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https://w.atwiki.jp/kayak/pages/106.html
ドライジャケットやドライスーツの首、手首、足首のラテックスゴム製の部分をガスケット(あるいはラテックスシール)と呼ぶ。水が入らないように、隙間無く体に接している。 これらのガスケットは非常に薄く伸びやすく作ってあるため、ある程度使用していると裂けてしまう。その場合には修理または交換が必要。 ラテックスゴムは紫外線やオゾンにより劣化する。また塩分なども劣化を促進する。保護用オイルをマメに塗布してメンテした方が、財布に優しい。 あまりに首が締め付けられる場合には、一升瓶などにガスケットをかぶせて、カッターナイフで綺麗に切り取って、自分の首の太さに合わせる。しかし、やりすぎると、一度も使わないままガスケット交換するハメになる(そういう人は実在する)ので注意が必要。ある程度使っているうちに、ゴムが伸びてくるので、そのことも考慮に入れておくべし。
https://w.atwiki.jp/fiat500-onlinemanual/pages/238.html
かつていろいろなものを採寸しては図を起こしてみました。 当時、部品はいつまで手に入るのだろう、底をついたらどうなるのだろうと不安にかられて書いていたというのは原因のひとつなのですが、今ではネット通販が超激便利になり、ユーロは安くなり部品供給に不安無いのですが、書いちゃったし、癪だしでひっそりここにおいておくものです。 「こんな図、意味ないよ!」わかってます。作者が一番わかっているのです。 ガスケット各種 こちら IMB24と28に使用できるキャブレターのガスケット こちら 各エンジン共通エキマニガスケット こちら もっとも需要のない600cc用ヘッドガスケットの寸法 こちら ノーマルオイルパンガスケット こちら タペットカバーガスケット (written by 大塚)
https://w.atwiki.jp/drz400/pages/22.html
DR-Zのレーサーカム、レーサーガスケットについて 恐らくこのページを見ている人の殆ど聞いたことがある、または、知っているといったレベルの話であると思うがエンデュランサーで あるDR-Z400Eのカム、ガスケットを使用することで殆どレーサーと変わらないレベルの出力を発揮することが出来る。 厳密に言えば、フライホイルやバランサーなんかの重さも違うので100%ではないのだが、まぁセミレーサーとでも呼ぼうか。 DR-Zレーサーカムについて 品番は以下の通り。もしかすると変わってるかもしれないので販売店で確認していただきたい。 カムシャフト IN側 部品番号 12710-29F00-000 EX側 部品番号 12720-29F00-000 基本タイミングの出し方さえ間違えなければポン付けである。殆ど調整はいらないといっても過言ではない。 カムだけ変えても対して出力特性の変化は見られなかったので、ガスケットもレーサーのもの変更すると吉。 基本特性として低~中速が太る傾向にあるように思える。編集者はヨシムラカムシャフトST-Rを使った経験もあるが モタード走行(ターマック)に関して言えば、こと日本の多くのショートサーキットレイアウトであるカートコースにおいて レーサーカムに分があるように思える。 DR-Zレーサーガスケットについて 品番は以下の通り。もしかすると変わっているかもしれないのでry シリンダーベースガスケット部品番号 11241-29F00-0000 これによって圧縮比が12.2:1となりハイオク仕様になります。 この仕様+給排気変更でおおむね後軸38~40ps前後の出力が見込め、中々元気の良いバイクに生まれ変わります。 メンテナンス頻度を心配する人も多くいるかもしれませんが、大体1000~1500km前後でのオイル交換を目安にしてやると 問題なく使えると思います。もっと厳密に管理したい人は、大阪の某ショップ○ライドライドに目安が書いてありますのでどうぞご参照あれ。 これよりパワーを出したい方はボアップなんていう選択肢もありますが、機関耐久性からみてもあまり現実的じゃないかもね。
https://w.atwiki.jp/token/pages/502.html
分類 材料 入手 作成 重量 -- 形状 装備 -- 材料 帆船設計図, 壊小型エンジン, 天然ゴムx1, 灰色の粘土x1 設備 -- 燃料 10 用途 全アイテム 小型エンジン
https://w.atwiki.jp/asdfkekadfa/pages/838.html
分類 材料 入手 作成 重量 -- 形状 装備 -- 材料 帆船設計図, 壊小型エンジン, 天然ゴムx1, 灰色の粘土x1 設備 -- 燃料 10 用途 全アイテム/確認用 全アイテム/脱出 小型エンジン
