたボールバルブ式ゲージマニホールドなんて必要ないとか、クローフットレンチのトルク換算などいろんなことがわかったことを思い出しました。 １．真空ポンプ ノーブランド ￥17,172（モノタロウ） 注．2016年1月現在、このポンプはモノタロウの個人向けサイトにはありません。 事業者向けサイトにはあると思います。なんだかなあ。 しかし、ヤフオク！で見ると、同じようなものがもっと安く出ています。 ツーステージ 真空ポンプ【ヤフオク！（安い順）】 参考までに、主な仕様を書いておきます。 排気速度(50/60Hz)(L/min)： 25/30 モーター出力(W)： 180 到達真空度： 25ミクロン（3.3Pa）（0.025Torr） モーター回転数(min-1[r.p.m])： 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)： (封入)220 付属品： 変換アダプター2個、補充オイル200mL 接続口径： 1/4フレア(変換アダプター5/16、M10-1.5P) シングルステージとツーステージなら、迷わずツーステージにすべし。 値段はそれほど変わらないのに真空到達度の桁が違う。 だからどうだと言うこともないが…。だいたい、松下のサービス用品の真空ポンプは見たとこ空気入れの弁を逆さにしたようなやつじゃないのか？にもかかわらず、やたらと高い。 10分の1の値段ならあれでもいいと思うけどね。どーなんですかね。 最終的にはTASCOのTA150SB-2（オークション最安で2万円ほど）とモノタロウのノーブランドポンプで相当迷ったが結局モノタロウにした。 これはＲ２２時代の1/4フレアのポンプだと思うが、TASCO TA150SB-2よりしっかりしてそう。 なにしろ、８．２ｋｇもあるし、熱も持ちにくいだろう。タスコは４．３ｋｇ。 重さで決めるわけではないにしろ、壊れにくそう。 真空到達度も良い。排出速度は遅い。それはいい。どうせ、プロじゃないし時間をあせる仕事はしない。 無論変換アダプターで、Ｒ－４１０Ａエアコンのサービスバルブにつなぐことができる。 ★2012年当時モノタロウの個人向けサイトは、事業者向けサイトと全く同じ品物があり、安かったが今ではかなり値上がりした。モノタロウ個人向けサイトで買うことは残念ながらあまりお勧めできなくなってしまった。 しかし、他の各ショッピングサイトを見れば、性能的には似たようなものが似たような値段でまだある。 「ツーステージ真空ポンプ」を各ショッピングサイトで見てみると ツーステージ 真空ポンプ【Yahoo!ショッピング（安い順）】 ツーステージ 真空ポンプ【楽天市場（安い順）】 ツーステージ 真空ポンプ【Amazon（安い順）】 もっと安いのもあるが送料が別だったり、1万円以下のものもあるがそれは？？？それなりと覚悟して買うなら話の種にはなると思うが過剰な期待はしないほうがよい気がする。2012年当時、 「シングルステージとツーステージなら、迷わずツーステージにすべし。」 「値段はそれほど変わらないのに真空到達度の桁が違う。」 と書いた。当時は確かにそうだった。しかし、2016年1月現在、各ショッピングサイトでシングルステージの真空ポンプを検索してみると、真空到達度は75ミクロンの物が1万円以下で売っている。桁違いに悪いこともない。というか、タスコのツーステージが38ミクロンだから、大して違わない。少なくとも桁違いではない。これでも使えそうな気がする。信頼性はわかりませんが。 シングルテージ 真空ポンプ【Yahoo!ショッピング（安い順）】 シングルテージ 真空ポンプ【楽天市場（安い順）】 シングルテージ 真空ポンプ【Amazon（安い順）】 2万円ちょっと出せば、前述プロ御用達のTASCO TA150SB-2が買える。 TASCO TA150SB-2【Yahoo!ショッピング（安い順）】 楽天市場の最安ショップ 2015年2月現在、下のショップではケース付きで2万円そこそこ。これは安い。 http //store.shopping.yahoo.co.jp/m-tool/ta150sb-2.html どちらが良いかは好みと考え方の問題だが、この記事を書いて以来2015年2月現在まで、エアコン新設5台、ガスチャージ1回やった（拙い）経験ではモノタロウのノーブランドで正解だったと思う。何の問題も不満もない。 ２．R410A用チャージホース（黄）92cm ￥1,456(KanamonoYaSan KYS) http //store.shopping.yahoo.co.jp/kys/ta132af-3.html メネジ5/16フレア 色は何でもいいが、自分ルールで、R22と区別するために黄色にした。 しかしまあ、チャージホース、チャージバルブは新旧冷媒用にそれぞれ買わなくちゃならんのはつらいね。旧冷媒機でもチャージバルブを使うなら、5/16フレアオス×1/4フレアメスの変換アダプタを使えばこのホースでいけるような気もするが漏れるリスクも増えるから、両方そろえた方が無難か。 現在使っているエアコンのガスチャージなどのメンテナンスはＲ－２２だし、新しいエアコンはＲ－４１０Ａ。つらい。 2012年は￥1,402（モノタロウ）が最安だった。 検索結果を安いもの順にしてみると、モノタロウはずいぶん高くなっているなと思う。 R410A用チャージホース【Yahoo!ショッピング（安い順）】 R410A用チャージホース【楽天市場（安い順）】 ３．R22・R12・R502用チャージホース（青）92cm￥1,377（CRK販売 ） http //store.shopping.yahoo.co.jp/crkhanbai/ta136a-2.html メネジ1/4フレア 参考までにYahoo!ショッピングの検索結果のリンクも書いておく。いろんな所から細々と注文すると、送料の関係でかえって高くつくのが悩ましいところ。 2012年は￥1,191（モノタロウ）が最安だった。 R22・R12・R502用チャージホース【Yahoo!ショッピング（安い順）】 R22・R12・R502用チャージホース【楽天市場（安い順）】 ４．R410A用チャージバルブ￥1,979（創工館） http //store.shopping.yahoo.co.jp/soukoukan/fs-760a.html 5/16フレア。悪い事は言わない。素人なら、これは絶対あった方がよい。本当に。 FUSOの製品は安くてメジャーだ。パッキンも売ってあるので長く使える。 FS-760Aという型番で各サイトで検索したのが下の結果。 R410A用チャージバルブ【Yahoo!ショッピング（安い順）】 R410A用チャージバルブ【楽天市場（安い順）】 R410A用チャージバルブ【Amazon（安い順）】 ５．R22・R12・R502用チャージバルブ￥1,866（創工館） http //store.shopping.yahoo.co.jp/soukoukan/fs-762a.html 1/4フレア FS-762Aという型番で各サイトで検索したのが下の結果。 R22・R12・R502用チャージバルブ【Yahoo!ショッピング（安い順）】 R22・R12・R502用チャージバルブ【楽天市場（安い順）】 R22・R12・R502用チャージバルブ【Amazon（安い順）】 ６．変換アダプターTA159P-1￥556（KanamonoYaSan KYS） http //store.shopping.yahoo.co.jp/kys/ta159p-1.html 接続口径： 5/16フレアオス×1/4フレアメス これは、つまり真空ポンプの口が1/4フレアなのでそれを新冷媒用に5/16フレアにしようと思って買ったのだが、結果的には真空ポンプに付属していたから不要だった。まあ、何かの役に立つかも知れない。 TA159P-1【Yahoo!ショッピング（安い順）】 ７．3サイズベンダーEA215W ￥1,642（DAISHIN工具箱 ） ■パイプ径：Φ1/4（6.3mm）、5/16（7.9mm）、3/8（9.5mm） http //store.shopping.yahoo.co.jp/daishinshop/2-010062.html 3サイズと言っても2分管、3分管用に買った。壁から出た管を急角度で曲げるときに必要。使わなければ下手をするとつぶれる。結構安いと思う。 EA215W【Yahoo!ショッピング（安い順）】 EA215W【楽天市場（安い順）】 ８．フレアツールセット FUSO FS-500AS 12,896円（機械工具のラプラス） http //store.shopping.yahoo.co.jp/laplace/fs-500as.html 偏心コーン、クラッチ機能付き、新冷媒対応、リーマ、カッター付で1万円程度なら安いらしい。 ガスを買ったところの人が電話でそう言ってた。タスコならフレアツールだけでそれ以上する。 これもピンキリあるし、中古もあるけど、この加工精度で漏れが決まるわけだから中古はダメだろ。 ２～３千円のものもあるが、新冷媒（R410A）に対応していない（フレアの幅が狭い）ので、安物買いのナンとやらになりそう。やめたほうがいいと思う。それでやるぐらいなら、ホームセンターで仕入れたフレア加工済みペアコイルをとぐろ巻きにしておいたほうがマシ。最初からできているフレアは見事にきれいだ。それが嫌でフレア加工したいのなら以下の条件を満たしたものが無難。もちろん、プロじゃないし耐久性まで求めない。 R410A用第2種銅管対応型（新冷媒対応） クラッチ機能（締めすぎ防止）。 偏心コーン 適応サイズ：1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4” リーマー・チューブカッター・ケース付 FOSOのFS-500ASはそれを満たしている日本のメーカーの製品の中で最も安い思われる。 FS-500AS【Yahoo!ショッピング（安い順）】 FS-500AS【楽天市場（安い順）】 あと、台湾メーカー製の アジアンファースト フレアツールセット CT-808AL というのも1万円以下なら買いだと思う。 CT-808AL【Yahoo!ショッピング（安い順）】 CT-808AL【楽天市場（安い順）】 エスコやタスコのものは良いだろうが高いと思う。何千回もフレア加工するならその方がいいでしょうけどね。 いずれにせよ、どんなに上等の道具を使ってもフレア加工は管の切り口のバリ取りとコーンのメンテナンスができていなければ失敗すると思う。5万もする電動式のフレアリングツールを使ったところで、コーンの表面が荒れていたら絶対にきれいなフレアはできない。電動式、手動式の問題ではない。フレア加工が終わったら一回一回丁寧にコーンの表面を点検すること。バリなどから出た銅の粉などの圧着によって表面に凸凹ができたりして荒れていないか、よく調べるべし。大抵荒れている。その場合、きれいに掃除すべし。それがちゃんとできていれば安物でも大丈夫だと思う。もし、もう一度買うとしたら、アジアンファーストのCT-808ALを試してみようと思う。 ９．トルクレンチ 2本合わせて￥５０００以内（目標予算） この道具については、話が長くなる。 はっきり言って素人（アマチュア）がエアコン工事をする場合、絶対に必要。 しかし高い。値段が高い。 年間1000台工事するエアコンDIYサポートサービスのプロ氏でさえ使っていた。 熟練による勘が十分すぎるほどあるにもかかわらず、トルクレンチを使っていた。 ましてや経験の少ない素人が勘と度胸で真鍮のナットを締めれば失敗の確率は相当高い。 プロ氏曰く「トルクレンチは締め過ぎないために使う。」 素人が陥りやすいのは締め足りないのでなく、締め過ぎ。 鉄でなく、真鍮のナット。銅管のフレア。特に2分管は締め過ぎになりやすい。 漏れなどで設置後すぐに発覚すればまだまし。たちが悪いのは1年以上運転してからフレアが切れてきたりナットが割れてきたりすることもあるらしい。 とは言っても、そうなるのは規定の倍以上ぐらいの力で締めた時ではないだろうか。 例えば2分管のトルクは16±2N･ｍと規定されているが、それがどんなもんか素人にはわからない。30N･ｍぐらいの力で締めてしまうといったことは十分あり得るしそうなれば不具合が起きても不思議ではない。だからどう考えてもトルクレンチは必要。 しかし、高い。 ところで、2分管、20N･ｍとか、規定の1割増し位の力でナットが壊れるだろうか。多分それはない。規定の値にしても中心値±1割以上の幅がある。 何が言いたいかというと、 「トルクレンチは必要だが、そんなに正確なものでなくてよい。」 と思うのだ。ましてや校正証明書付きの上等なやつなんて、年間数回しか使わない素人には勿体ないと思うのだ。 僕は、絶対値を校正した測定器や器具はその校正値の精度が1桁上がるごとに1桁ずつ値段も上がるという印象を持っている。もちろん、コストをかけても精度を重視しなければならない立場の人（研究者やメーカーの開発者など）にとっては必要だろう。しかし、アマチュアの立場はちがう。 それはアマチュア無線をやっていて身に沁み付いた。アンテナやトランシーバーを自作する場合、いろいろな測定器が必要になる。SWR計、インピーダンス計、パワー計、電界強度計、周波数カウンタ、Lメーター、Cメーター…それらをメーカー製のマトモなもので揃えていたらいくらお金があっても足りない。しかしそれらをFCZ大久保氏や秋月電子のキットを作ったり、一から自作すれば2桁も3桁も安くできてしまう。確かに絶対的な精度は望めない。しかし、アマチュアらしく工夫すれば少ない費用で必要にして十分な目安を提供してくれるのだ。話が長くなった。 つまり、2分管、3分管のトルクレンチ2本で1万円以上かけるのは素人としてはもったいない。 せめて、5000円程度以下で2本揃えたい。しかし、安かろう悪かろうではいけないので、そのためにはある程度の工夫や労力が必要。 まず考えるのはヤフオク!の中古品。 掘り出し物を見つけるには仕様を熟知していなければならない。それも労力の一つ。 2分管（1/4インチ＝2/8インチだから2分管と言うのだろう） ナットの大きさ：17mm 規定トルク：16±2N･m（163.3±20.4kgf･cm） 3分管（3/8インチだから3分管と言うのだろう） ナットの大きさ：22mm 規定トルク：38±4N･m（387.8±40.8kgf･cm） トルクはN･ｍ表記がほとんどだが、kgf･cmの場合もある。 【 N･m を kgf･cm に換算するには、100倍して9.8で割る。≒ 10倍強 】 考え方 1kgf=9.8N（地球上ではこのように決まっている。） だから、N表記をkgf表記に直すには9.8で割ればよい。さらにもちろん 1m=100cm だから、m表記をcm表記に直すには100倍すればよい。故に N･m表記をkgw･cmに直すには、100倍して9.8で割ればよいのだ。単純な話。 だから例えば、 16±2N･m = 163.3±20.4kgw･cm となる。 およそ10倍だけどね。10倍強と覚えておけばいいと思う。 下の小野測器のページは自動計算してくれます。 https //www.onosokki.co.jp/HP-WK/c_support/faq/torque/unitrelationform.htm 下のページで10倍弱にしている人が居てあせったけど、10倍強だよね。どうして？変だなあ。 http //detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1380498558 そんなわけで、2012年当時ヤフーオークションを必死で物色して中古のトルクレンチ2本を手に入れた。 エスコ(ESCO)17mmx160kgf・cmフレアーナットトルクレンチEA723A ￥2100 （R410A２分管用） BBK 22mm×38N・m 空調配管フレアーナット用トルクレンチ ￥1980 （R410A３分管用） 中古だけど、両方あわせて4千円以上した。忘れてしまったが別々に落札したと思うので、おそらく送料を加えれば5千円以上になったと思う。 しかも、中古だから本当に仕様通りのトルクになっているか不安だったので写真のように後述のチャージングスケール（中国製のフィッシングスケール）でどのくらいの力でカクンとなるか、測定した。このフィッシングスケールは本当に便利なもんだ。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 写真は3分管用のBBK製のトルクレンチのトルクを測定した様子である。38N･mというのは、けっこうな力なのでそのままで測定するのはちょっと苦しい。そこで、握り手の樹脂を引っこ抜いてはずし、50cmほどのVP25のパイプにはめて延長した。22mmのナットは手持ちのものが無く、エアコンのフレアナットを万力に固定し、ナットの中心から50cmのところをフィッシングスケールで引っ張った。 結果、6.8kgでカクンとなった。 ということは トルク=6.8kgf×50cm=340kgf･cm ん？これは、規定トルクの下限をやや下回る！ だから、実際使うときはカクンとなってから気持ち増し締めしないといけない感じだ。（トホッ） 全然規定値と外れているわけではないので、使えないことはないと思う。 1980円だから仕方ないとする。規定値の上限を超えるよりはマシと自分を慰める。 安く上げようとすると、道具の癖を知る工夫と手間が必要なんだなあ。。 2分管用のエスコのトルクレンチは延長せずに握り手にチャージングスケールをかけて引っ張った。ナットの中心から力点までの距離は15.5cmで、カクンとなる力は10.1kgfだった。 トルク=10.1kgf×15.5cm=156.55kgf･cm ということで、こちらは規定値の中心値より、やや小さいものの、規定内に納まっていることがわかった。 ということで、こちらはちゃんと使えるということだ。 BBKの方は使えないよって突っ込まれそうだな。 握り手の樹脂をはずしたら、ネジがあって、それを回したら調整できそうな気もするが、赤いペンキで固めてあって、絶対イジルナ！って感じだし、パンドラの箱を開けるような気がするのでやっていない。ダメモトでやってみますか。またやったらレポートしますが、今のところは癖を把握すれば良しとしようと思う。トルクレンチは使い込むと柔らかくなるみたいだね。バネが伸びる? あと、安い中国製のフィッシングスケールで大丈夫かとツッコまれそうだが、水を入れたバケツ１０ｋｇほどを測り、その後タニタの体重計でこれを測ったら同じ数値だったのでフィッシングスケールは多分問題ない。 2015年2月11日追記 エアコン配管用BBKトルクレンチの調整（校正） ダメモトでパンドラの箱を開け、グリップエンドのネジをはずすぞ。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 まあ、こんなふうに赤いペンキで「ネジをさわるな!」と封がしてありますがそれを破って中を見ると、 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 多分これを大き目のマイナスドライバーで右に回せば内部のバネかなんかが引っ張れて強くなるのでしょう。ということで、少し（30度ほど）右に回して２つ上の写真のようにフィッシングスケールで測ると、7kgfあたりになったもよう。おお！これじゃ！間違いない。ということで、最終的には約100度ほど右に回し8.0kgfに調整。 これで、このトルクレンチのトルクは 8.0kgf×50cm=400kgf･cm となり、規定トルク 38±4N･m（387.8±40.8kgf･cm） の範囲に校正できました。ただし、アマゾンのフィッシングスケールで調整したので、いい加減といえばいい加減。しかし、何もせずに規定外となっているよりは良いと思う。 トルクレンチ、新品だと2本で普通1万円以上するので、ヤフオクで5千円以下で手に入れるのは選択肢の一つだ。ただし、上記のように本当に使えるか自分で確かめないといけない。もとの持ち主がなぜ手放したのか、使えないから新しいのに買い換えたのではないか。多分そうなんだろう。そんなことを考えると不安になる。だから、自分で状態を確認する必要がある。仮に使えなかったとしたら多くのオークションはノークレームノーリターンと言っているので交渉しても返品や返金ができないリスクがある。規定値外でも大幅なずれが無いなら、癖として把握すれば使えるかも知れない。もしかしたら自分で調整できるかも知れない。そんなふうに覚悟や期待を全部ひっくるめて楽しめるなら、ヤフオク!物色はアリだ。 ヤフオクで現在出品中のエアコン配管用トルクレンチ 2015年10月11日追記 エアコン配管用BBKトルクレンチのトルク確認 2015年4月にこのトルクレンチでエアコンを1台設置したが、どうも締め過ぎのような気がした。内機から出ている管に付いている22mmのオスねじの山をなめたような嫌な感触があった。中古のエアコンだったのでもともとその辺は怪しい感じ。トルクレンチがカクンとならずになんぼでも回る感じがしたのでもうこれ以上回すとヤバいというところでやめた。直後の動作テストは正常。今日（約６ヶ月後）暖房運転でテストしたが、効きが悪い感じはしない。 しかし、今日新品のエアコンを設置するのだが、同じ状態のトルクレンチを使うのが不安なので前記の方法でトルクを確認したところ、50㎝の位置で7.4㎏fでカクンとなったことから、370kgf・cm。