https://w.atwiki.jp/huac/pages/220.html
エンジンチューニングは自動車部に入部したからには一度は自分でやりたい作業の一つです。 今回、『チューニング』とは言えませんが、前のCAからおろしたエンジンがオイル滲んでるので、次のに乗せる前にガスケット交換を行いました。 インマニ・エキマニ・ヘッドカバーと、カムシャフトついてるヘッド外したら燃焼室かと思いきや、MIVECはなんかもう一段ありました。 外さなくっても良かったカムホルダーを外してしまい、それが元で後に大変なことに…。 blankimgプラグインエラー:ご指定のファイルがありません。アップロード済みのファイルを指定してください。 オイル漏れの原因はどうやらここみたいです。ヘッドの位置調整用のピンがある分ガスケットに負担掛かかったっぽいです。 ここだけヘッドガスケットがぐずぐずになってました。 と、ここまでやったところで僕の人生に対する情熱が尽きてしまい、家でうずくまって、エンジンをしばらく放置してました。 10月に入り、大学が始まり、学修簿をもらったら、思ったより前期の単位がもらえていたので、「来年こそは4年生になれるかもっ!」とにわかに人生に希望が見えてきたので作業を再開しました。 が、長い時が過ぎたカムシャフトには錆が浮いてしまいました…。ごめん、カムシャフト君。 頑張ってピカールで磨いたけれど、ピッカピカにはなりませんでした。 まぁ、仕方ないのでそのまま組み上げて、液体ガスケット塗布して(↓だいぶ塗りすぎてる)ヘッド乗っけて、よっしゃ完成したっ! …とか思って、別に外さなくっても良かったカム角センサーを取り付けようとしたら、なぜかハマらなくて。 いや、このとき多分ようやく形になったエンジンに浮かれてたんだと思うんですけど、 「ん~、Oリングが劣化して硬くなったからだべ」 とか考え、レンチでキリキリ締め付けてったら、 「バキン」 と、いー音がして、カム角センサーのアルミの部分が割れました。 よく見たら(というか、そういえば知っていた…)、カムシャフトとカム角センサーそれぞれの切り欠きを合わせなくてはだめで、まるで合ってないのに締め付けてました。 泣きそうになりながらその日は作業終了。 日を改め、赤CAからヘッドを外し、ついでに錆の浮いたカムシャフトも交換しました。(カムホルダーは元のをそのまま使うことにしました。) タイベルの調整をするために、ラチェットを3/8インチから1/4インチに変換するソケットを探したけれども見つかりません。このために買ったはずなのに、 なんで出てこないんぞー。 仕方がないのでクギを突っ込んでみたり、六角レンチを突っ込んで折ったりしながら試行錯誤を繰り返し、ついにバイスグリップを組み合わせることによってタイベルを張ることに成功しました。 今回は、タイベル外す時にエンジン側とベルト側にマーキングしてあるから、きっとコマがズレてたりはしないと思うのですが、どうでしょうか。 タイベルカバーつけて、インマニ・エキマニ付けて、ついに完成です。
https://w.atwiki.jp/sysd/pages/4038.html
日本ガスケット 本店:大阪府東大阪市加納二丁目1番1号 【商号履歴】 日本ガスケット株式会社(1963年3月~) 大阪ガスケット工業株式会社(1952年12月~1963年3月) 奥村工業株式会社(1947年9月~1952年12月) 【株式上場履歴】 <大証2部>1996年1月 日~2005年7月25日(大豊工業株式会社と株式交換) <大証2部特別>1985年12月 日~1996年 月 日(2部に指定替え) 【沿革】 昭和22年9月 奥村好孝が、奥村工業株式会社を設立し、自動車用ガスケットの製造販売を開始。 昭和27年12月 日本発條株式会社が経営を引受け、商号を大阪ガスケット工業株式会社と変更。 昭和35年5月 現本社所在地に工場を建設し、本社を移転。 昭和38年3月 日本ピラー工業株式会社のガスケット事業部の営業を譲り受けて商号を日本ガスケット株式会社と改称。 昭和41年6月 わが国で最初の抄紙方式によるガスケット用石綿シートマシンを設置し、素材から製品までの一貫生産を開始。 昭和46年10月 日本オイルシール工業株式会社の資本参加を得て業務提携。 昭和48年7月 タイ王国バンコクに NHK GASKET(THAILAND)CO., LTD.(現・連結子会社)を、日本発條株式会社、NHK SPRING(THAILAND)CO., LTD.および当社の3社が合弁で設立。 昭和54年10月 シンガポール共和国にNHK GASKET SINGAPORE CO.(PTE.) LTD.(現・連結子会社)を日本発條株式会社、日発販売株式会社、日商岩井株式会社および当社の4社が合弁で設立。 昭和57年9月 生産の合理化と能力増強のため、滋賀工場を建設。 昭和60年12月 大阪証券取引所市場第二部特別指定銘柄として株式を上場。 昭和61年10月 滋賀工場用地内に第二工場完成。 平成4年2月 滋賀工場用地内に第三工場完成。 平成8年1月 大阪証券取引所市場第二部に指定。 平成8年11月 インドネシア共和国に P.T. NHK GASKET INDONESIA をP.T. ASTRA INTERNATIONAL、日本発條株式会社および当社の3社が合弁で設立。 平成9年9月 滋賀工場にメタルガスケット用素材生産ラインならびにシール品質の全数保証機能を織り込んだメタルガスケット自動加工ラインを設置。 平成13年6月 米国自動車ビッグ3の品質管理要求規格である「QS-9000」の認証を取得。 平成15年11月 大豊工業株式会社の資本参加を得て業務提携。