約36Nm。前よりだいぶ柔らかくなっているが38Nm±4Nmの規定内だ。あの後少し緩めたのかな。ともかく、問題のない値なので、これで取り付けることにする。 そうしたことが面倒なら、モノタロウブランドのトルクレンチは2016年現在新品としては最安クラスだと思うが2本そろえれば9000円くらいにはなるだろう。 やっぱりそれはアマチュア用としては高いと思う。エアコンにしか使えないわけだしね。他のことには全く使えないなんてね。せいぜい年間2、3回使うのが関の山。全く無駄な話だ。 もし、僕がこれからトルクレンチを買うとすれば、エアコン専用のトルクレンチは買わない。自動車整備用のトルクレンチを流用する。しかし、自動車用のプレセットトルクレンチは普通ボックスレンチをはめるようになっている。プレセットトルクの目盛りもそれを想定して作られている。だが、簡単な計算でスパナ型のレンチ＝クローフットレンチをはめた場合のトルクを計算できる。自動車整備にもトルクレンチは欠かせない。だから無駄にならないと思うのだ。 例えば、アマゾンで下の写真のようなトルクレンチがあった。 トルクはダイヤルで13.6～108N･mをプリセットできるものが、2016年1月現在で送料込3325円。これならエアコンにも自動車のホイルナットにも使える。ただし、ホイルナットを締めるにはシャフトが短いのでVPのパイプなどに突っ込んで締めないと苦しいかも知れない。 アマゾンのトルクレンチ 同じようなものはヤフーでも売っている。こちらは7～105Nm。 エアコン配管に使えそうなトルクレンチ 人によってはこんなもの使えないと言うかも知れないが、毎日仕事で使うわけでもなく、アマチュアがたまに自動車の整備やエアコンの設置で使うのならこれでいいじゃないか。お金をかければいくらでも良い道具をそろえる事はできるが、できるだけ安く何とかやりくりするのも楽しみの一つ。安物買いの何とやらになるかも知れないリスクを感じながらもそうした道具を物色することも趣味として楽しめればいいじゃないかと思っている。僕がエアコン用のトルクレンチを持っていなかったら、迷わずこのような自動車整備用のワイドレンジの安いプリセットトルクレンチを買う。そして、エアコン配管には17mmと22mmのクローフットレンチをはめてに使う。細かい話だが17mmは差込角が3/8のものが300円台で買えるが22mmは700円台。ところが差込角が1/2なら22mmでも400円台で買える。3/8→1/2変換アダプタは500円台。悩ましい。このあたりの道具のそろえ方についてああでもない、こうでもないと悩んでいると時が経つのも忘れてしまう。そういうことを考えていると自然にレンチの差込角の規格や種類がわかってくる。 道具をできるだけ安く物色するということは、ある作業をするには何を使って、どうすればよいかということを考えているわけで、その道具を使う作業のシミュレーションになる。だから、道具を物色しているうちに作業内容の理解が深まってくるのだ。実際、エアコンのガスチャージや設置の方法は道具をいろいろ物色しているうちにわかってきた。 話を戻す。クローフットレンチとは下のようなもの。これは、差込角3/8インチで17mmのストレートの製品。2015年2月現在350円。 クローフットレンチをプリセットトルクレンチにはめて回す場合、プリセットのトルク値は必要なトルク値よりも少し弱めにセットしないといけない。それには、ちょっとした換算が必要になる。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 トルクレンチの有効長Aは、グリップの所に線があるので回転の中心からその線までの長さを測る。 クローフットレンチの有効長Bは、くわえるナットの中心と差込角の中心の長さと測る。 例えば、2分管のフレアナットを締める場合、必要なトルク値は16N･m Aが27cm、Bが3cmであったとすると、27/（27+3）＝ 0.9 ということで、約1割ほど減らした14N･mちょっとあたりにプリセットしないといけない。 これは、実際に買ったものを自分で測って調べればよいと思う。だいたい似たような値になるのではないだろうか。 おそらく、規定値の下限あたり、 2分管なら14N･m 3分管なら34N･m あたりにプリセットして締めれば問題ないのではないかと思う。 不安だったら例のフィッシングスケールで実測して確認すべし。 クローフットレンチの検索結果を書いておきます。 17mmクローフットレンチ【Yahoo!ショッピング（安い順）】 17mmクローフットレンチ【楽天市場（安い順）】 22mmクローフットレンチ【Yahoo!ショッピング（安い順）】 22mmクローフットレンチ【楽天市場（安い順）】 送料を考えなければ、多分5000円以下でエアコン用のトルクレンチ2種類が手に入る。そして、このトルクレンチはもちろんホイールナットをはじめとして自動車の整備にも使える。アマチュアらしい選択だと思うのですがどうでしょう。 １０．R410A用 真空ゲージキットTASCO TA142XK 7,920円（道具屋さん） http //store.shopping.yahoo.co.jp/douguyasan/tasco-ta142xk.html シングルマニホールド付きのもの。 低圧、高圧それぞれゲージのついたマニホールドはエアコンのサービスに必須みたいになっているけど、それって、絶対必要？わからん。僕はとりあえず真空引きの負圧だけ知りたいので真空ゲージだけでいいと思った。 実際僕が持っているのは TASCO TA142VK-2 8,280円（道具屋さん） http //store.shopping.yahoo.co.jp/douguyasan/tasco-ta142vk-2.html バルブが2個付いているものだが、ポンプにつながるバルブだけでいいと思うので、少しでも安いものを選べばTA142XKということになる。アダプタがあるのでTA142RKでもいい。 TA142XKまたはTA142RKの検索結果（Yahoo!ショッピング） TA142XKまたはTA142RKの検索結果（楽天市場） それにしても高いなあ。もうちょっと出せばシングルステージの真空ポンプ買えるんじゃないか。 今ならもうちょっと安く上げることを考える。真空ゲージとバルブを別々で買うのだ。何故かその方が安い。置針（目印用の針）付で一番安いのは FUSOの FS-717A-2 1,979円（創工館） http //store.shopping.yahoo.co.jp/soukoukan/fs-717a-2.html そして、バルブ付のマニホールドは エスコのEA105Z-1 2,684円（KanamonoYaSan KYS） http //store.shopping.yahoo.co.jp/kys/ea105z-1.html 両方あわせて4千円代。（送料は考えていない。送料込みならどちらも創工館にしたほうが安いかも。） ただし、R22の機械の真空引きをするなら1/4のチャージホースがもう1本欲しい。R410Aなら、5/16フレアオス1/4フレアメスのアダプタが手持ちで2個あるか要確認。 あとは、メーターが2個付いたマニホールドゲージが3500円ぐらいで売っているのだが、これは安過ぎないか？普通1万円はするはずなのに。しかし、ダメもとで冒険に挑戦するなら、試してみるのもイイ。 ただし真空計は付いていない。低圧用、高圧用のメーターが付いている。置き針もない。でも、低圧用のメーターを使えば真空引きができないこともないと思う。しかし、注意すべきは低圧用ゲージの負圧側のメモリの範囲。真空計は目盛り全体で負圧の範囲だけを測るから少しでも漏れていたらよくわかるのだ。この角度が大きい方が良いが、5度ぐらいの角度だったら苦しいだろ。R410aが使えるやつだとけっこう狭い。敢えて、R22しか使えないものにしたほうがいいかも。 ゲージマニホールド【Yahoo!ショッピング（安い順）】 ゲージマニホールド【楽天市場（安い順）】 2013年5月21日追記 実際、ガスチャージ1台と取付3台やったけど、メーターの２個付いたボールバルブ式ゲージマニホールドとやらは、いらんです。必要ない。絶対いらん。真空ゲージキットだけでいい。それにしても割と高いな。 2015年2月20日追記 低圧、高圧2個ゲージのついたゲージマニホールドは、注ぎ足しのガスチャージにいるんじゃないのかな。全部抜いて規定量を入れたり、新設する場合は真空引きさえできればよいので、シングルマニホールド付きの真空ゲージだけでよい。注ぎ足しのガスチャージは、カーエアコンならいざ知らず、ルームエアコンでは難しそう。僕は多分やらないと思う。 しかし、ダブルマニホールドの安いやつはとんでもなく安い。真空引きに使うのは難しいような気がしますけどね。 １１.チャージングスケール→フィッシングスケールで代用 ￥350（アマゾン） フィッシングスケール デジタル10g-40kg（10ｇ単位で計量）というものをアマゾンで買った。 送料込み。びっくりする。４０ｋｇまで測れて、分解能が１０ｇ。チャージングスケールなら５万以上する。 まったく素人にとっては飛びつきたくなる代物。吊り下げ式だけどそんなもん安さには代えられんよ。 意外と正確だ。恐るべしメイド・イン・チャイナ。 オークションの出品で、はこＢＯＯＮの送料を調べたりするのにも使える。 前にも書いたが、トルクレンチのトルクを校正するのにも使える。 こんなにすごいものが、1000円もしない。500円もしない。し、信じられない。 これはエアコン備品を探した中での最大のヒット商品。 100%買うべきと断言する。絶対買うべき。僕は別にアマゾンの回し者ではないが、これは本当にいいものだと思う。 使用頻度があまりないのだが、かれこれ3年経つが先日使ったところ問題なく使えた。保管は電池を抜いてラップしていました。無茶な使い方をしなければすぐに壊れることも無さそう。 アマゾンのフィッシングスケール この製品のマニュアルが英語だけだったので、一応それを見たり使ってみたりして日本語マニュアルを作ったので書いておきます。 ●手提げ秤日本語マニュアル １．各ボタン ①UNIT：このボタンを押すたびに単位がkg→Lb（ポンド）→oz（オンス）→斤に変わる。 ②POWER：電源ボタン。 ③TARE：風袋キャンセル機能。 ２．操作方法 ①POWERボタンを押した後、重量表示が出たら測定するものをフックに引っ掛けて 上の紐を持って吊り下げると重さが表示される。 あるいは上の紐を何かに固定して秤を吊るし、測定物をフックに引っ掛けてもよい。 １２０秒間何の操作もなく、表示の変化もなければ自動的に電源が切れる。 ②TAREボタンを押した時にゼロ調整できる。容器を吊り下げてTAREボタンを押し、容器に 測りたいものを入れれば、容器内に加えた物の重さが測定できる。 ③TAREボタンを２秒押すと「L_ON」と表示され、ロックモードとなる。 ロックモードでは、測定できるとLEDが点灯し、その値がTAREボタンを押すまで保持される。 価が保持されている間、ずっとLEDが点灯し、液晶に鍵アイコンが表示される。 たとえば、荷物の重さを測るために荷物を吊るし、LEDが点灯すれば、荷物を降ろしても LEDが点灯している間（TAREボタンを押すまでの間または１２０秒間）は測定値を示す。 ロックモードでTAREボタンを２秒押すとロックモードが解除され、「L_OF」と表示される。 その場合は秤量がリアルタイムで表示される。 ３.注意 ①４０ｋｇ以上のものを吊るしてはいけない。「O_LD」と表示される。 ②「LO」表示が出たら、電池（単４電池２本）が減っているので交換する。 2015年2月現在、1g単位で20kgほど測れるスケールもアマゾンで３千円代で売っている。少し高いが本物のチャージングスケールの10分の1の値段だ。 チャージングスケール代用品として使える1g単位で20kgとか計れる激安デジタルスケール プロならいざ知らず、アマチュアなら本物のチャージングスケールは絶対必要ないと断言できる。 以下消耗品 消耗品は本当にいろんなところで売っている。どこで買っても大差はないだろうが、ヤフオク!で仕入れるのも面白い。acoret303という人がフロンガスなど、エアコンの消耗品をたくさん出品している。 ヤフオク!acoret303さんのエアコン消耗品出品リスト 冷媒は、例えばR22 １３ｋｇをヤフオク!で１２５００円（送料１０００円）で買った。因みに2015年2月に改めて検索したところ、下の店は１２０００円送料無料だった。これは安いと思う。 Yahoo!ショッピングでフロンガス等が安い店。 以下、必要と思われる消耗品を上げておきます。 ぼちぼちと検索ヤフーショッピングと楽天市場の検索結果も書いていきたいと思います。 １２．フレアー用スプレーオイル タスコ TA920H￥1069（KanamonoYaSan KYS ） フレアー用スプレーオイル タスコ TA920H【Yahoo!ショッピング（安い順）】 フレアー用スプレーオイル タスコ TA920H【楽天市場（安い順）】 賛否両論ありますがね。シールの意味でなく、銅管の共回りを避けるためにフレアの背の部分に綿棒などにしみこませて少し塗れば良いのではないかと思いました。フレア表面の汚れもオイルをしみこませた綿棒で拭き取ればいいと思う。フレアナットやオスのフレアのネジの山にかかるとネジを締めすぎてしまうのでそこにスプレーしてはいけないと思う。だからスプレーである必要がない。使うときは綿棒などにスプレーしてオイルをしみこませて使っている。フレアリングツールのコーン表面はゴミや金属片がこびりつきやすいのでここにも塗布すれば多少マシだと思う。フレアリングツールにはコーンの他にも回転部、ネジ部などにスプレーすればいいと思う。 １３．リークチェック￥604（モノタロウ） http //store.shopping.yahoo.co.jp/monotaro/7135782.html これはモノタロウがダントツで安い。最終チェックに使えるかも知れない。パンク修理にも重宝しそうだしね。ただし、僕はこれによって漏れの箇所を発見したことはまだない。 １４．Ｒ２２冷媒13㎏ 12000円送料無料（ミラクルひろば） ところで、ガスチャージは液体の状態で行なうというのが一般的になっている。R410Aの場合は冷媒が混合されており、沸点が違うので気体の状態だと沸点の低い方の冷媒が先に充填されてしまうのでNG。そのため、R410Aのボンベにはサイフォン管が付いており、底にたまった液体を充填できるようになっている。しかし、R22は一種類の冷媒なので気体で充填しようが液体で充填しようがどちらでもかまわない。ボンベには普通サイフォン管も付いていないので液体で充填するにはボンベを逆さまにしなければならない。冷媒が残り少なくなってきたり、速く充填する必要があったり、冬場などなかなか充填できない場合は液体の状態で充填するのも良いかも知れないが、事情が許すならばボンベを普通に立ててゆっくりじっくり気体の状態で充填すれば良いと思う。少なくとも僕は新品のボンベではあったがかなり寒い日でもそうやって充填できた。 http //store.shopping.yahoo.co.jp/miraclehiroba/10000010.html 念のため、各ショッピングサイトの検索結果も書いておきます。 R22冷媒【Yahoo!ショッピング（安い順）】 R22冷媒【楽天市場（安い順）】 R22冷媒【Amazon（安い順）】 あと、ヤフオクでも出品されている。送料が1000円かかるようです。 R22はサイフォン管がないので逆さまにしてチャージすべきとの意見がありますが、別にそんなことしなくて構わないです。僕は正立させてやりました。入れるのに時間はかかるようですが、入ります。R22の場合、1種類の冷媒なので、問題ありません。速くやりたければ逆さにすればいいですが、慎重にするなら正立させてチャージすればよい。必ず逆さにしなければならないわけではないということです。サイフォン管は２種類以上の混合冷媒を充てんする場合に必要なものです。 R22冷媒【ヤフオク！（安い順）】 ２０年前の５０型のエアコン、どうしても使えるようにしたい。復活じゃなく、僕の手で使えるようにしたいので。 １５．Ｒ４１０Ａ フロンガス10kg 12000円送料込（ミラクルひろば） http //store.shopping.yahoo.co.jp/miraclehiroba/10000000.html 念のため、各ショッピングサイトの検索結果も書いておきます。 R410A冷媒【Yahoo!ショッピング（安い順）】 R410A冷媒【楽天市場（安い順）】 R410A冷媒【Amazon（安い順）】 あと、ヤフオクでも出品されている。送料がどれだけかわからないですが、結構安いものも出ているようです。 R410A冷媒【ヤフオク！（安い順）】 ガス保証なしの中古エアコン買った時などに1本あれば、とてもいいと思います。10台分ぐらいあるんじゃないのか。 １６．真空ポンプオイル1000mLタスコ TA117-2 ￥789（KanamonoYaSan） 真空ポンプにも200ml付属していたが、予備があったほうがいいかと思って購入。タスコの製品なら間違いないでしょう。 http //store.shopping.yahoo.co.jp/kys/ta117-2.html タスコ TA117-2【Yahoo!ショッピング（安い順）】 タスコ TA117-2【楽天市場（安い順）】 タスコ TA117-2【Amazon（安い順）】 １６．フレア加工済みペアコイル ￥2905（モノタロウ） これは、モノタロウの大阪魂ブランドが安いのではないか。 3.5mで2905円。4mで3229円。 http //store.shopping.yahoo.co.jp/monotaro/40388747.html １７．ネオピタテープ５巻組 因幡電工 HY-50-I ￥840（洛楽マーケット） どこで買っても似たようなもんです。他のものと同梱で送料が無料になるようなところで買うのがよいと思われます。 http //store.shopping.yahoo.co.jp/rakurakumarket/hy-50-i-5.html 因幡電工 HY-50-I【Yahoo!ショッピング（安い順）】 因幡電工 HY-50-I【楽天市場（安い順）】 因幡電工 HY-50-I【Amazon（安い順）】 １８．ミリオン ビニルテープ 10巻入り ￥410（電線屋さん ヤフー店） これもどこで買ってもいいようなもんですが。アマゾンは高いかな。タスコやエスコのものはもう少しお高い。10巻もいらないかな。巻き初めと巻き終わりに使うだけですので。 http //store.shopping.yahoo.co.jp/densenyasan/96091001.html ミリオン ビニルテープ 10巻入り【Yahoo!ショッピング（安い順）】 ミリオン ビニルテープ 10巻入り【楽天市場（安い順）】 ミリオン ビニルテープ 10巻入り【Amazon（安い順）】 １９．エアコン配管用パテ ￥64 （電材堂ヤフー店） これこそどこで買おうとどうでもいいし、行きつけのホームセンターで調達しても良いが、同梱で送料がかからないならついでに買うのもいいということで一応安いのを探しました。オーム電機のが安いみたい。モノタロウブランドのやつも昔は安かったけど、最近最安でもない。3000円買えば送料無料というのは魅力ですけどね。 http //store.shopping.yahoo.co.jp/dendenichiba/4966307240036.html エアコン配管用パテ【Yahoo!ショッピング（安い順）】 エアコン配管用パテ【楽天市場（安い順）】 エアコン配管用パテ【Amazon（安い順）】 あと、ドレンホースとかあるけど、それは必要な時にホームセンターで調達するとして、 しめて、 備品 ￥５２２０３ 消耗品 ￥３０６７７ 計 ￥８２８８０ 備品が５万円台で全部そろうじゃないか。これって、意外と安いじゃないか。もしフレア加工もしないのであれば、４万円ほどで最低限のことはできる。新設するだけならもっと安いな。本体代より安いかも。 ＷＥＢ上で結構高くつくようなこと書いている人が居るけど、何が必要かよく考えて吟味すればそれほどでもないね。 多くはモノタロウで買った。個々の品物について調べるともっと安く手に入ったのだが、送料の関係もあり、品揃えの良いところでそろえた感じ。少しずつそろえていくなら、もっといろいろなところから買うのがよいかもしれない。送料が無料になるようにいろいろ組み合わせを考えるのも暇つぶしには良い。忙しかったらそんなことやってられないけどね。 今後エアコン新設はペアコイルなど数千円の消耗品代でいけるだろう。 ガスチャージは２０台分ぐらいあるか。 まあ、今の時点で安いエアコン１台より高くついてる。 これから死ぬまでの間にどれだけのエアコンを新設し、どれだけのエアコンをガスチャージするかでこの出費の真価が決まる。そう簡単には死ねない。 エアコンの道具はエアコン整備のときにしか使わないものがほとんどなので、段ボール箱にまとめてしまっておくことにしました。ペアコイル以外ほぼ全部まとめました。細かい消耗品もいろいろあるから３０種類ぐらいあるな。