https://w.atwiki.jp/fiat500-onlinemanual/pages/159.html
どうにもこうにも 純正(?)のガスケットは抜けやすいですね。 そこでkonma式ガスケットを応用して、ちょっと自作してみました。 材料 紙ガスケット (シリンダーヘッドガスケットに使えるもの。バイクショップなどに売ってます) コンマ式ガスケットに使った銅タイプの物 マフラーパテ 作業手順 ペーパーガスケットを このように切り抜きます。 中心の穴が大きめですが、気のせいではありません。 なぜならこれを使うからです 銅ワッシャーがちょっと緩めに入るくらいの穴にします。 締めつけて行くと銅ワッシャーが少しつぶれるからです。 次に マフラーパテを使います。 このようにボルト穴をポンチで開けてからマフラーパテで両面をコーティングしていきます。 厚さは出来れば均一がいいのでしょうけど 締めていくうちに余分なパテは外にはみ出してくるので、それほど神経質にならなくてもいいと思います。 次にエキマニとマフラーの接合面を奇麗にします。 ちょっと見ただけでも汚いですね。 ちなみにこれはスタッドボルトを抜いてあります。 その後ドリルで少し穴を拡大して、貫通ボルトでしっかりと締まるように加工してあります。 これをサンドペーパーで面研します。 すると下のようになってきます。 まだ面研が甘いですね。 しっかりとやっておくと純正ガスケットだけでも結構長持ちします。 (以前、何もせずにガスケットを交換したら2週間で抜けた事がありました) しっかりと脱脂した後、マフラーを取り付けて終了です。 注 ナットは必ず均一に締めてください。 面圧が一定でないと弱い所から排気が漏れる原因になります。
https://w.atwiki.jp/fiat500-onlinemanual/pages/157.html
このネタはコンマさん提供です エキマニ~エキパイ間は太さが違うためか 排気漏れを起こすことがよくあります。 ショップで売っているガスケットにも排気漏れ防止のためにアルミの板がついてます、が、それだけでは排圧に負けてしまうことがあります。 コンマさんは このガスケットを使用せずに、バイク用のガスケットを流用しました。 左側のガスケットを使用したそうです。 カワサキ系のガスケットです。 これを、この様にマフラーに付けて純正ガスケットの代わりとしました。 この材質は銅なのでアルミよりも丈夫で 厚さもあるため排気漏れには効果があるでしょう。 レコルトマフラーなどにはこの様にピッタリはまる出っ張りがないので、ある程度位置を決めて、マスキングテープなどで固定してボルトを締めていくとうまくいくと思います。 マスキングテープは燃えて無くなってしまいます。
https://w.atwiki.jp/fiat500-onlinemanual/pages/160.html
このネタはコンマさん提供です。 よくバイクショップにヘッドガスケットなどに使うペーパーが売っています。 これは強度的にも申し分なく、厚みもFIATの物より在るため、とても使いやすいです。 では作り方です 準備する物 ガスケットシート ポンチ(ボルト径に合う物) カッター 鉛筆(けがき針) 出来れば サークルカッター 01 エキパイのガスケットの形をシートに移します。 02 ボルトの位置に合わせてポンチで穴を開けます。 03 カッターなどで真ん中の穴を開けます。 サークルカッターを使うときれいな穴が開きます。 04 外周を切り抜きます こんな感じになります。 厚さを比べると一目瞭然です。 05 下の二枚が吹き抜けたガスケットです。 一度抜けると癖になることがあります。 06 この様にガスケットをはめます。 ファイヤガームを仕様すると完璧です。 ここまでやって駄目な場合は、エキマニのスタッドボルトを抜いて面研してみましょう。 一度吹き抜けるとそこだけ凹んでどうしても弱くなります。 面研と言ってもサンドペーパー(80~120番位)を平らなところに敷いて、面が出るまで削るだけで大丈夫です。 ちょっと削ると面が均一でないことがわかります。 均一になるまで削りましょう。 その後 マフラーに取り付けます。 上下のネジは面圧を一定にするため、同じトルクで締めましょう。