年間数回しか使わないだろうし、できるだけ長く使いたいし。真鍮や銅でできたものは錆びやすいし、真空ポンプオイルも酸化しやすいらしいので、一応ビニール袋に入れてあまり空気の出入りがないようにしました。これさえあれば、エアコン新設、整備ができる！ 僕は趣味でYahoo!オークションによく出品している関係上、ダンボールで商品を梱包することが多い。そして、これについてはある種の結論と言うか、これだ！という方法を確立している。それは、商品が収まる最小サイズの箱を作るのだ。特注だね。ガサガサしないようにきっちりの箱を作る。そうすれば、緩衝材なども最低限で済むし、送料も抑えられる。もっとも、はこＢＯＯＮの場合は重さなのでそれほど関係ないが…。いつか、梱包の仕方を記事にしたいぐらいだ。ギターでも、はこＢＯＯＮで送れる。自画自賛だがいい方法だ。簡単に言えば、直方体の縦、横、奥行き、高さを決めて、カッターで底面、上面、前面、背面、右側面、左側面という３種類６面を切って作る。大事なことは折り目をつけるとかそういうことは一切考えないこと。折るより切る方がよほど楽だし速いし誤差も少ない。あとはその６面を荷造り用の透明テープで箱の形に貼るのだ。これが一番いいと思う。決して紙のガムテープを使ってはいけない。重ね貼りができないので。そんなふうにすれば、ダンボールでいろんなものが作れる。６段の引き出しチェストまで作った。結構使える。荷造り用の透明テープがいいんだな。べたべた貼れるしね。小さなダンボールを張り合わせても大丈夫。例えば、５０ｃｍ×４０ｃｍのダンボールが欲しいときに、５０ｃｍ×１５ｃｍと５０ｃｍ×２５ｃｍを貼り合わせても結構丈夫にできる。テープは裏表張らないといけませんが。折り目が付いていても端の方でなければ問題ない。今回は長く使えるようにと思って、つなぎあわせたり、折り目の付いたものを使ったりはしていないが、なかなかこういう大きなダンボールはないのでね。普通はつぎはぎでやります。まあ、これは冷蔵庫買ったときの外箱を取っておいたものがあって、それを使った。こんなものでも、木で作るとなれば大変だろうけど、ダンボールならすぐできる。それでも２時間ぐらいかかったか。 次はいよいよ実践。２０年間まともに使えなかったエアコンを使えるようにしてみせるぜ。
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/2.html
トップページ メニュー ★ 語り プロフィール ラジオ少年のＤＩＹメモ 回路図・設計図・計算 ブログとウィキ ★ 電子回路 ＬＥＤ発光ダイオード 定電流回路 自転車ダイナモ電球のＬＥＤ化 5Ｖで点灯 100Ｖで点灯 100Ｖで調光 1.5Ｖで点灯 ブロッキング発振回路 ＤＣ-ＤＣコンバータ ２色ＬＥＤパイロットランプ 100V LEDパイロットランプ 懐中電灯ＬＥＤ化 食器棚照明(青白混合) 食器棚照明(水色) ネオンサイン風 間接照明看板 LED電球の比較 トランジスタ ＭＣカートリッジヘッドアンプ マイクアンプ・ミキサー 真空管 ６ＧＢ８（Ｔ） ６Ｌ６ＧＣ ＰＰ １２ＡＸ７Ａ 超再生ラジオ その他 手巻きＭＣカートリッジトランス ２．４ＧＨｚクワトロヘンテナ 地デジ クワトロヘンテナ リピータ 電池式チャッカマン２ オーブントースターの強弱切替 ★ エアコンＤＩＹ エアコンのＤＩＹ エアコンＤＩＹサポートサービス エアコンＤＩＹの道具 エアコンのガスチャージ エアコンの取替え 配管のフレア加工 天カセエアコン清掃 ★ 自動車ＤＩＹ 車のバックカメラ タイヤの手組み センターキャップの製作 ブレーキパッド交換 ユーザー車検体験記 オイル交換(下抜き) オイルフィルター交換 ★ 工作 ちょっと便利な道具 水準器 電動消しゴム 検電ネオンランプ 半田ごて過熱防止器 実用・工夫 業務用冷蔵庫にサーキュレータ 屋根の色を白に塗り替え 店外メニュー黒板照明 店内メニュー黒板 ビールサーバーに工夫 車のバックカメラ スキーボードに解放式ビンディング 電池式チャッカマンの製作 電池式チャッカマン２ スプリンクラーの製作 水やりシステムの製作 モニター切替スイッチ（切替器） モニター二股ケーブル オーブントースターの強弱切替 洗濯機風呂水ポンプ ワラーチの自作 タイヤの手組み センターキャップの製作 ロケットストーブの製作1 ロケットストーブの製作2 ロケットストーブの製作3 ロケットストーブの製作4 ★ 修理 アナログテスター 石油ファンヒーター 電気スタンド エアコンのガスチャージ 洗濯機風呂水ポンプ 給湯器交換・水漏れ修理 エアコンの取替え タイヤの手組み ★ 交換 電子錠 Shinsei21→S-17 電動工具の電池パックの電池セル 給湯器 エアコンのガスチャージ 給湯器交換・水漏れ修理 エアコンの取替え ブレーキパッド交換 オイル交換(下抜き) オイルフィルター交換 ★ メンテナンス 屋根の色を白に塗り替え 焙煎機 MR-101 換気扇(シロッコファン) エアコンのガスチャージ ユーザー車検体験記 天カセエアコン清掃 ブレーキパッド交換 オイル交換(下抜き) オイルフィルター交換 ★ パソコン（ハード） メモリがreadになる モニター切替スイッチ（切替器） モニター二股ケーブル ★ プログラム（ソフト） ★ ホームページ 独自ドメインでGmail ApacheとPHPインストール Perlのインストール SQLiteを使う（メモ） SQlite入門 西沢直木著 お勉強ノート PHP5.2のPDOでSQLiteを使う PHP・PDO・SQLite・メモ帳アプリ PHP・PDO・SQLiteなら結局UTF-8 ★ リンク いるか喫茶バー irukakiss@BAR (いるか喫茶バー) いるか喫茶バーのカクテル いるか喫茶バーのメニュー コンパートメント小太郎 コンパートメント小太郎 コンパートメント小太郎@wiki ★ ページ一覧 合計： - 今日： - 昨日： -
https://w.atwiki.jp/wiki11_library/pages/127.html
書籍ライブラリ ＤＩＹ 自作という事そのものには価値はないけれど、その過程で学ぶものは大きい。 自分の身の回りにあるもの。ぐるっと見渡してください。これを自分で作るとしたら...見当もつきませんよね。我々は技術の伝統の中で暮らしているのです。その火を消してはなりません。 脱線 原始的な生活をしている原住民は、もともとはもっと文化的な生活をしていたが、大陸の移動などにより孤立してしまったが為に敢えて退化して最適化を図ったという説がある。→世界史, 電動工具JIGブック 週末工房編集部 内容（「MARC」データベースより） ドリル、ポータブル丸ノコ、ジグソー、トリマー、ルーター…。JIG(治具)は縁の下の力持ち的な道具である。電動工具の能力を最大限に引き出すJIGを使いこなす術を、わかりやすく解説する。 2007.5.11 幾ら何でもこりゃ無理。 素人には無理です。これはセミプロの仕事。ガレージかどこかに最小で1m角の作業台を置いて電動丸ノコを常設できる人向け。いちおう置いときますが...あ、でもひとつ役立ってます。穴を開けるところにCDを裏返して置くと、ドリルが真っ直ぐかどうかすぐ分かります。閑話休題。 DATA スタイル 単行本 144ページ 出版 誠文堂新光社 (2006/8/25) カンタン塗装術 荒井箪 内容（「MARC」データベースより） 自由で個性的な塗装を楽しむための解説書。基本となる丈夫でムラのない塗装について、身近な雑貨と家具を中心に、発想段階に踏み込み、手際よくできるように解説する。 2007.5.11 これなら出来る。自信もって塗れる。これ一冊でOK。ありがとー。 塗装についてよく知らなかったことも一気に疑問氷解すること請け合いです。読んだからっていきなり完璧に塗れる訳ではないですが、進歩していけそうなのは確実です。 DATA 出版 山海堂 (2002/10) スタイル 単行本 20.8 x 15 x 1.8 cm ウイークエンド・リビング 木工の基礎がわかる本 スタジオビーイング 内容（「MARC」データベースより） 木は、だれにでも扱いやすく、小物や家具をつくるのに最適の素材。そんな木を使って、つくる過程から使う毎日までを楽しむことができる木工の魅力を、具体的な作業工程とともに、わかりやすく解説する。 2007.5.11 手が届く範囲のDIY DIYを木工に限って云うと、素人が一番知らないのは世の中にどんな材木があって、何に適しているか、どうすれば手に入るかってことなんですが、そんなことお構いなし。買える木でなんでも作っちゃえというわけで、材料はホームセンターで全部揃います。フツーの意味でDIYと云えばこれでしょう。四の五の言わずにまずは何か作って見るべし。 DATA スタイル 単行本 159ページ 21 x 14.8 x 1.4 cm 出版 地球丸 (2005/05) 一生ものの木組みの家具本物の小物と家具を、自分でつくる オークヴィレッジ (著) 内容（「MARC」データベースより） 飛騨の山の中を拠点に活動する工芸集団が、簡単な小物づくりから、本格的なプロの技まで、無垢の木を使った木工のすべてを、作業手順を示す豊富な写真や図とともに紹介する。必要な道具の解説、木工・家具の用語解説も収録。 2007.5.11 真打ち登場。 一生ものってのがいいよね。気概がある。ぱらぱらっとめくってるとやりたくなってくる。勇気を与えてくれる本。 商品の詳細 スタイル 大型本(25.6 x 21 x 1 cm)112ページ 出版 地球丸 (2006/05) 書籍トップページに戻る
https://w.atwiki.jp/kontonpsw2/pages/297.html
イスカイア加工 カテゴリ：防具加工 この加工を施した鎧を装備して《マルチアクション》を宣言したとき、命中力と魔力に＋１のボーナス修正を得ます。 加工費はランクによって変わります。以下ランクによる加工費の詳細。 Ｂランク 任意のＢランク鎧＋１５０００Ｇ＋５０名誉点 Ａランク 任意のＡランク鎧＋３００００Ｇ＋１００名誉点 Ｓランク 任意のＳランク鎧＋７５０００Ｇ＋２００名誉点 ＳＳランク 任意のＳＳランク鎧＋１０００００Ｇ＋５００名誉点 この加工には一ヶ月の時間が掛かります。
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/91.html
自分でエアコンを真空引で取替え！古いエアコンを取り外して新しいエアコンを取り付け ２０１３年３月３１日(日)前からやるぞ！と思っていて、ついにやった！完全自力で納得のいくまで、１から１０まで自分でエアコン取り替えた。もう文句は無い。これで効かなかったり、ガス漏れとかトラブルが発生したら、１００％自分のせいだ。業者のせいにはできない。この日が来ることを長い間目標にしてきたのだ。僕のDIY史上において、歴史的なプロジェクトだ。だから、完全にメモを取る。忘れないように。しかし、やってみればそれほど難しいことでもないような気がする。いろいろな操作を行なうときに、内機、外機、配管の中のガスの流れや、圧力のようすがちゃんと把握できていれば、難しい作業ではない。フレア加工やフレアナットの締め付けなど、失敗しがちなところをきちんと押えればそれほど難しい作業ではない。配管カバーもつけないでテープ巻きで済ませるならそれほど手間はかからない。だいたい、ホームセンターでも消耗品などの材料はほとんど揃うわけだから、それだけノンプロにも需要があるわけで、DIYでやっている人は結構居るんじゃないの？ 僕は皆さんにエアコンは自分で取り付けましょうと推奨しているわけではない。リスクはある。資格も必要。真空ポンプなどを買わないといけない。それでも自分でやりたい人がやるのは良いと思う。節約のためだけにやると言うなら、（近いうちに３台ほどエアコンを取り替えるというのなら別だが）それは道具代やリスクを考えると意味無いような気がする。やるとするなら、あくまで自分の納得のためにやる。それなら良い。 古いエアコン。２０年以上だな。冷媒はR22。日立RAS2564W。この部屋は人に貸している。全然つぶれていないのだが、あまりに古いので燃費も悪いだろうし、イメージも良くない。よく働いてくれたがそろそろ引退だ。安らかに眠ってくれ。 その前に、最後の運転をしてもらう。強制冷房運転。ポンプダウンのためだ。ポンプダウンとは、冷凍サイクルの冷媒を、全て外機に回収すること。引越しなど、エアコン移設の時にも行なう。冷凍機油などもきれいにすべて回収しようとするならば、ウォーミングアップが絶対に必要。いきなり高圧バルブを閉じても無理。たっぷり３０分は最後のお勤めをしてもらいたい。でないと冷凍機油が配管に残って配管はずした時にベタベタポタポタ出てくるハメになる。プロなら次の現場もあるだろうから１０分以上時間は取ってられないだろうが、そこは素人の強味。たっぷり３０分ウォーミングアップする。ウォーミングアップと言っても冷房運転に限る。暖房はダメ。この時期に冷房運転をするには強制冷房スイッチを入れるしかない。例によってこの手の古いエアコンは簡単にわかる場所に強制冷房スイッチが無い。ともかく下のネジ２本をはずし、前カバーをはずす。 少なくとも４年に１度は掃除してるんだけどね。かなり埃っぽい。 「えーっとスイッチは…？」 ほれ、右の方のカバーに何やら書いてあるよ。 右の方のブリキのカバー。これだね。 この中にスライドスイッチがあって、上にスライドさせればOK。 ブリキのカバーをはずしたらありましたね。これを上にして、３０分冷房だ。今日はそれほどあたたかくもない。気温は１６度くらいか。冷房すると寒いね。ちゃんとはたらいているけど、まあ、年数も年数なので引退してもらおう。自分の家ならともかく、賃貸の部屋なので。 その間に外機の配管カバーをはずしておこう。外機のポンプは頑張って作動している。音がしっかりしている。 昔のやつは外機の前面から向かって左側に配管をつないだのか。このところは右側に統一されているように思うが。 上が高圧の２分管、下が低圧３分管。冷房なので、上の２分管から出た冷媒が、内機で気化して気化熱を奪って冷え、内機のファンで冷気が出る。冷媒は下の３分管を通って再び外機のポンプで圧縮されて液化する。圧縮の時に出る熱は、外機のファンで放熱される。 これを見て、そういうイメージが浮かべばそうそう失敗しないよ。しかし、古そうな感じだな。 今の機械と何ら変わらないね。バルブキャップのナットをはずすと、バルブを六角レンチで回す穴が見える。低圧側のバルブには先の方にサービスバルブが付いている。これは虫押し式の自動車のタイヤのバルブみたいなもんだ。これを取り付けた当時は、フロンが温暖化どうのこうのということは言われていなかったので、高圧側のバルブを開けたあと、勘と度胸でこの虫を数秒間押し、プシュッと配管内の空気を追い出してエアパージした。多少余分目にプシューーとやらないと空気が混じるのでよくない。これを見込んで、昔は多少余分に冷媒が入っていたらしい。それが最近は温暖化の問題で冷媒は放出してはいけないので、メーカーもほとんど余分に冷媒を入れていない。だから、追い出し式エアパージは今は使えない。ガス不足になる。そんなわけで、今は真空引き式エアパージが無難。でもね、やらない業者はやらない。熟練すれば問題なくできるから。あるいは多少ガスが足りなくても効くからバレない。効けばいいじゃないですかってことだな。まあ、そうですね。冷媒が多少足りなくても効くよ。普通に。しかし、下手な業者だと冷媒の出しすぎを恐れるがあまり、エアパージが甘くて空気が残る場合がある。それは良くないと思うね。たちが悪い。そういうことが気になって仕方ないなら真空引きを絶対やる業者に頼むか、自分でやるしかないんですよ。もちろん気にしない人はそんなことする必要はない。この記事も読まないで下さいね。僕はね、実際痛い目に会っているからこういうことをやっているわけです。痛い目に会っていない人は（そういう人が大多数と思いますが）はっきり言って、こんなことやる必要はないです。 ２０分ほど経ったら低圧側は霜が付いてるね。冷え切ってる。春とはいえ、まだまだ寒いって事もあるしね。あと１０分で３０分になる。そうなれば高圧側のバルブを閉めて冷媒の供給をストップしましょう。 完全に閉めた後、９０度ほど開いて通り道を細くして冷媒の通るスピードを上げてやる。この状態を１分（おまじないみたいなもんですが）。その後また思い切り完全に閉めて３分放置。キッチンタイマーかストップウォッチで測るべし。 そして、低圧側も完全に閉めて、できるだけ速やかにエアコンを止める。引退の場合ならまだしも、移設の場合などは低圧バルブを閉めたら間髪を入れずにポンプを止めないと、壊れたら元も子もないしね。ただし、止める事に気を取られて、あわてすぎて、低圧バルブがきちんと閉まってなかった…なんて事はありがちです。やっちゃいました。それに気付かず管をはずしかけたら、プシューッと音がしてあわててまた管のナットを締めたという始末。 バルブ閉めるとね、霜がなくなるんです。それで、ああ、もう閉まったのかと思ってエアコン切って管のナットを緩めると、プシュー！え？ 古いせいもあってしまりが悪いですね。思い切り閉めないとダメです。より確実にやるなら、サービスバルブの蓋のネジを開けて虫を押してみることです。ちゃんとポンプダウンできてたら、配管内は少し負圧になるはずなので、出るんじゃなくて少し吸い込む感じになるはず。 この時はサービスバルブの虫を押していないが次回はやってみた方がいい。吸い込む感じならばポンプダウンはうまくいっている。そうなれば管をはずす。高圧側をはずしたところ。フレア部分とか、バルブの蓋のネジ部分が錆びている。これは多分ガス漏れを防ぐ薬品を塗布したあとなのだろう。現在は冷凍機油を塗るとか塗らないとか、メーカーによっていろいろだが、日立は「フレアの背面には何も塗らないこと」を推奨している。フレアの背面に塗るとフレアナットが抵抗無く締まりすぎて、工事直後は問題なくても、数シーズン経ってからナットやフレア部分が割れてくることがあるらしい。ほんとに？どうだかね。 これは、低圧側をはずしたところ。ナットのネジのところ、錆びてるね。やっぱ、何も塗らないのがいいと思うね。まあ、これは２０年以上もちましたけどね。 管とドレンをはずしたので、内機をはずしました。ペアコイルは使ってないな。最短の配管でうまいこと繋がっていた。 これね、裏板だけど、取付部分はサッシにはみ出してるんですよね。なんとも不細工ですが、内機の幅は７８ｃｍぐらいでそれは今も同じ。どうしようもない。 穴の中に新聞紙がつめてあった。１９８９年平成元年２月１７日か。ブッシュ大統領なんて書いてあるがパパブッシュだろな。１２５円で円高だって。西ドイツはユーロじゃなく、マルクです。西ドイツ？まだベルリンの壁があったんだ。東西冷戦時代の話。よくもまあ、今日まで丸２４年正常に働いてくれました。 新しいエアコンも日立にした。RAS-AJ22B-W。２月とか３月がいちばん安いのかな。２２型とはいえ、２９６００円しかも送料込み。楽天の関西トリカエ隊。びっくりする。 関西トリカエ隊楽天市場店 取り外した２４年前のエアコンは、おそらく工務店の言われるままに１０万以上していただろう。デフレか、インターネットで流通事情が変わったことによるのか、安くなったもんだ。 何で２２型?８帖ほどの鉄筋の部屋で西日も入らないしというのもあるが、外機を既存の台に置く場合の奥行きと高さのクリアランスの問題。日立の２２型が最も小さかった。２５型となるとパナが最も小さい。ともかくいちばん小さいのが欲しかったのでこれになった。それでもギリだ。 上はこんな感じ。ほとんど空いてない。 前に軒のアルミの構造材がある。これ以上の大きさの外機になると相当苦しいな。４月１５日に隣の部屋のエアコンを交換するが、そちらは１２帖なのでパナの２５型にしたんだが、どうなることやら。 あと３ｃｍほどか。 後ろは５ｃｍ以上あけないといけないらしいが、これもギリ。 結局前のこの頬杖のＬアングル材ギリギリまで前に出すということだ。まあ、何とかおさまった。 内機の裏板を壁につける。水平か、若干ドレン側を低くすべし。間違ってもドレン側を高くしてはならない。 窓枠にはみ出すから、木の板を予めちっちゃいネジで裏板に取り付けて、スペーサーにした。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 矢印の所４本のタッピングビスで止める予定。これはガムテープで仮止め。 プラスティックのカールＰＣプラグ。緑（7.5ｍｍ）、コンクリートドリルは7ｍｍ、タッピングビスは4ｍｍ。 因みメモ 給湯器のときはカールＰＣプラグ。青（8.5ｍｍ）、コンクリートドリルは8ｍｍ、タッピングビスは5ｍｍ。 あと、ちっちゃいのをやる時は赤（5.5ｍｍ）、ドリル5ｍｍ、ビスは3ｍｍ。これは使わないな。 これするぐらいだったら、ドリル3ｍｍで穴あけ後掃除機で吸って、セメダインスーパーＸかコンクリボンドつめてコースレッド直接捻じ込む。最後は手締め。 そんなわけで、４箇所止めて、ＯＫ。日立の説明書にはそう書いてあった。松下は６箇所以上だった。そんなにいらない。４箇所でいいさ。 コンセント。普通のやつつけた。切れ込みの入った、２０Ａのやつを付けろと聞いたこともあるけど、２２型では意味なし。もちろんだが、近い所の穴２箇所につないだら同じ所につなぐことになるので思い切りショートする。それは送り用の穴じゃ。こんなことわかっていたはずがプロ氏の前で赤っ恥をかいた。 内機の裏。この配管、そのまま手前に９０度ねじってどこかつぶれないだろね。おそるおそる曲げようとしたが何か不安がよぎったので、 断熱材破いて銅管を見ながらねじることに… ※後で説明書読み返したら、これはだめだね。ねじるのは。先に下に真っ直ぐに伸ばしてそれをまた後ろに曲げるというのが正式なやり方。ねじるのはよくないね。 はい、別に問題ありませんです。そりゃそうだろ。今度からは破かなくていいよ。 ※破かなくていいけど、ねじってはダメ！下に伸ばしてから後ろに曲げること！ 次は配線。前カバーをはずしたら右側にブリキのカバーが見えます。ネジはずしてこれをあける。 黒白赤の３心単線２ｍｍの（２スケとか言うなよ！それはより線じゃ。）ＶＶＦケーブルを18ｍｍ剥いてつなぐ。 ちゃんと真っ直ぐにしてもこれがなかなか入らんぞ。1.6ｍｍでもいいんじゃないの？ 無理やり入れたがな、白いのはラジオペンチでつまんだから被服がボロボロになったで。やりなおす？もうええやん。大勢に影響なし。 これね、先に線を突っ込んでから後ろに出した方がいいんじゃない？その方がやりやすいと思う。 コードを後ろに突っ込んでずーっと通して固定金具でネジ止め。 後ろ側はこんな感じ。ドレンは下のほうにするけどはじめ上のほうで最後下のほうというのが一番良い。逆は不可。素人は適当にやって逆勾配にしがち。逆勾配の部分は少しでも作ってはいけない。そこに水がたまる。水がたまる所を作ると、そこの水の重さでせき止められてゴボゴボ音がして間欠的に水が流れたり、ひどい場合には内機から水がぽたぽた出てくるような目にあうのだ。 先ずはケーブルを通しまして、 あとは裏板の上の方から引っ掛けて下の方をパチンとロックするまで押し込む。最後に前カバーをつける。傷付けると見栄えが良くないので、前カバーは後にするのが無難。 室外側。ドレンを切っておこうか。外機の暖房時のドレンは既につないである。 下から右の方にやってもいいが、まあ、上からやろう。後ろは狭くて無理。急に曲げるときはパイプベンダーを使うが、この場合どうか。 まあ、半径10cm程度ならば折れたりすることもなかろう。ベンダーは使わなかった。パイプベンダーは半径5cmぐらいだな。 ペアコイルで延長。予め形をちゃんと作ってから接続すること。逆は不可。接続してから形を作るために曲げるような力を加えてはいけない。接続部の両側10cmは直線にすること。接続部分には極力変な力が加わらないように配慮しなければいけない。これがプロ氏の教えだ。よーく覚えとけ。 初めから工具で締めるべからず。はじめは手締めだ。管を真っ直ぐにしてフレアの背面をナットにくっつけるように軽く引っ張りつつ、手で回して閉めていく。ほとんど回らないで抵抗があったらナットが斜めに入っている。これは素手で感覚を味わいながらやるべし。素手で回る所まで回したら、ゴム手袋はめて増し締めする。工具はその後だ。 最大の難所、3分管から行こう。必ず自分の手前にフレアナットを持ってきてエアコン側のロウ付けしてあるオスの継ぎ手をモンキーで固定。フレアナットにトルクレンチをはめて両手で内側に締める。この時回転方向以外に絶対力を加えるな！管を曲げるような力は絶対加えるな！結構腕力要るぞ！前はブルブル震えて、プロ氏にダメ出しされて結局やらせてもらえなかった所だ。グイッと力入れて…ん？？？何だよ。震える前にトルクレンチがカクンとお辞儀したぜ。えっっと思って、あろうことか、そのままさらに15度ほど締めてしまった。締め過ぎたかな。力一杯という印象があっただけにあまりにあっけなかったのでやりすぎたぜ。まったく。これ、何年かしてからナットやフレアが割れてきたりするんでしょ。まあ、そこまで神経質になることもないか。大丈夫だと思うよ。それにしても前は外側に広げる方向で力入れたから具合が悪かったんだな。内側に絞る感じならばしっかり力が入るよ。 はっきり言って、2分管は力要らない。締め過ぎに注意だ。トルクレンチがカクンとなってから気持ち5度ぐらい締めたらいいんじゃないかな。その後数回カクンとなることを確認すればOK。 無事に繋がりました。この後、つないだ部分の前後10cm以内は絶対曲げない。極力このあたりに妙な力を加えない。 保護テープ巻いちゃってますが、これは正しくは、試運転が終わってからの方が良いのですが、僕の場合、ここの部分が曲がってはいけないと思って竹のお箸を副木にして一緒に巻き込んでいます。その後の配管作業で曲がらないようにこの部分に関してはテープを巻きました。 内機と接続する所を切断してフレア加工します。これは初めての体験だ。プロ氏が来たときはやらせてもらえなかったからペアコイルはとぐろ巻きにしたんだ。今日は絶対やるぜ。 2分管切ります。断熱材はテープで止めてめくり上げておきましょう。 パイプカッターは少しずつ刃を出す。一度にたくさん刃を出さないこと。軽く回る程度で何度も回してゆっくり切っていくこと。 次は3分管。同じ要領で。これは慣れてる。昔、アマチュア無線でアンテナ作ったからアルミ管とかよく切ったものだ。 リーマでバリを取る。管の切り口は下向きでないと削りカスが管の中に入るのでNG。削るのは、あまりしつこくやると削りすぎてだめだよ。あくまでバリを取るということ。 まあ、きれいだけどバリを取ったらまたそのバリが出ているように見える。厳密にはこの面を細かい精密ヤスリか何かで平らにすべきだな。 ほれ、これだな。2分管の方だが、バリを取ることでまたバリが発生している。 まあ、いいだろ。使わない方の管でフレア加工の練習だ。 ピントが合ってないので2分管はきれいにできているように見える。 ピント合ってないな。しかし、半分ぐらいの所に何となく線が…。 あー、これだね。外周から少し内側に線ができてるな。まあ、いいんじゃない？練習はこのくらいで。 これ、大事な写真ですよ。何でだかわかります？フレア加工の前に絶対にやっておくべきことです。日立の取付説明書にも書いてありました。 そうです。フレアナットを予め通しておきましょう。下向きだから落ちないようにテープで止めています。 フレアツールセットして回します。これはクラッチ付きなので熟練は要しない。丁度いい深さでカチカチ空回りする。そうなったら数回まわせばもうできている。 これ、バルブの方にピントが合ってますね。まあ、外周近くに線が少し入っています。 次は3分管ですが、2分管もそうですが、新冷媒のフレアは、管を固定する器具の面から1mmはみ出してセットしないといけません。でないとフレアが小さくなります。1mm以上出すとフレアが大きくなりすぎます。1mm厚の板か何か用意しておいてゲージとして使えばいいと思います。 3分管はピンボケでもはっきり筋がわかるな。しかし、今回は強引にも。このまま締めたよ。大丈夫だとは思うけど、完璧とは言いがたいね。フレア加工についてはまだまだ練習したり、工夫する必要があるな。自分でやるんだから失敗したら全て自分が悪い。この筋はバリによる筋というよりもバリから出た金属粉がフレアリングツールのローラーに癒着したことによるものだ。つまりローラーが汚れているようだ。フレア加工については次回のエアコン取り付けまでに問題を解決しなければならない。 まあ、もうやっちまえ！ エアコンにもとからついていたフレアナットの方が丈夫そうだったのでそれを使った。もちろんこれも、先に手締めしてからですよ。 真空引きだ！夢にまで見た真空引き。心行くまで真空引きするぜ。 真空ポンプ側から、 まず、このポンプはR22用の真空計を繋ぐようになっているので、アダプタをつける。それは付属してたな。以後全て手締めだ。 次に真空計。黒いバルブを便宜上下バルブと言うことにするがこれは基本閉めておく。 黄色のバルブを横バルブと言うことにするが、これは基本開けておく。 横バルブからチャージホースって言うのかな、黄色いホースでチャージバルブに繋ぐ。チャージバルブはエアコンのサービスバルブに付ける。 素人の必需品はチャージバルブだな。これは絶対にいいよ。ホースをはずしても全く冷媒がもれない。プロ氏はこんなもの使わずにサービスバルブに直接チャージホース繋いでたけどね。はずす時にネジだからどれだけ素早くはずしても多少はチャージバルブの虫を押している状態になるからプシュッと出るわいな。そんなもん気にしなけりゃいいが、素人がもたもたネジ回してたら、プシュッがプシューーになったりするので良くない。 チャージバルブはケチらず買うべき。 言っとくけど、真空引きするのに、4バルブマニホールドとか達成計とかそんなものは絶対に全く必要ない。金輪際いらない。何だよ、あれ。あれは車のガスチャージか何かの時に使うんじゃないのか。家庭用エアコンの取り付けで真空引きするのにあんなもの買うのは何もわかっていないということ。いらんぞ。買っちゃいかんぞ。しかし、チャージバルブはいるぞ。 真空ポンプを動かす→下バルブを開ける そうすると1分もしないうちにほとんど真空状態。 下バルブを開けたり閉めたりしてもポンプの音に変化がなくなったらとりあえず下バルブを閉めて、ポンプを止めましょう。横バルブは基本開けたままでね。 これで、配管の中の真空度を示しているわけです。目印の赤い針を黒い針の上に持って 来ます。プロ氏はそれで5分程度放置した。それで針の位置が変わらなければ 「漏れてないですね」 って言えるわけ。 しかし、ここは素人の強みを発揮しよう。実はこの写真はあくる日の朝だ。20時間近く放置した。そこまでやれるのは素人だから。 どう見ても漏れてないね。 さて、ここではじめて横バルブを閉じる。万一1気圧以上の正圧が真空計にかかると振り切れる。これから冷媒を開放するので、チャージバルブの虫を開けたまま冷媒を開放すれば配管内の圧力がそのまま真空計にかかれば針が曲がるぐらいではすまないだろう。つぶれるに決まってる。 その前にチャージホースはずせって？まあ、それでもいいでしょうけど、僕はチャージホースは配管内に冷媒を入れてからはずすのが筋だと思っている。せっかく真空引きしたのだから、その状態のまま冷媒を注入すべき。 横バルブ閉めて、さらに虫も閉める。チャージバルブは左に回すと虫が上がってくるので閉まる。感覚的には逆だけどね。虫は押した時に開くから。 まだチャージホースははずさない方がいい！ 虫は配管内の圧力が高いほど閉まるから、先にガスを開放すべきだと思うのです。配管内が負圧だったら虫は開こうとするわけだから、空気が入ってもおかしくないでしょ。もっとも虫のバネの力で空気はほとんど入らないと思うが…。まあ、これは気分的なもんかな。よくわかっている人が見たら、お笑いかもしれないけど、せっかくだから厳密にやりたい。 ともかく、DIYというのは、自分が納得するために自分でやるわけだ。自己満足でも何でもいい。納得のいくようにやる。 まさか真空計の針は動かないだろうが、高圧側のバルブを恐る恐る開ける。シュー。 グイッと力を入れて開けきる。中途半端に開けた状態にしてはいけない。思い切り力を入れるほどではないだろうけど、何と言うか、グイッと開けきるんです。 さて、ここでやっとチャージホースはずします。チャージバルブごとはずしました。うんともすんとも言わなかったな。少しだけチャージホースの中に空気が流れ込む音がするはずですが。 ちゃんと開いてるか。もう一度確認。 高圧側のバルブの蓋、サービスバルブの蓋をモンキーできっちり閉める。これはトルクレンチでやらないけどしっかり締める感じ。力一杯だと割れそうだし。 低圧側のバルブも最後までグイッと開ける。 蓋をきっちり閉める。古いエアコンは全部の蓋やフレアにシール剤みたいなのが塗ってあったようだ。でも、そこがさびてたし、そういうことはしない方がいいだろう。きっちり締めれば何も塗らなくていいはずだ。フレアには、シール剤ではなく少量のフレアオイルを塗ろうかと思って購入してあるが、日立の取り付け説明書には塗らないようにと書いてあった。理由はフレア部にオイルがあると、ナットとの間で滑りが良くなり過ぎてフレアナットを必要以上に締めてしまう可能性があるということ。そしてその場合、ナットがすぐに割れるようなことはなくても、数年経ってから徐々に割れてきたりすることがあるらしい。たち悪いね。しかし、外機の配管接続部分はフレア状の栓をフレアナットでとめてあるがこのフレアナットをはずすと、確かにその辺にオイルがべっとり塗ってあった。何だよ。人に塗るなって言っておいて最初から塗ってあるじゃないか。それなら塗ってもいいって書いておけよ。要するにこんなことどっちでもいい？ さて、いよいよ外機に配線したら試運転だ。 これはちゃんと入った。 応急運転ボタンを普通に押せば応急運転となる。応急運転は前回の運転状態または気温判断で冷房か暖房だ。これはよくわからんので強制冷房しよう。 強制冷房は、応急運転ボタンを５秒以上長押しする。 すると、タイマーランプが点滅する。これが強制冷房状態のあかし。 おーー、冷えてきたぞーー！問題ないぞ。寒い寒いぞ。 リークチェックとかやってないけど、この部屋に住む人に、暑くなった頃ちゃんと効いているか確認すればいいだろ。ともかく今は問題ない。ガスが漏れるとすれば、フレア加工をした外機との接続部だな。ガス漏れとなればここのフレア加工をやり直し、冷媒入れなおす。やばそうな所はわかっている。 保護テープを巻いて仕上げだ。保護テープを狭い空間で巻く場合は予め巻き芯から解いたテープを芯なしで巻いておいて、これを巻きつけていく。巻き芯付だと狭いところは引っかかってどうしようもない。 まあ、今日はこんなところです。筑紫哲也さん風に。 穴は油粘土みたいなパテで埋めます。これは簡単。 できたぜ。 下の隙間にも白い板をはめて見栄えを良くしました。 サッシにはみ出して裏が見えるところも白い板を貼りました。 ついにできました。 ４月１４日にも別の部屋のエアコンを取り替えることになっている。そこは既に入居中の部屋なので今回のようにゆっくりやっていられない。写真も撮ったりできないだろう。でも、簡単に結果報告はするつもり。そして、今回の反省点はフレア加工。フレアに筋が入っているのが非常に気になる。これを解決した上で次のエアコンを取り付ける。 だらだらした長い文をお読みいただき、ありがとうございました。 これがエアコン取替えの一部始終。かなり多くの準備段階を経て何とか実践できた。いちばん勉強したのは道具をそろえる時だった。何をしなければならないか。何が必要か。性能は？価格は？そういうことを考えているうちにいろいろ知識が身についたような気がする。プロ氏にケチョンケチョンに言われた体験のリベンジみたいなモチベーションも手伝った。いずれにしろ、自力ではまだ１台しか付けていない。えらそうなことはいえない。 これをお読みになった方で、僕の間違いなどに気づかれた場合は教えていただければありがたいです。 2013年4月14日 自力エアコン取替え２台目 パナ CS-252CFR イークローバーというところで送料込み３万５千円ぐらいだった。 ２５型の場合外機がいちばん小さいのはパナだったのでこれにした。 外機WDH=655*275*530mm 内機の幅は780mmこれは旧エアコンと同じ。ぎりぎり。これ以上の幅は不可。 この、斜めの頬杖にあと5mmというところまでだったが何とか収まった。 上のクリアランスは日立と変わらない。あと5cmでもいける感じ。次にやる場合、高さより奥行きの小さいやつを選べばよいのではないだろうか。 2分管のフレア。こんなもんだと思うけどね。 3分管のフレア。外周付近に筋が見えるが、これはもうどうしようもない。フレア加工は相当慎重にやった。リーマとヤスリでバリをほぼ完全に取り除き、フレアガードをしみこませた綿棒できれいにした。フレアガードは今回フレアの表裏、フレアナットの中、接続するオスの継手、要するに全てに塗ったがベトベトに塗ったのではなく、綿棒にしみこませてゴミを掃除する意味でこすった。結果、結構ゴミが付いて来た。外機に初めからナットがついているけど、それをはずしてその辺を掃除してもしっかり汚れが付いて来た。さすがに大きい銅粉などはなかったが、綿棒が黒くなるような細かい金属粉はメーカー出荷状態から付いている。それが付いているからと言って、問題ではないでしょうけどね。ともかく、きれいにするのに越したことはない。 真空引き後20分放置で漏れ無し。 ガス充填してリークチェックをスプレーして漏れ無し。 全く問題ないと思う。自信ある。 旧エアコンの取り外しと新エアコンの据付全てあわせて5時間かかった。工程は全て頭に入っているので説明書を見たり迷ったり調べたり一切していない。外機が置けないといった問題もなく全て順調だった。それでも5時間。プロなら2～3時間でやるんだろうな。やっぱりすごいね。 うまくいって、屋根裏部屋に片付けようとエアコンの道具をまとめた段ボール箱を持って梯子のような階段を上っていたらあろう事か途中で手をすべらせて箱ごと２ｍ近い高さから落とした。ものすごい大事にしてるのに！でも、ダメージはそれほどではなかった。真空ポンプも生きていた。しかし、真空計が重症。ポンプで引いたらメモリから外れる。 裏のカバーのネジをはずし、中のブルドン管を見たが折れてはいない。軽症だ。針を見ながら適当に曲げる。 ほぼ合ってきた。 あとはゼロ調のネジを回してあわせた。 横バルブを開けて大気圧を見るとほぼ1気圧。今日は曇りなのでもう少し低いようにも思うがまあいいだろう。絶対値はもうだめだ。しかし、真空引きのために絶対値は必要ない。だからいいじゃないか。 しかし教訓 「片づけが終わるまで気を抜くな！」
https://w.atwiki.jp/irukakiss/pages/45.html
自作下手の横好き 下手くそでも、自分でできることなら自分でやりたい。 何か作りたい。 実験したい。 自分で直したい。 そういうことを常に考えている。 いわば素人丸出し恐い物知らずの自作派である。 思いつきでいろいろやって形になっているものもある。 中学のとき作ったアンプやプレーヤーはいまだ現役。 しかし、物としてではないが、紙切れやノートに書きとめたこと、撮った写真、頭の中に残っている経験がジャンク箱の中のようにごちゃごちゃと山積みされている。 そういうものを気軽に形にしておいて、しかも公開すれば、 いろいろとご意見もうかがえるかもしれないし、そうなればまた楽しみが広がるかと。 わざわざＨＴＭＬで書くのも面倒でなかなかできそうにないけど、こうやってブラウザから書けるのならある程度片手間にできそうかなと。 ブログのように時系列で並べるのではなくカテゴリーで分けられるのも良いかなと。 そんなふうに思って始める、おもに自分のためのメモです。 今このページをちょっと書いただけだけど、これは気軽にできそうな気がする。しかし、数十年間自分が一貫してやってきたことをメニューに書いたら、何かさびしいような気もする。過去にやった事は記録や写真が残っていないもんで、今現在公開できるのはこの程度しかない。（２０１１年１月現在で記事は２７本）しかし、もしかして誰かが見てくれると思えばモチベーションも沸々と湧いてくるし、細かいことでもくだらないことでもぼちぼちとアップしていけば、それを飽きずに続けていければ、そのうちある程度内容のあるサイトになっていくかなと期待をしている。 よく、頭の中だけでいろいろ考えてあれこれ薀蓄を言うことがあるけど、そういうのは、よほど壮大でないと感動もないし意味がない。やりもしないのに、あーだ、こーだ言ってもただの戯言だ。実際やってみたらとんでもない見当違いのこともある。 それより、実際に自分が手にしたもの、目にしたもの、捨てられないもの、つまり結果が出てある程度再現性のあるものについてメモしておく。それらのもの達に僕は愛着を持っているし、残しておくのが良いと思う。 あるいは、結果として失敗に終わったものでも、どのようにして失敗したのかをきちんと残しておけば、何かのときに役立つかもしれない。「失敗は成功の元」であり、同じ失敗を繰り返さないために「こうすれば失敗する」見本を残しておけばいい。だいたい誰だって成功したことを書くわけで、それはもちろん貴重な資料だが、中には細かなところが抜けていて再現しにくいものがある。それは単なる自慢話でくそ面白くもない。それなら失敗談を書くほうが笑えるだけ良いだろう。エジソンは電球の発明に５０００回くらい失敗したらしいが、彼は 「うまくいかない発見を５０００回もできた。」 と言ったらしい。発明や発見に関して僕はエジソンの足元にも及ばないのは当たり前だが、失敗に対しての考え方は同じ。うまくいくのに越したことはないが、エジソンだって失敗したんだからと、まあ、失敗ばかりしている言い訳には都合が良い。うまくいくまであきらめなければ成功する。普通あきらめる。時間は無限に与えられていないので。 動機がこういう事だ。だから人のためになるように考えて書いているわけではない。つまり、何が言いたいかというと、ここに書いてあることを再現しようとされる方がもし居られたら、それはご自分の責任でやってくださるよう、お願いいたします。 とは言っても、僕は事実を間違いなく書くように努めている。もし間違いがあればそれをご教示いただければ幸いである。
https://w.atwiki.jp/matome8/pages/73.html
ＤＩＹ（Ｄｏ Ｉｔ Ｙｏｕｒｓｅｌｆ） 専門業者に任せずに自らの手で生活空間をより快適に工事しようとする概念のこと。 Do It Yourselfの略語 ニュアンスとしては日曜大工より広い概念 索引：DIY-Wikipedia